Qualcuno usa il Press'n Peel blue per il toner transfer?

Ecco come si presenta la scheda dopo la corrosione, con tanto di solder mask:

Per quanto riguarda la solder mask ancora ci sto lavorando per ottenere ottimi risultati (ci siamo quasi) quindi almeno per ora mi riservo il silenzio più totale.
Non è una ricetta casalinga ma vero e proprio solder mask usato nei service professionali, soltanto che è una vera battaglia nell'applicarlo.
Stay tuned :wink:

BUUD, tagliati la barba che ti devo dare un bacio :* :* :*

Si capisce, vero, che sono riuscito a fare un toner transfer??? :smiley:

Comunque il primo tentativo l'ho fatto solo con la pulizia diluente è acetone, il buon segnale è stato che quando l'ho messo in acqua si vedeva chiaramente che la sola parte incollata al rame era il quadrato del PCB, però lavata la carta ho riscontrato diverse incertezze. Allora ho passato spugnetta e carta abrasiva e poi di nuovo diluente è acetone, e questa volta 100% di trasferimento!!
La BUD-Tecnica funziona alla perfezione (va seguita alla lettera) e con carta da rivista. Il circuito che vedete è totalmente fatto con componenti SMD, le piste vanno da 12 a 24mils, gli spazi tra le piste sono impostati a 12mils, all'interno di un transistor ho usato una 10 mils, è venuta pure quella XD.

Ora veniamo ai problemi: io non ho toccato la superficie coperta per non rovinare il toner sottostante, però aumentando parecchio lo zoom vedo diversi micropunti di contatto, cortocircuiti per intenderci; però raschiandone qualcuno con un ago mi pare che siano solo filucchi di carta, sotto toner non ne vedo ma vorrei sapere da BUD se il cloruro ferrico rimedierà a questa cosa o se perfino la sola carta potrebbe "salvare" il rame e crearmi quei corti. Chiaro che con un po' di lavoro sotto la lente si può sistemare, però non si ha mai la sicurezza...
Da questo punto di vista il PnP è venuto molto più nitido, quindi chiaro che non sono riuscito ad emulare la qualità di BUD, però la strada è giusta e devo capire i correttivi da fare. P.es. ritengo di aver indugiato almeno due minuti col ferro, questo può essere un problema?

Ora voglio provare anche il vinile, la carta fotografica e quella opaca, in questo caso stamperò il PCB del micrologio di Leo, non è un SMD la le piste sono piuttosto sottili.
Grazie a tutti per il supporto

"Uno è lieto di poter servire"... complimentoni Michele, visto che ce l'hai fatta?
Per i filucchi di carta prova prima a bagnare la scheda e a sfregarla con il dito (volendo metti un pò di sapone per piatti) altrimenti passaci sopra la gomma per cancellare, :astonished: vai tranquillo che non fai danni.

Pelletta:
Ecco come si presenta la scheda dopo la corrosione, con tanto di solder mask:

Per quanto riguarda la solder mask ancora ci sto lavorando per ottenere ottimi risultati (ci siamo quasi) quindi almeno per ora mi riservo il silenzio più totale.
Non è una ricetta casalinga ma vero e proprio solder mask usato nei service professionali, soltanto che è una vera battaglia nell'applicarlo.
Stay tuned :wink:

Pelletta se nn sbaglio quello è solder mask di tipo dry film, delle pellicole che vanno applicate a caldo e fotoincise di nuovo giusto? :smiley:

No, ritenta sarai più fortunato :grin:

Pelletta:
No, ritenta sarai più fortunato :grin:

i services quello usano -.-"

@Pelletta: come hai fatto con il solder mask?!?! è perfetto! cosa hai usato? :astonished: :astonished:
@Francesco: io non ho ancora capito però come fai a collegare tutti i fori al catodo per la metalizzazione....

alex stasera ti dico :smiley:

francesco84:
i services quello usano -.-"

Si, forse in Cambogia :wink:
Comunque ancora no comment, l'ho detto sopra.

sono proprio curioso! se riesco anche io a metalizzare i fori e a mettere la solder mask posso ritenermi moooolto soddisfatto! più di così non si può! :smiley:

tonetransfer per coprire le zone dei pad e vernice per ceramica + forno?

BrainBooster:
tonetransfer per coprire le zone dei pad e vernice per ceramica + forno?

quanto costa la vernice?

http://www.amicucci.it/colori.aspx?c=4&s=298
il primo che ho trovato

Usando prodotti alternativi non si ha la certezza di cosa potrebbe succedere al momento della saldatura, come si comporta il materiale con il calore dello stagno, con il flussante ecc.
Sarebbero comunque prove interessanti da fare, bella l'idea delle vernici per ceramica.
Rimarrebbe però il problema di lasciare scoperte le piazzole: se ci si mette sotto il toner come suggerito da brainbooster poi come si fa a rimuoverlo se sopra c'è la vernice?

Ragazzi, finitela di giocare agli indovinelli ]:smiley: BUD è uno di parola e lo ha già abbondantemente dimostrato, se dice che messa a punto la tecnica la rende pubblica lo fa, invece di fargli perdere tempo stuzzicandolo fategli finire le prove :sweat_smile:

Aggiornamento: la tecnica col vinile a me non funziona, nemmeno con i PCB nuovi, probabilmente è il supporto che ho comprato. Ora riprovo con la BUD-T :grin: per il PCB del micrologio.

Ma quanto è saggio questo uomo :slight_smile:
Comunque ragazzi non aspettatevi il prossimo aggiornamento in tempi brevi, mo se ne riparla al prossimo pcb e devo anche risolvere dei problemini tecnici.

Vai tranquillo, che li tengo a bada io ]:smiley:

Allora, nuovo aggiornamento: BUD-tecnica col micrologio di Leo (piste sottilissime, Dalubar :disappointed_relieved:) ed una delle mie vecchie basette, il risultato è: una piccola falla nel piano di massa, due piste interrotte nello stesso punto, un pad a mezzaluna. I PCB, paragonati a quelli che mi sono arrivati fanno davvero pietà, quindi loro hanno colpa, ma l'aver affinato la tecnica dimostra che comunque sono utilizzabili. Fondamentali: pulizia del rame e fissaggio della carta alla basetta, dopo averla fatta aderire perfettamente.
@ BUD: il passaggio di dito ha dato buoni effetti sulle sbavature, era proprio carta, decisamente ci siamo, prossimo passaggio: la laser a 1200dpi, sono indeciso sulla laminatrice, considerando che i tempi che dai sono realistici, 1 minuto di riscaldamento della basetta ed un altro minuto di stiratura dolce, forse la laminatrice avrà migliori effetti sulle piste molto piccole, ma io credo anche di avere un problema di risoluzione, con la mia HPLJ1100 da 600dpi, anni 90 :grin:
Per ora va benissimo così. Stasera voglio provare a ridisegnare il PCB del micrologio, la possibilità di fare piste più grosse c'è ed un file eagle lo gradiranno in molti, senza offesa per Dario....

sarà dura! :blush: :blush: sono troppo curioso! è un pezzo che ci penso anche io come fare...

@Michele: 600 dpi in realtà possono anche essere sufficienti, ad esempio il master della scheda che ho mostrato è stata stampata proprio a 600 dpi.
Quando feci il mega però sono dovuto arrivare a 1200 sennò me lo scordavo un lavoro preciso.

Pelletta:
No, ritenta sarai più fortunato :grin:

Toner transfer sui pad + lacca spray protettiva colorata per circuiti stampati...