Measure the current drawn by the servo.
Check to see the wall wart can deliver that current.

I can't tell you why the servo tries to run at 3 volts, but i'm sure it's not a good idea to even try it that way.
As sketched by zoomkat, always connect the grounds together.

The question about what power will be used in case USB is in use as well as an external power supply has been answered many times already.

Beetje jammer dat je nu toch het werk voor hem hebt gedaan.
Nou is het zo te zien (aan de commentaren) wel een beetje aan elkaar geplakt zoals je zelf ook zegt, maar er is hier weinig geleerd door wouter25 die zo te zien ervoor heeft gekozen zijn eerste projectje gelijk een servo te willen bedienen.
Ik hoop dat wouter25 inmiddels al thuis geweest is, en het is wel tekenend om niet te zien hoe het is afgelopen.

Wanneer wouter25 dit leest, mag ie best wel even melden of het gelukt is en of dit nou is wat ie wil.
Dan mag ie ook vertellen wat ie de servo laat doen als de ingave "hger" is, of 965.

Yeah.
But how cool would it be to show them the proof that gramps used to be a mad scientist ?

Aansturen van een servo is een heel ander verhaal dan het aansturen van een andere motor.
Wanneer je een servo een commando geeft, mag je er van uitgaan dat ie daar ook heen gaat.
Bij een motor moet je gaan bijhouden waar ie is en m vervolgens correct aansturen.
Dat is wel een belangrijk verschil want het maakt het je een stuk gemakkelijker.
De meeste servo's hebben een slag van 180 graden en daar moet je dus wel rekening mee houden.
Maar met een arm zal dat niet zo'n groot probleem zijn, de mijne kunnen slechts over 1 as verder dan 180 graden.
Die servo's zijn oorspronkelijk gemaakt voor rc afstandbediening, en werken met een voedingsspanning die redelijk ver uiteen mag lopen.
Dat is meestal 4 of 5 (oplaadbare) cellen en dus 4,8 of 6 volt.
Dit betekent weer dat je m kan voeden uit de 5 volt van de Arduino, maar niet per se dat dat ook een goed idee is.
Ik heb hier een maandje geleden zitten spelen met wat servo's die ik heb laten komen en wanneer je met alleen maar 1 servo bezig bent en je de Arduino uit de USB voedt, gaat dat goed.
Dan laat je de servo dus draaien maar je belast m niet mechanisch (je bent gewoon een beetje aan het spelen om te zien hoe dat aansturen werkt).
Wanneer ik 2 servo's tegelijk wilde bedienen, gebeurden er al rare dingen.
Dat zegt dus dat je waarschijnlijk beter een aparte voeding gebruikt voor de servo's, of die in ieder geval niet uit het Arduino bordje voedt.

Ik heb hier getest met een Tower Pro SG90 en met een HJ D3615 (een digitale servo, die schijnen sneller, sterker te zijn, maar zijn ook groter en dus zwaarder).
De hele kleine servo's SG90 zijn wel behoorlijk luidruchtig.
Ik heb ze van DX uit China laten komen.

That depends on what you are looking for exactly.
If you want a real button that clicks and/or holds position, i cant tell you the best option.
But if you just want to register someone touching a certain area, you could consider a capacitive touch button.
Those are quite flat, but will not click or make you feel like you just clicked a button.
It will require some extra hardware and some extra money over a regular switch.

Appeltje eitje is als je al wat ervaring hebt misschien waar.
Ik vraag me af hoeveel ervaring er aanwezig is gezien de eerste posting.
Je kunt dit soort zaken wel opzoeken op de Arduino site (klik).

