Piloter de la "puissance"

Je plussoie; il y a indiqué que le produit s'alimente uniquement en 12V continu.
Donc le piloter en PWM, il y a des chances que cela ne soit pas possible. En tout cas sans modifications.

De plus, je me permets d'ajouter que le fait d'alimenter ce produit autrement qu'avec un transformateur fournit par le même fournisseur te fera perdre la garantie sur le produit.
Je précise car j'ai déjà eu à faire avec eux et ils m'ont envoyé paitre après que j'ai reçu un produit défectueux (au déballage) car je n'avais pas pris de transfo' chez eux.

Ah, je suis déçu alors parce qu'ils avaient l'air plus respectueux du client avec leurs conditions de retour .. (qui ont très bien marché pour moi sur un produit qui marchait mais ne me convenait pas pour ses dimensions)
Ça m'emmerderait d'acheter un transfo 230-12V alors que j'ai une batterie de voiture en rab et que mon montage devrait être portable. Ce type d'ampoule est pour camping car en plus, d'après leurs pubs donc 12V direct.

Je vais croiser les doigts pour ne pas avoir de panne et tester le pwm, si ça ne marche pas tant pis je m'en passerai

Merci à vous 3 !

Ça m'emmerderait d'acheter un transfo 230-12V alors que j'ai une batterie de voiture en rab...

:astonished: :astonished: :astonished:

Hum, comment dire...
Il est préférable de dépenser 5euros dans un transformateur, que de jouer à alimenter de l'électronique avec une source qui fait 12V-90A ...
A la moindre betise/incident les conséquences ne seront pas les mêmes, surtout si tu n'intercales pas entre une régulation/limitation/clamp de surtension ou de surintensité.

C'est juste un conseil :slight_smile:


Stéphane.

Vu la puissance dont j'ai besoin et la simplicité du circuit tu penses qu'il y a vraiment un risque ?
Je comprend tout à fait le principe de précaution bien sûr mais je ne pensais pas prendre un risque, sauf à inverser la polarité ou mettre un objet metallique sur les bornes de la batterie évidemment.

Le souci dans l'achat du transfo c'est pas le prix mais le fait d'être bloqué sur un fil électrique que je n'aurai pas forcément à portée quand je le souhaiterai. C'est le principe d'une batterie quoi.

Tu me recommandes de mettre un système de régulation entre la batterie et le montage ? Ou d'abandonner l'idée de la batterie de voiture ?

Des risques, il y en a toujours, il suffit de les quantifier.
La simplicité du circuit n'a presque rien à voir dans le risque.

De manière toute à fait personnelle, n'engageant que moi, je déconseille vivement d'alimenter des petits montages avec une source de 90A(peu importe le courant que tu consommes-analogie du barrage pour remplir un seau-), quand on n'a que de vagues notions d'électronique.
Je te conseille une batterie plus petite si tu tiens à une batterie, qui incorporera un système de protection du montage/des personnes.

Utiliser un bulldozer pour planter un clou, c'est toujours une mauvaise idée, encore plus quand on ne maitrise pas le sujet.
Mais je tiens à souligne que ce conseil de sécurité n'engage que moi :slight_smile:


Stéphane.

Snootlab:
Des risques, il y en a toujours, il suffit de les quantifier.
La simplicité du circuit n'a presque rien à voir dans le risque.

De manière toute à fait personnelle, n'engageant que moi, je déconseille vivement d'alimenter des petits montages avec une source de 90A(peu importe le courant que tu consommes-analogie du barrage pour remplir un seau-), quand on n'a que de vagues notions d'électronique.
Je te conseille une batterie plus petite si tu tiens à une batterie, qui incorporera un système de protection du montage/des personnes.

Utiliser un bulldozer pour planter un clou, c'est toujours une mauvaise idée, encore plus quand on ne maitrise pas le sujet.
Mais je tiens à souligne que ce conseil de sécurité n'engage que moi :slight_smile:


Stéphane.

En même temps, qu'il y ait 90A ou 10A à la source, s'il y a quelque chose qui part en sucette, cela va cramer ^.^

Epy:
Vu la puissance dont j'ai besoin et la simplicité du circuit tu penses qu'il y a vraiment un risque ?
Je comprend tout à fait le principe de précaution bien sûr mais je ne pensais pas prendre un risque, sauf à inverser la polarité ou mettre un objet metallique sur les bornes de la batterie évidemment.

