Prima prova smd, vi piace?

HA FUNZIONATO! :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Ho piegato i piedini e l'ho saldato al contrario... dai come prima prova con gli smd non me la sono cavata male :slight_smile:

ahahahah grande!!!!! :grin:

però non ho capito, solo acqua distillata e soda, io l'ho usata per qualche minuto e scioglieva solo il photoresist, poi uso il bromuro di qualcosa per sciogliere il rame... qualcosa non mi torna!

Scusami lesto, credevo che avevi bisogno di suggerimenti soltanto per l'esposizione col bromografo e davo per scontato che già facevi le tue schede a casa. Mi raccomando, visto che ho frainteso la tua richiesta, non passare con l'acetone o il diluente nitro sulla basetta subito dopo l'esposizione al bromografo, prima c'è da corrodere il rame!
Dopo l'esposizione con il bromografo hai due modi per corrodere il rame in eccesso; il primo metodo è quello dell'immersione nel percloruro ferrico ma qui lascio la parola agli altri perchè non lo ho mai usato. Il secondo modo è fare una soluzione di acqua ossigenata a 36 volumi e acido cloridrico; questo metodo casalingo però ha i suoi pregi e difetti ma è al quanto pericoloso. C'è una guida scritta dal nostro Menniti da qualche parte del forum ed è davvero fatta bene e spiega tutto il processo, è la piccola bibbia del pcb solo che ora non ho sotto mano il link, è anche tardi e domani lo cerco volentieri e ti posto il link.

Tornando alla mia schedina, ho voluto provare a mettere un led sull'uscita analogica 6, visto che soltanto la versione smd ne è provvista ma nonostante l'ho dichiarata come digitale 20 il led non si accende (tutto il resto funziona).
Il fatto potrebbe anche essere dovuto a tutte le peripezie che ha passato la mia schedina ma indagherò con un'altra scheda, stavolta sto più attento, promessa.

Pelletta:
Dopo l'esposizione con il bromografo hai due modi per corrodere il rame in eccesso; il primo metodo è quello dell'immersione nel percloruro ferrico ma qui lascio la parola agli altri perchè non lo ho mai usato. Il secondo modo è fare una soluzione di acqua ossigenata a 36 volumi e acido cloridrico; questo metodo casalingo però ha i suoi pregi e difetti ma è al quanto pericoloso

Lo sviluppo si fa con la soda caustica, ovvero il niagara in granuli per sturare gli scarichi, l'incisione va benissimo farla con l'acqua ossigenata e l'acido cloridrico, non è assolutamente pericoloso e non inquina a differenza del percloruro ferrico che è altamente inquinante, va smaltito come rifiuto chimico speciale, deve essere riscaldato altrimenti ci vuole un sacco di tempo per incidere, macchia in modo indelebile vestiti, pavimenti e tutto ciò con cui viene a contatto.
La soluzione acqua ossigenata e acido cloridrico ha come contro solo l'emissione di cloro durante l'incisione, è una quantità minima che causa problemi solo ti metti a fare iperventilazione sulla vaschetta, basta tenere aperta la finestra e stare con la faccia sopra per essere al sicuro.
Il modo più semplice per la soluzione di incisione è acquistare in farmacia le confezioni da 100 ml di H2O2 a 36 volumi, circa 1.5 Euro ciascuna, da miscelare al 50% con il comune acido muriatico usato per i pavimenti che si compra al supermercato, è acido cloridrico al 10-14% circa, quindi un flaconcino di H202 e 100 ml di acido, tempo di incisione variabile tra due e cinque minuti a seconda della quantità di rame da rimuovere.
Per pcb con piste molto piccole, dove conviene ridurre i tempi di permanenza nell'acido, conviene usare H202 a 130 volumi, si compra in ferramenta per un paio di Euro al litro, viene usata come sverniciatore, non è purissima come quella della farmacia, ma per il nostro uso va bene, la soluzione è composta da una parte di H2O2, mezza parta di acido muriatico, mezza parte di acqua demineralizzata, l'incisione dura al massimo un paio di minuti.
Attenzione che la soluzione con l'H2O2 a 130 volumi è molto reattiva e l'acqua ossigenata a quelle concentrazioni ustiona rapidamente la pelle, usare assolutamente guanti in lattice, mascherina e occhiali protettivi, l'uso dei guanti e degli occhiali protettivi è consigliato per qualunque processo chimico per il trattamento dei pcb, sviluppo incluso, anche se con prodotti a bassa concentrazione e relativamente sicuri.

