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 à part une fois pour un dongle USB RTL-SDR (radio logicielle) où soit-disant le matériel était parti alors qu'il n'avait pas le produit, et où le gars ma remboursé sans discuter!
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Tiens , tiens  
SDR evoqué ici
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,109892.msg865028.html#msg865028
Apparté
j'ai commandé chez DX (sur deniers perso   )
une EZcap 668 qui s’avère finalement une EZcap645 après décapsulage (le tuner n'est pas un E4000 mais un FC0013)
Apres info DX a maintenant changé sa description.
ceci étant après passage au banc,  l'utilisation avec SDR# (Rev541 à cet instant) est bien sympathique , au moins pour ce qui m’intéresse.
DX m'a fait comme d'hab un credit de qq $ sur une prochaine commande lorsqu'il y a (petit) litige

J'avais commandé chez win-buy88, en fait c'était plutôt loose-buy00
J'ai fini par trouver ce vendeur fiable sur eBay en Allemagne à 17€ port compris: tuner E4000

Edit de Jean-François : j'ai mis l'adresse de la boutique du vendeur plutôt que celle d'un objet...
Ok, désolé, c'est effectivement préférable, ne serais-ce qu'à long terme quand la vente aura disparue !

Y a personne qui peut avoir des réducs quelque part ? Sinon il faudrait faire un "GP" (Group Buy). Au besoin, j'ai un contact à Shenzen.

Acheter sur eBay en Chine, je le fais en permanence en utilisant PayPal: je n'ai jamais eu de problème, à part une fois pour un dongle USB RTL-SDR (radio logicielle) où soit-disant le matériel était parti alors qu'il n'avait pas le produit, et où le gars ma remboursé sans discuter!

Entre le WR703N et le MR3020, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale, et peut-être même à terme le MR3020 sera-t-il plus pérenne que le WR703N qui n'est disponible que sur le marché Chinois. Mais c'est vrai que payer le double pour la même chose, cela fais un peu mal au derrière, et je comprends que le budget étudiant ne soit pas extensible à l'infini... Moi, j'ai déjà un WR703N canibalisé de partout, et un deuxième en route depuis la Chine... C'est plus sport

Pour la carte SD sur GPIO, ce n'est pas à mon humble avis une solution très viable question vitesse. Pour avoir du volume de stockage qui pédale, mieux vaut opter plutôt pour une clé USB genre SanDisk Cruzer Fit:


Il y a une promo actuellement sur le vendeur Amazon MarketPlace GizzmoHeaven: le modèle 16GB est à 8,99€ 

A bon entendeur, salut ! (Dépêchez-vous, ça va pas durer aussi longtemps que le bon pain !)

Un petit hub USB qu'on intègre dans le WR703N comme cela, et hop ! 

La carte SD est reconnu par le bootloader mais pas par openWRT ... même avec les même drivers
(Je suis en train de devenir fou avec ce truc, espérons que ce sera pas pareil avec le WR703N et le rootfs sur clef usb )

Le "pivot root", c'est toujours un peu chaud, mais c'est bien documenté car il y en a qui s'y sont cassé les dents !

Deux antennes au lieu d'une, c'est pas négligeable !
Pas de différence au niveau de la RAM/Flash ?

Ca peut effectivement faire une différence...

Non, pas de différence de Flash/DDR SDRAM: 4MB/32MB, même chips !

Sans parler de la console série qui est disponible sur un connecteur (non monté) au pas de 2,54 cm (bien plus facile !), et qu'il a plus de LEDs et de boutons dispos !

C'est du bonus ça

Oui, surtout que le cuivre a tendance à se délaminer du FR4, c'est une maladie chronique des PCBs Chinois

C'est le même chipset ?
Même layout (uboot/kernel/rootfs/env) pour la flash ?
Si oui ça devrait pas être un probléme de cross-compiler du WR703N vers le MR3020.