Le souci dans l'achat du transfo c'est pas le prix mais le fait d'être bloqué sur un fil électrique que je n'aurai pas forcément à portée quand je le souhaiterai. C'est le principe d'une batterie quoi.

Tu me recommandes de mettre un système de régulation entre la batterie et le montage ? Ou d'abandonner l'idée de la batterie de voiture ?

Connecté ce produit directement sur du 12V, "normalement" c'est fait pour.
Enfin, encore faudrait-il définir précisément ce qu'ils entendent par 12V; 12V~>15V d'une batterie (voir beaucoup plus si elle est relié à un alternateur) ou 12V -exactement- régulé.

Mais utiliser un système d'abaissement de la tension (par PWM ou un autre moyen) afin de contrôler le niveau d'éclairage, c'est entrer dans un autre monde.
Il faut bien savoir ce que l'on fait, tester ceci avant de le mettre en place dans un RV car c'est un lieu de vie et donc il faut certaines sécurités. Cela serait dommage de griller les produits, mais cela serait plus grave de mettre le feu au RV. Sans parler de problèmes de court-circuit etc. il peut y avoir un emballement thermique du système, etc.

A coté de cela franchement, de mon point vue, je mettrais de coté de le système intégré aux produits afin de piloter les LED directement avec une interface perso'.
Avec de bonnes sécurités; fusibles rapides, fusibles thermiques etc. et un système robuste et adapté (commande PWM avec un gros MOSFET protégé), les risques sont limités et pas plus importants qu'avec un système "tout fait" acheté à bas coût provenant d'un fournisseur Asiatique.
Mais comme le précise Snootlab, il ne faut pas s'aventurer là dedans sans un minimum de connaissances et de certitudes.

En résumé, c'est tout à fait faisable, mais il faut prendre des précautions et bien tester le système en "labo" (garage ?) avant de l'intégrer. Et s'il y a un doute quelque part, ne pas valider le système.

Je prends note de tes conseils et remarques Snootlab, je vais voir si je peux trouver une source plus petite et protéger le circuit.

@ekaki: Que signifie RV ?

Mettre de coté l'alim d'origine est faisable pour toi qui connait bien, pas pour moi :slight_smile:
Je souhaitais utiliser le PWM puisqu'il était disponible sur la carte du micro controleur, mais vu que ça semble "mauvais" (je résume mais j'ai bien compris vos conseils à tous) je m'en passerai ça n'est pas un drame.
Si j'acquière plus de compétences ou que j'arrive à obtenir l'aide d'un pote ingénieur dans ce domaine je ferai évoluer le montage.

Le montage ne sera pas dans une voiture mais dans un lieu avec potentiellement du passage (principalement moi mais de temps en temps je compte l'amener ailleurs pour le montrer, avec un collègue on compte faire un mini atelier sur l'arduino pour montrer ses capacités) je ne vais donc pas prendre de risques inutiles :slight_smile:

Je viendrai montrer des photos quand j'aurai quelque chose de concret :wink:

Merci !

Ah ok, je pensais que c'était pour installer dans un camping car (-> RV = camping car).

Donc si je comprends bien maintenant, c'est pour éclairé un chemin ou un endroit de passage.
Bon, à ce moment là, il y a moins de risques directs. Si tu mets le système dans une boite (protection contre les intempéries), au pire cela sentira le cramé dans le-dit endroit. XD

Enfin, cela ne change pas le problème quelque part; il y a des chances que le système électronique intégré livré avec ne permette pas de faire une régulation.
Mais comme déjà dit, tu peux toujours essayer.

En tout cas l'idée d'utiliser une carte Arduino ou compatible est intéressante car elle permettrait d'allumer les lampes uniquement lorsqu'il y a quelqu'un qui passe (détection de présence) et/ou uniquement lorsqu'il ne fait plus assez jour (détection de lumière ambiante).

En fait pas tout à fait, c'est même moins sérieux que ça :smiley:

Voici quelques photos pour expliquer:



Je souhaite le "remettre en service" et en profiter pour en faire mon premier projet arduino qui arrive à son terme.
Je compte programmer différents modes, des plus réalistes aux plus aléatoires en sélectionnant par un bouton poussoir (ou deux?)

Le montage sera donc dans une boite métallique bien fermée et la batterie permet d'éviter de lui chercher une prise de courant qu'on n'a pas toujours à portée en plus de faire un pied lourd et donc stable.

