Hola a todos,
estaba echando un vistazo a los distintos tipos de medidores de distancia basados en ultrasonidos de bajo coste y la verdad es que las especificaciones que aparecen para todos ellas o son las mismas o son a veces incluso contradictorias.
Estoy hablando de sensores como por ejemplo los US-020, US-100, HC-SR04, ...

Me he fijado que algunos llevan un cristal y otros no, por lo que presumo que los que llevan cristal serán más precisos, pero tampoco lo sé.

¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, un US-020 y un HC-SR04?

Pero eso es para cortar círculos, desechando la parte central, ¿no?

El circuito que propone AYanaez parace más avanzado que el que te puedes montar con un simple diodo, pero no lo conozco ni lo he analizado, así que no puedo hablar de sus ventajas e inconvenientes. Estudialo y decidelo por ti mismo.

Respecto al uso de un simple diodo Schottky, como comentas, el diodo debería estar justo a la salida de la batería, protegiendo también los condensadores.
Los condensadores electrolíticos tienen a explotar si los conectas al reves ... y te forman en un ratito una nube de ácido tóxico que te cagas ....

El .hex esta en un subdirectorio del directorio de temporales de Windows.
Si activas el nivel detallado (verbose) de la compilación lo verás en los logs.

¿pero eso es un error o un mensaje de warning?

Yo la verdad es que no he usado nunca un arduino como ISP, así que no estoy muy seguro que es eso. No sé si es que no es capaz de poner al chip en modo depuración (quizás tengas que resetearlo manualmente) o es un warning que creo que siempre se da (en función del firmware que tengas) pero que es ignorable ...

El conector está bien, si no, ni te detectaría el puerto serie del bootloader.

http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISP

Todo apunta a que le has cargado un sketch que, o está corrupto, o por lo que sea no conecta el USB.
El primer puerto que ves es el del bootloader, que es el que realmente necesitas. Está conectado unos segundos, y después pasa a ejecutar el sketch, que es el que no funciona bien y hace que no salga un segundo puerto serie que es el que se usa para resetearlo.

Seguro que hay formas mejores, pero a mi al menos se me ocurren ahora misma esta manera de recuperar el arduino:

- Abre un ejemplo en el entorno arduino, como el blink.ino y dale a cargarlo; fallará, obviamente. Pero ya tienes un .hex con el que recuperar arduino. Estará en una carpeta temporal y se llamará Blink.cpp.hex.
- Después, enchufa el arduino y en el momento que aparezca el puerto COM3 ejecuta lo sigueinte dede la linea de comando,
C:\arduino-1.5.2\hardware\tools\avr\bin\avrdude -pm32u4 -cavr109 -P//./COM3 -b57600 -D -Uflash:w:Blink.cpp.hex:a "-CC:\arduino-1.5.2\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf"

Ajusta los paths segun tus necesidades ... y ya está.
Tienes que sincronizar bien el momento de ejecutar el avrdude desde que conectas el Leonardo; tienes sólo unos segundos para hacerlo. Tras conectarlo, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde ...


Al margen de esto, que no tiene porqué funcionar, yo personalmente te recomiendo que te vayas haciendo con un programador ISP (o con un segundo arduino con el que montartelo) porque el día que pierdas el bootloader (que no parece ser este el caso) entonces si que estarás jodido.
(Por cierto, si tienes ISP, lo más sencillo es usarlo para reprogramar el bootloader y el sketch de un tirón).

Interesante ... tengo un pequeño soplete, a ver si lo pruebo.

Ahora voy a tener dos formas de tostar un circuito :-)

¿Alguien aporta más ideas? :-)

Bueno, la pregunta puede resultar algo offtopic ...

¿Vosotros como soléis encoger los tubos termoretráctiles?

Yo la verdad es que uso el soldador, intentando que no esté demasiado caliente, pero seguro que hay formas mejores, porque el soldador es demasiado potente y muchas veces estropea el tubo ...

Usa int para los digitalRead, no floats.

Sin un polimetro te va a ser muy dificil ajustar el circuito, la verdad ... pero básicamente, todo parece que si, que puede que hasta te funcione!

Si se puede ...

Algo habrás modificado más de la cuenta ...

No digo que alimentando al Arduino con 12V estés fuera de especificaciones ... el regulador debería poder llegar a 125ºC sin dañarse ...
¿pero para que quieres calentarlo tanto?

En cuanto a la alimentación, quizás pudieses con 4 pilas gordas ya que los circuitos que vas a alimentar a 5V son bastante tolerantes.
4 pilas AA deberían ser capaz de dar más de 1A aunque su tensión en bornas probablemente cayese a 5V, más o menos (lo cual hasta te beneficia) ... así que si usas 4 pilas de las gordas (C o D) tanto mejor.

¿De donde sacas los 12V? Otra posibilidad es alimentarlo todo desde los 12V con un regluador conmutado.

Supongo que los  leds que tienes montados de dos en dos serán rojos o inflrarojos.
¿Haz medido su Vf? Yo creo que para unos 20mA es más normal que estén entre 2.2 y 2.4V que simplemente 2V

Además, meterle 12V al arduino, si bien se puede ... no sé, son mucho. Su regulador se puede calentar bastante.
Si el consumo del arduino llegase a 100mA de media a 5V (creo que es inferioir, eh), el regulador estaría disipando 700mW ... Y aunque un encapsulado sot223 o DPAK (que será el que use en tu arduino) es capaz de disipar más de 1W ... no sé, como estufa vale, pero es desgastar innecesariamente el componente.

¿Y como alimentas los reles?

En cuanto a lo de sacar cerca de 1A de una batería ... pues depende de la batería. Tiene que ser bien gorda, eh. Piensa que simplemente con que tenga un ohmnio de resistencia interna ya te estaría dando 4V en vez de 5V.

Aquí he encontrado un ejemplo que espero que te sirve.

Es alucinante la de basura y errores que se pueden encontrar por internet, pero este me ha dado la sensación de que es correcto.

http://panamahitek.com/2013/03/16/el-transistor-la-herramienta-de-control-de-arduino/

Buena suerte.