io ho il percloruro ferrico, vi faccio sapere se funziona abbastanza bene anche per gli SMD

astrobeed:
Lo sviluppo si fa con la soda caustica, ovvero il niagara in granuli per sturare gli scarichi, l'incisione va benissimo farla con l'acqua ossigenata e l'acido cloridrico, non è assolutamente pericoloso e non inquina a differenza del percloruro ferrico che è altamente inquinante, va smaltito come rifiuto chimico speciale

Questa è una cosa che al momento mi ha sempre frenato dal realizzare PCB in casa.

lesto:
io ho il percloruro ferrico, vi faccio sapere se funziona abbastanza bene anche per gli SMD

Scordati di fare in casa un pcb con i case che hai scelto, non arriverai mai alla risoluzione necessaria per gestire quei passi.
Non è un problema di soluzione per l'incisione, è un problema di master, di esposizione e sviluppo, come minimo dovresti utilizzare un master stampato con foto unità su pellicola e un bromografo con pompa a vuoto.

Sto per lanciarmi anche io nel mondo dei bromografi e PCB...
Ma i tempi di esposizione come si calcolano?
Se lo lascio dentro di più cosa succede?
Anche perchè non posso certo fermarmi ogni 30 secondi a vedere se c'è l'ombra anche perchè non risucirei mai a riposizionare la carta nel punto giusto!

... e io che attendevo il video dello schiacciamento nella morsa!!!

ps: a volte ritornano, ciao compare!
:wink:

Guglio:
Sto per lanciarmi anche io nel mondo dei bromografi e PCB...
Ma i tempi di esposizione come si calcolano?
Se lo lascio dentro di più cosa succede?
Anche perchè non posso certo fermarmi ogni 30 secondi a vedere se c'è l'ombra anche perchè non risucirei mai a riposizionare la carta nel punto giusto!

Guglio dai un occhio quì... dovrebbe esserci una pagina dedicata ai tempi delle esposizioni...

ratto... Manca il link :slight_smile:
Guglio, leggi qua: Il bromografo

Uff che palle l'ho scordato :stuck_out_tongue_closed_eyes:

So di averla fatta grossa ma ammetto sempre i miei errori smiley anche se certi sono proprio inammissibili
Se fossi stato veramente bastardo avrei potuto dire che tutto era ok e avrei evitato l'immensa figura di cacca ma almeno vi avrei risparmiato molti grattacapi per cercare di aiutarmi a trovare l'inghippo.
Grazie comunque a tutti

Più che bastardo saresti stato stupido perchè errare è umano, in più il tuo errore sarà di monito per chi affronterà il tuo stesso problema, ammetterlo ti da la possibilità di far capire agli altri che l'errore è sempre in agguato.

La mia esperienza con PCB.
Ho un bromografo autocostruito con due tubi da 8 watt comprati da RS.
La soda caustica l'ho comprata una decina di anni fà e ancora funziona. La soda in scaglie è in un barattolo di plastica, per dosarla ho usato il cucchiaio in dotazione.

Per la corrosione uso il percloruro di sodio, insomma quel liquido scuro, che ho diluito di volta in volta con acido cloridrico che ha lo scopo di renderla più chiara.

Come master ho provato di tutto, anche la pellicola tipografico, come dice astrobeed, purtroppo il mio bromografo non ha il sotto vuoto e per sopperire usdo due lastre di vestro spesso tra le quali metto il la basetta + il film.