C'est exactement le même chipset, pour le layout, il faut vérifier mais je crois bien que oui ! La seule différence notable est sur les GPIOs (LEDs et boutons), beaucoup plus nombreuses sur le MR3020 que sur le WR703N.

Oui, je confirme que le TP-Link TL-MR3020 est très proche au niveau matériel du TL-WR703N, et que tous les hacks soft/hards sont compatibles.

Bien que légèrement plus gros (74 mm x 67 mm x 22 mm au lieu de 57 mm x 57 mm x 18 mm) et plus cher, il a l'avantage d'être disponible en France, avec une interface en Français/Anglais et non en Chine avec une interface Chinoise uniquement, et d'avoir 2 antennes internes au lieu d'1 seule...

Sans parler de la console série qui est disponible sur un connecteur (non monté) au pas de 2,54 cm (bien plus facile !), et qu'il a plus de LEDs et de boutons dispos !

Après, il faut aussi voir que le gros de l'activité actuelle est sur le TL-WR703N...

Bonsoir Squonk42
Sympa tes démarches ici de suivis de la "bestiole"
Je regarde tout ça actuellement d'un œil distrait, mais neanmoins très attentif 

De rien, je trouve cette plateforme très intéressante, surtout liée à l'Arduino !

J'ai dans l'idée de réaliser une carte (problement à base d'ATMega32U4), d'un chip hub USB, voire d'un adaptateur USB/UART qui se mettrait pile-poil à la place du couvercle bleu...

Si quelqu'un a des idées ou des souhaits à ce sujet, toutes les bonnes volontės sont bienvenues !

Voici quelques liens sur des modifs hardware du WR703N dans le forum OpenWRT :

• Internal USB hub and flashdrive upgrade
• Converting MicroB USB to USB2serial+Power on TP-WR703N
• External SMA antenna connector
• TL-MR3420 flash modification (s'applique aussi au TL-WR703N)

[ultra-détaillée]

Je viens juste de poster une description ultra-détaillée du PCB du TL-WR703N (attention, en Anglais, âmes sensibles s'abstenir !) :

https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=174105#p174105

D'après le Wiki OpenWRT, il y a des versions de routeur TL-WR703N de 1.0 à 1.6. Mais ceci ne correspond pratiquement qu'à des mises à jour du firmware (chinois), et je n'ai toujours vu que des versions de PCB 1.0 (rare !) ou 1.1. Cela se confirme en faisant une recherche Google Image de "WR703N" des images à dominante verte 

Voici à quoi ressemble mon PCB (c'est l'image d'OpenWRT, le mien est pareil, à part le "date code" en bas à gauche qui est "11 38" au lieu de "11 52"):

Le processeur est un Atheros AR7240 CPU (400Mhz), c-à-d un MIPS24kc et non pas un CPU ARM, intégré dans le chip Atheros AR9331 "U1" avec la radio Wifi, avec un bus DDR à 400 MHz, un bus AHB à 200 MHz, tout ça à partir d'un quartz à 25 MHz.

Pour ce qui est des tensions, c'est encore pire que le pire de tes cauchemars 

Non, sans blaguer, il faut simplement regarder les points de test au dos du PCB:

Je vous laisse le plaisir de les chercher tous, mais on trouve :

• TPGND 
• TP3V3: probablement pour l'alimentation de tous les périphériques et de la Flash série U3
• TP2V5: probablement pour l'alimentation de la la DDR
• TP2V0: probablement pour l'Ethernet
• TP1V2: probablement pour l'alimentation du coeur

Donc tout va bien, il n'y a pas de 1.8 V   

C'est vrai qu'il manque encore le 2.8 V et le 1.0 V, sinon, on les aurait toutes ! Trève de plaisanterie, cette multiplication des tensions d'alimentation dans les SoCs est assez courante, car elle permet de limiter au maximum les pertes de puissance (P=UxI...).