Le PWM dev(r)ait me permettre d'avoir encore plus d'animations possibles ou de le faire passer en mode "nuit" pour moins éblouir (et peut-être avec une photo résistance du coup tu viens de m'en donner l'idée) enfin ça dépendra de mes compétences au développement du programme :wink:

Je ferai probablement un récap une fois que ça sera terminé :wink:

Hello
Petite question, connaissez vous des transistors équivalents au 2N2222 je pensais en avoir mais il semblerait que non.
Je vais tenter d'en acheter avant la date limite de mon projet mais si je ne peux pas j'aimerais savoir si un des transistors que j'ai est équivalent ou non. (Si ça peut m'éviter la petite dépense et surtout le déplacement à Marseille pour de si petits composants ça m'arrange un peu :slight_smile: )
J'ai fait quelques recherches mais les réponses sont trop floues. :confused:

Merci !

Pour un peu de puissance, j'aurais tendance a suggerer un boitier ULN2004 qui comporte 7 darlingtons.
Et si tu n'as pas besoin des 7 tu les mets en parrallèle pour répartir la charge dans le boitier (2 ; 2 ; 3).

Mais sinon du BC537 ou BC547
Ne pas oublier la résistance de base entre la sortie de l'Arduino et la base du transistor. Autour de 470R ca va bien.

Oulàà tu parles charabia pour moi là
J'ai compris la 2ème partie de ton message, mais la première pas du tout :smiley:
(et je suis curieux, je suis preneur de la traduction)

Pour la résistance, un message au dessus parlait de 1k ou 10k ohms, tu me proposes 470 ohms ça fait une grosse différence, pourquoi ?

Et je viens de vérifier, je n'ai pas ces transistors là non plus, hélas

Oulàà tu parles charabia pour moi là

Ben faudra-t-y faire au charabia :grin:

Plus sérieusement des références de transistors il en existe des milliers, c'est pas par ce coté qu'il faut commencer.
Prends le problème par le bon bout en définissant tes besoins, trouver une référence qui convient viendra après.

Tu utilises le transistor en commutation : il passe ou il passe pas (= il est bloqué)--> ça simplifie le choix.
Quelle est la valeur de ton courant ?
Cela définira le Ic max du transistor [1]
Quelle est la tension max d'utilisation ( c'est la tension qui existe entre le collecteur et l'émetteur quand le transistor est bloqué).
Cela définira le Vceo min du transistor. [2]

Et dis nous les transistors dont tu disposes bien que cela ne te dispensera pas de faire une recherche gogole : "reférence_du_transistor datasheet pdf" et de chercher dans le "charabia" :grin: les valeurs Icmax et Vceo.

Bonne quette.

[1] Chaque transistor possède un Icmax, valeur au-dela de laquelle le transistor peut fondre.
[2] Si la tension entre le collecteur et l'émetteur est supérieure à Vceo max il peut se produire un arc électrique à l'intérieur du transistor qui est alors détruit

Pour ce qui est de la résistance de base, voici comment procéder

Un transistor à 3 broches : Base, Collecteur et Emetteur
Le principe est que le courant qui traversele transistor du Collecteur à Emetteur (donc qui rentre par le Collecteur et sort par l'Emetteur) est normalement proportionnel au courant qui rentre dans sa base. Le facteur de proportionalité est appelé gain et se note Hfe ou hfe, d'où

Ic = hfe * Ib

Ca c'est pour la partie linéaire de la fonction de transfert.
C'est ce qu'on utilise quand on veut faire un ampli audio par exemple.
Le problème c'est que la tension Vce (entre Collecteur et Emetteur) va être dépendre inversement au courant de base. De plus la dissipation du transistor est égale à Vce * Ic

Maintenant quand on veut commander de la puissance en tout ou rien on va faire fonctionner le transistor en mode saturé.
C'est à dire qu'on va pousser un bon courant dans sa base, son Vce va tomber au minimum appelé Vcesat (de l'ordre de 0.7V)
Et surtout on sort de la partie linéaire où Ic = hfe * Ib

prenons un bon vieux BC547 :
Dans la section "absolute maximum ratings" c'est à dire en français : "Ouh là là, ca va bientot cramer", on note :

  • Icmax = 500 mA
    Dans la section "electrical characteristics" c'est à dire en français : "c'est comme ca que ca marche correctement"
  • hfe min = 125
  • hfe max = 900 !!! Y'a de la dispersion
  • Vcesat = 0,25V à Ic = 10mA et Ib = 0,5mA
  • Vcesat = 0,6V à Ic = 100mA et Ib = 5mA

Donc disons qu'en gros pour alimenter tes leds à 180mA, il va falloir un Ib à 10mA
Comme Vbe est de l'ordre de 0.7V, que la digitalOut de ton Arduino est à 5V, R = (5-0.7)/0.01 = 430 ohms
470 ca sera bon aussi.