Risultati:
Dipende tutto dalla basetta, se di buona qualità, se di recente produzione si ottengono risultati davvero ottimi, ma bisogna stare sempre li a guardare il processo di asportazione del rame, perchè una permanenza troppo lunga nell'acido asporta il rame anche da sotto la vernice.
La migliore in assoluto che mi sia riuscita l'ho ottenuta usando un agitatore ossigenato ad aria calda (vabbè ho usato il phon per muovere e riscaldare la soluzione). Purtroppo il percloruro caldo emana molte più sostanze nocive ed irritanti tanto che è impossibile stare li vicino.

Spero di riuscire entro novembre a realizzare un pò di apparecchiature da usare per il processo di creazione di PCB. Ho trovato delle pompe oscillanti a membrana per acquario che possono essere modificate facilmente per aspirare aria o per comprimerla. Ne voglio usare 2, una per il bromografo con piano sottovuoto, ed una che comprime aria per ossigenare la soluzione di percloruro, rimane da stabilire come riscaldare la soluzione e che pompa e filtro usare per pulire il liquido o per sostituirlo.

Ciao.

PCB Prototyping, MITS Eleven Lab

Che bello, eviterei di rompere i cogl..ni all'amico tipografo, oppure un photoplotter, ma trovarne uno adatto ed a basso costo mi risulta impossibili.
Avete qualche link sui photoplotter o altri sistemi per la creazione di PCB, apro un'altro post che dite, so che c'è chi ha provato con ottimi risultati a stampare direttamente sulla basetta, usano un Epson Inkjet con inchiostro speciale.

Ciao.

astrobeed:

lesto:
io ho il percloruro ferrico, vi faccio sapere se funziona abbastanza bene anche per gli SMD

Scordati di fare in casa un pcb con i case che hai scelto, non arriverai mai alla risoluzione necessaria per gestire quei passi.
Non è un problema di soluzione per l'incisione, è un problema di master, di esposizione e sviluppo, come minimo dovresti utilizzare un master stampato con foto unità su pellicola e un bromografo con pompa a vuoto.

la prima prova che ho fatto col bromografo, fu una basetta con varie righe che partivano larghe e finivano strette (ma non a "cono", facevano proprio "il salto").
la risoluzione che ho raggiunto era minore di 0.5mm, peccato che l'abbia persa e non sappia quindi più i tempi di esposizione che ho usato...

edit: ho ritovato l'articolo con le tempistiche usate! .: robotitaly.NET :. - la community italiana sulla robotica

dati tecnici: 2 lampade 5Watt di quelle a luce blu, in teoria son proprio quelle apposta
tempo fotoincisione migliore: 75 sec

poi in un piattino ho messo l'acqua (1/4 di litro) e mezzo cucchiaino di soda: tempo 10 secondi e qualche spennellata e la parte verde (che culo han colorato la vernice!) se nè andata

abbondante sciacquata della piastra e messa da parte dell'acido

poi sempre in un piattino di plastica acqua e tanto cloruro ferrico(mezzo sacco!), tempo incisione: oltre 10 min

edit: c'è anche la foto del test, come si nota affianco le piste son più che sufficienti per l'SMD che intendo usare! ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs

Apri apri.. o meglio cercalo.. ce nè uno con lo stesso argomento di qualche mese fà...

Per l'ultima riga risolvi o col suggerimento di Astrobeed o riscaldando a circa 40-50°C la soluzione, la piastra in questo caso va tenuta con la parte ramata verso il fondo del contenitore, su dei supporti in modo da restare sospesa, molto meglio se agiti la soluzione; io ho comprato la vaschetta da Futura (ce l'ha identica RS, prezzi simili), ha la pompa per agitare il liquido e l'elemento riscaldante tipo acquario; in circa 4 minuti il PCB era perfetto.

E' questione di fortuna mi sa...
Io con il metodo acqua ossigenata e acido ottengo piste anche di 0.2mm come quelle nella foto, come vaschetta di incisione uso quelle dei gelati del supermercato, senza riscaldatori o altri accessori vari.
Ci ho messo tre giorni però a tarare per bene i tempi di esposizione e la soluzione di soda caustica.

0.2 è esattamente la risoluzione necessaria per i miei scopi