I already suspected that.
That's why i asked what it's supposed to display.

But hey, you got it working, and learned something while doing that.
Wasn't that fun ?

Those are some unclear (unfocussed) pictures.
The 2 separate pins are for backlighting.
You can use a multimeter to find out the forward voltage in case it's a LED (which is likely).
Now you have 5 pins left.
There is no way to tell how to connect it unless someone has done the same thing.
Do you even know what it's supposed to display ?
I guess the donor died, so you can't find out how to use it using measuring equipment (like a datalogger or oscilloscope) ?
In case you know, what model charger is the donor ?

Hoi en welkom.

Je gaf aan een absolute noob te zijn met zowel elektronica als met programmeren.
Als je inderdaad nog geen idee hebt wat je wil gaan doen en dus zelf nog helemaal niets hebt liggen, dan is zo'n starterskit een goed idee.
Ik zou dan wel een kit aanraden waar je ook verschillende sensoren in hebt zitten.
Er zijn  namelijk ook kits met weinig meer dan een breadboard, wat draden voor die breadboards een potmetertje en wat LEDjes.

Ik beschouw mezelf ook nog steeds als beginner want ben nog geen jaar aan het spelen met Arduino.
Heb inmiddels wel een heel arsenaal aangeschaft (heb het virus goed te pakken), maar daarvan is het display al wel erg nuttig gebleken.
Dat heb ik namelijk al meerdere malen goed kunnen gebruiken om waardes op af te beelden, waardoor debuggen echt heel veel gemakkelijker werd.
Maar de eerste oefeningen (heb ik hier ook wat van vermeld) waren niet veel meer dan oefening 1, blink en zelfbedachte variaties daarop.
Denk dan aan knipperen met 2 LEDjes om de beurt, dan de ene langer dan de andere, dan nog meer LEDjes.
Vervolgens LEDjes in een cirkeltje opgesteld en ze zo laten oplichten dat het cirkeltje "ronddraait" (zoals je tegenwoordig je cursor op je pc ook ziet doen).
Linksom en rechtsom laten draaien, eerst de ene aan voordat je de andere uitdoet zodat de overgangen wat meer natuurlijk een draaiend effect hebben.
Nou dat soort dingen dus.
Heel leuk als je dat in een weekendje onder de knie krijgt.

Vooral ook veel lezen alhier.
De problemen (en de oplossingen) van anderen zijn ook erg leerzaam en kunnen je inspireren.
Veel succes en vooral veel plezier.

You would need to take the power requirements in consideration.
The first item you mentioned, is a 3.3 volt and 5 volts display the datasheet tells you can use either one.
If it needs 3.3 volts to power it, its pins used to communicate with it need to be 3.3 volts maximum also.
Your boards will probably use 5 volts, but it is possible to have them at 3.3 volts so check this first.
Also you can reduce a 5 volt output to 3.3 volts using external components but you'd have to do that for every pin you want to use.
The item is to be used with backlight, but that is not included (unlike most other displays that require backlight).
So you have to order that separately.
I can't tell you whether this display has an Arduino library available, but the availability of such library is very recommended for first use of displays.
A library takes care of initialising and sending commands to the display, it's like a windows driver.
The display can be used as 8, 4 bits as well as SPI or I2C so you can use it any way you like (your arduino's could use all of those modes, you just decide what's best fitting for you).

Items 2 and 3 are similar, one is 4 lines of 16 characters, the other is 4 lines of 20 characters.
They have built in backlight and have a standard 16 pin connector.
The 16 chars display can be equipped with 2 different chipsets, of which 1 is also used in the 20 chars version.
I can't tell you about the availability of a library for the SPLC780D or ST7066U, couldn't find data on that fast enough.

I can tell you that these prices can very well be beaten if you're just looking for some display to play and learn with, you'd have to wait a bit longer for cheaper displays to arrive (from China or so).

Dit moet inderdaad mogelijk zijn en ook niet heel ingewikkeld.
Je moet er wel rekening mee houden dat je meer dan 8 pinnen nodig hebt, en de vraag is dus of je die over hebt.
Zelfs als dit niet het geval is, kun je er nog mee werken maar het ligt er dan wel aan wat je wel hebt.
Je hebt namelijk de 8 pins voor de latches waarmee je programmeert wat de output moet worden.
Maar die worden pas die gewenste waarde als je daar de OK voor geeft.
Dat doe je met de !CS en !CE pinnen (< de ! word in de datasheet weergegeven als een streep over de tekst en betekent dat daar geldt actief laag, oftewel de waarde is geldig als die pennen aan nul volt worden gebracht).
Je moet dus 10 pinnen besturen, maar 8 van die 10 mag je ook voor andere zaken gebruiken zolang de andere twee pins ze voor deze chip maar blokkeren.
Heb je geen 10 pinnen meer over, dan kun je het ook met minder doen.
Dan heb je een shift register nodig, zoals de 74HC595.
Daarin stop je seriële data, die er vervolgens (ook weer via de !OE enzovoorts) als parallelle data uitkomt, en zo kun je pinnen sparen maar het ligt er maar net aan hoe je uitkomt.