A 1kohms, tu n'aura pas assez de Ib donc pas assez de Ic pour tes leds.
A 10kohms je pense que y'aura pas grand chose.

Pour ce qui est des ULN2004, cherche la doc.
C'est un boitier DIP16 broches qui contient 7 transistors tout prêts avec déjà résistances de base.
En fait il s'agit d'un montage à 2 transistors en mode Darlington. C'est à dire qu'un premier "petit" transistor avec du gain va recevoir un courant Ib1 faible et créer un courant Ic1 = Ib2 plus important pour saturer le 2eme transistor.
C'est un peu comme se faire la courte échelle..... :smiley:
Comme tout est intégré, c'est plus simple.

Waw ! Merci beaucoup pour ces infos techniques.
Je vais étudier vos formules d'un peu plus près rapidement. (Le projet est en standby pour des raisons familiales)

Bonsoir/Bonjour
Le projet avance doucement, avec une deadline trop courte (présentation à un GULL ce samedi :frowning: )
Je me suis rendu compte que ce que j'espérais faire pour programmer l'uC du RBBB risque de ne pas fonctionner mais j'aimerais vos avis:

D'après JeeLabs le modèle de RBBB que j'ai a un bootloader compatible Arduino Duemilanove, j'espérais le programmer en le mettant sur une carte arduino officielle pour laquelle j'ai un connecteur USB pour la programmation. (pour le RBBB le module n'était pas dispo quand j'ai fait la commande)
Malheureusement la seule arduino pas nano que j'ai est une UNO, est-ce faisable quand même? En échangeant les micro controleurs puis en choissant dans l'IDE arduino "Duemilanove" malgré que ce soit l'uC du RBBB sur une carte UNO

Merci !

(Et pour ceux qui s'inquiétaient de me voir brancher ça sur une batterie de voiture, plus d'inquiétude on m'a donné un transfo 12V continu 1A :slight_smile: )

Salut,

Epy:
Malheureusement la seule arduino pas nano que j'ai est une UNO, est-ce faisable quand même? En échangeant les micro controleurs puis en choissant dans l'IDE arduino "Duemilanove" malgré que ce soit l'uC du RBBB sur une carte UNO

Ça marchera sans probléme dans la mesure ou tu choisi la bonne carte (duemilanove) dans la liste de l'ide arduino.
La seul différence (en gros) entre un duemilanove et une UNO c'est que la partie USB n'utilise plus un chipset FTDI, mais un chipset fait maison.
Dans le pire des cas tu peut utiliser ton UNO et arduinoISP pour mettre un bootloader UNO dessus :wink:

Ok, donc l'important pour l'IDE est de programmer le bon modèle de chip, la carte il s'en fout tant qu'il peut dialoguer avec :slight_smile: Merci beaucoup !

ArduinoISP c'est pour changer le bootloader du uC c'est ça ? avec une autre carte Arduino en guise de programmateur
Sympa ! Je ne pense pas tenter la chose si la prog marche comme tu me l'a dit :slight_smile: On verra plus tard peut être

Hello
Je reviens à la charge avec ce projet qui avance très doucement (j'ai raté toutes les deadlines, heureusement que ce n'est pas mon boulot !)
Sur les conseils d'un ami, et pour que ce soit le plus simple possible pour moi, j'ai cherché des 2N7002 en "transperçants" parce que je ne peux pas souder et ne souhaite pas de composants CMS pour le moment
Je ne suis pas équipé pour faire un typon (ne serait-ce que le routage ... ) et je souhaite que ça soit le plus petit possible calé dans le boitier du feu

Malheureusement, alors que ça semblait être des composants courants, ils sont difficiles à trouver. Vu le prix de quelques centimes je souhaitais éviter les boutiques en ligne par rapport aux frais de port.
Mais en boutique physique ils n'en n'avaient pas non plus, seulement du CMS en commande et aucun équivalent.

Auriez vous des suggestions donc pour facilement commuter du 12V avec du 5V TTL (l'arduino)
Je comptais également souder les composants au bout des fils, gainés et protégés dans le boitier, est-ce une idée acceptable ou vraiment pas terrible ?

Je vais regarder du coté du ULN2004 qu'on me donne un peu plus haut aussi.

Merci