Het schakelaartje is een lastig verhaal.
Want als je opstart, ga je de servo ook opstarten en dat betekent dat die naar een vooringestelde waarde zal gaan, die niet per se is wat jij wil.
Maak maar eens een sketch die alleen de servo activeert maar m niet aanstuurt.
Zet de servo voorzichtig met de hand in een bepaalde stand, en schakel dan de spanning in en zie wat er gebeurt.
Probeer dat maar eens een paar keer achter elkaar, en houd er rekening mee dat je de servo niet met de hand kunt verdraaien (zonder m kapot te maken) als er spanning aanwezig is.
Dat is een van de dingen die ik in mijn laatste regel van mijn vorige antwoord bedoelde.

Contactdender hoeft niet op te treden, maar kan wel en daarom moet je daar rekening mee houden.
In het Engels heet het begrip dender bouncing, en rekening ermee houden heet debouncing.
Dat is dus iets waar je op kunt zoeken.

Look up the Arduino reference (click!), and find out about the language and its commands.

Also search this forum for "blink without delay".

Mee eens.
Gewoon de samples eens laden, bekijken en zien wat ze precies doen.
Bedenk wat je allemaal voor stapjes kunt maken en dat je je Arduino alles moet vertellen wat ie moet doen.
Dus maak steeds kleinere stapjes totdat je op code uitkomt.
Maar dat is wel erg lastig als dit je eerste experiment is.
Bedenk (bekijk) ook wat aanzetten en uitzetten betekent en wat er op die momenten allemaal gebeurt.

There's a demo sketch at the site you linked to.
Try and see if you can get that to work and understand.
Use that as a base for your solution.

You're sure you've done everything the correct way, but still it doesn't work.
You've told us all is correct because you checked.
Now tell us how you did connect it, what display you've got (a link would be helpful) and a drawing or a clear picture on how you have it connected.
Also show your sketch as it is now.

Of course when you take 4K7 and 4K7, you'll divide the voltage in half and you'll end up with 6 volts at that joint.
But those are not the values i have drawn.
I have 4K7 and 0K47 in that sketch.
That's quite a difference.
The voltages i mentioned were calculated with 14 volts (a fully charged battery is 13.8 volts).
These values are correct as long as you have a ratio of 10:1 on the resistors, the voltage will have the same ratio (if you only measure the wire and the resistors with your unit disconnected).
You measured 56 K internal resistance, is that to GND ?
If you power up your device, do you measure any voltage at your sensor input ?

With that internal resistance (assumed it measures to GND), the combined resistance of 56K + 470R results in 466R, so that internal resistor wouldn't be significant.

Are you able to measure current (Amperes) ?
In case you are, please measure the current on the input of your device when 12 volt is directly connected.
Expect a low current.
It is possible this input has a LED (of an optocoupler) to that pin and the resistors we are using will mess with that.

Strictly you do not need the smaller resistor, but i do feel better if you would use it (because in case of some mis wiring you'll have less of a disaster going on).

It's also possible to use a relay to get this working.
But that relay will have a lower resistance and will do some more draining of your battery, as it will be always on unless the wire is cut.
If you are using such a relay, you can switch 12 volts directly to your unit without anything (maybe a fuse) in between.

Sure.

Have a look at this Frtizing! sketch.
Connect 12 volts to the red wire, and GND to the black wire.
Connect your sensor to the orange wire next to the resistor.

There will be about 1.2 volts with a fully charged battery at the sensor wire.
Unless orange and / or gray wires are cut.
Then there will be 0 volts at the gray wire and 12 volts at the orange and sensor wire.

Remember to measure resistance to GND on your sensor wire at your device first, so you can be sure this 4700 Ohms will win from that resistance (if it's there).

Very nice 0miker0.

How do you safely (de)solder that foil without melting it ?
Didn't know the glass can be ordered separately (i guess if you search any thing can be bought, though).
Difference between your board and the crius board, is that you power it from 3 volts, and crius can be connected to 5 volts.
The crius power supply seems to have a diode and some regulator for this 3 volts.

No, there's motorshields for that.
You can make something yourself, but getting a motorshield is the easy way.
I'll read that guide sometime i got nothing else to do (meaning i didn't have a look at it).

If you want to control it using 4 pins, do not use the black wires.
That's all.