Pourtant, les seuls chips régulateurs externes sont "U5" (en haut à gauche de la deuxième photo), qui semble être un régulateur à découpage (bobine "L14" à côté), et "U6" qui semble être un régulateur linéaire à faible chute de tension ("LDO" = "Low Drop-Out"). Les autres tensions sont probablement générées par des LDOs intégrés dans le SoCs Atheros "U1" lui-même.

Les chips identifiés "D1" et "D2" (de chaque côté du PCB) sont des doubles diodes de protection contre les décharges électrostatiques ("ESD") pour l'USB, ceux identifiés "Q1" et "Q2" sont de simples transistors dont l'utilité est inconnue; le chip "U2" est la DDR, le chip "U3" la Flash série SPI, je ne trouve pas "U4". "T1" est le transformateur Ethernet. "Y1" est le quartz 25 MHz, le reste n'est constitué que de composants passifs sans intérêt. Voilà pour le tour du proriétaire !

Heureusement, l'alimentation des périphériques est encore très souvent en 3.3 V (comme ici) pour des raisons de compatibilité avec les chips externes, ouf !

A moins que mon multimètre soit complètement à l'ouest, j'ai bel et bien mesuré un VCC a 2.7V
Peut être pas la même révision de hard si tu as le tien depuis longtemps.
J'ai pas emporté mon multimètre en Corse donc je ne peux pas re-vérifier avant 2 semaines

Loin de moi l'idée de remettre en cause tes mesures !

Il doit y avoir une explication : soit la version de PCB, comme tu l'indiques (le mien est un PCB "Rev:1.1", le boîtier du WR703N est lui marqué "Ver:1.3"), ou encore la source d'alimentation (le mien est alimenté par l'USB de mon PC portable à l'aide du câble fourni par TP-Link).

J'ai donc sorti l'oscillo pour en avoir le coeur net et voici ce que j'obtiens lors du boot sur le signal TP_OUT : un niveau haut à 3.08 V.

Il n'y a donc pas de scrupules à avoir et on peut donc utiliser un convertisseur USB <=> LVTTL de base !

Bonjour à tous!

Un petit nouveau

Je me permet de poster dans ce fil de discussion, car j'ai un WR703N depuis novembre dernier, que j'ai déjà pas mal bidouillé (hard et soft), mais dont je ne voyais pas trop comment l'utiliser pour faire quelque chose qui dialogue avec le vrai monde jusqu'à présent!

Et puis je suis tombé par hasard (merci Google !) ici, où j'ai découvert l'existence de la VinciDuino. J'avais déjà une Duemilanove, mais je ne l'utilisait plus depuis un moment, pour cause de trop de cartes sur lesquelles bidouiller (Raspberry Pi, OLinuXino-Micro et une carte USBug de ma conception à base de ARM-Cortex LPC1343 !!!).

J'ai été frappé par la concordance de taille entre la VinciDuino et le WR703N: malheureusement, il y juste quelques mm en trop 

J'ai donc tout de même commandé une VinciDuino en kit et je viens juste de finir de la monter et de flasher le bootloader dessus ! On ne se refait pas...

Quelques précisions: l'UART console du WR703N est en LVTTL (3.3 V) et pas en 2.7 V, et donc n'importe quel adaptateur USB/série avec 2 fils TXD/RXD fait l'affaire (pour ma part, j'ai coupé un câble CA42 USB acheté sur eBay). Le moins cher est probablement l'adaptateur "USB 2.0 to UART TTL 6PIN Connector Module Serial Converter CP2102 New" sur Ebay à un peu plus de 2€, port compris.

Sinon pour les consos, cf. le Wiki d'OpenWRT:

Power consumption
This router is standardly powered via USB at 5V. The voltage regulator inside is unknown, but its input voltage should be at least between 3.7V - 5.5V, but not over 5.5V. The device will get damaged at too high voltages. Maximum current draw at 5V is 185mA (OpenWrt boot), average current draw with WiFi at 18dBm is 100mA, without WiFi 80mA. Hence the average router power consumption is 0.5W, which is incredibly low.

Power consumption will be higher if a USB device is attached to its USB port!