Nou ja.
Heel ingewikkeld is het niet, maar er komt wat rekenwerk bij kijken.
En je moet dus zien wat je nog meer wil doen en hoe dat te combineren.
Overigens is 10 volts in 256 stappen dus zowat 40 millivolts per stap.
Dat zijn toch redelijk grote stapjes, maar als het voor jouw toepassing volstaat...

Does your multimeter have a range that lets you beep for continuity ?
The pictogram of that range most of the time also shows a diode (take a look at the attachment which shows what it looks like on my Amprobe multimeter).
If so, you can find the forward voltage of your LED by testing it with this range.
Now take the power supply voltage, and subtract the LED's forward voltage from that.
Use the result for your calculation.

Een servo is een op zichzelf staand systeempje.
Het meet zelf of de waarde die gewenst is al bereikt is en doet zo nodig iets om dat alsnog te bereiken.
Met zo'n servo heb je ook geen tweerichtingsverkeer, en daarom kun je 'm niet uitlezen.
Als je een bestaande servo hebt die door een ander apparaat bediend word, kun je daar een potmeter aan monteren en zo de stand aflezen.
Dat moet je dan wel weer in graden converteren.
Je kunt ook meekijken met het verzonden commando om op die manier dat commando te herleiden naar de gewenste waarde, maar dat is dus niet per se de actuele waarde (als de servo nog beweegt).
Ik weet niet of je zomaar het pulsje voor de servo kunt inlezen (te weinig ervaring daarmee), maar je kunt het commando via een diode binnenhalen, dan in een condensatortje stoppen (die overbrugd is met een vrij hoogohmige weerstand), en dat dan weer inlezen als analoge waarde.
Misschien wat omslachtig, maar zo moet het wel kunnen.
'Tis maar net wat je precies wil bereiken en wat voor jou het beste uitkomt.


Hmm, dat met de commandowaarde via de analoge poort inlezen is trouwens wel een aardige oefening om eens te zien hoe goed dat gaat.
Misschien dat ik daar binnenkort eens mee ga spelen./oefenen.
Heb je niet eens per se een servo voor nodig...

En waar heb ik een condensator voor nodig?

Dat kan zo maar niet beantwoord worden, want een condensator heeft nogal veel verschillende functies.
Maar het is in feite een buffer, een tijdelijke opslag.
Meest gebruikte functie van een condensator, is filteren.
Als je een condensator tussen de voedingslijnen opneemt, dan filtert deze spanningspieken waardoor je voeding stabieler word.
Dat is wel zo'n beetje de meest gebruikte functie.
Je kunt met een condensator ook gelijkspanning tegen houden en pulsen en/of golfvormige spanningen doorlaten.
En door te combineren met andere componenten en meerdere condensatoren kun je behoorlijk specifieke toepassingen bereiken.

Maar meestvoorkomende voor de Arduino is dus het 'gladstrijken' van de voedingsspanning.

Hey..I tried your suggestions

@MAS32: I tried changing the speed hopefully that means the baud rate..but didnt help much..

The speed i was talking about, is your refresh speed.
So how often you write to your screen per second.
This has nothing to do with baudrates, as you are not using serial to write to your LCD.
What i told you, is the same thing dc42 told you.

Post your new code so we can have a look at that.

In your last picture only power and contrast are connected.
The display doesn't get a reset (because there is no device connected that can send that) so it might act like this (but as you already read somewhere, the boxes are expected in the top row).

You will have a hard time finding a 60 Ohm LED resistor   .
Probably you'll only find 56 and 68 Ohms.
In this case, the 68 Ohms would be the best choice.
Your LED would light up, but not at maximum brightness.
Do you need maximum brightness ?

But there are some more things to take in consideration.
Are you sure your 5 volts is 5 volts and not say 4.8 volts (try measuring with a multimeter and be surprised).
The voltage available will vary, for instance in case you're already powering some LED's or whatever by your Arduino.
Your 3.8 volts forward power for your (probably white) LED might be too close to do the math and have some spare as well.

I don't know about the minimum.
Maybe trail and error can be your friend here.
But that would require a stash of resistors to play with.

I'm sorry, but it is not wired correctly.
We all were looking at the pot and it's wiring.
But your last photo shows something that wasn't directly visible to us, you have 2 more solderpads left.
These pads are at the right hand side of your display.
If pin numbering would be standard, these pins would be pins 0 and -1 and that makes no sense at all.

Are you sure your pin number 1 is number 1 and not number 14 ?
I suspect it really is number 14 and in that case all bets are off.
Please show a clear photo from top and bottom of your display module, showing the connection pins without anything connected to it.
This will very likely give us some clue as to where pin 1 is.

Edit:

Your PDF document can't be opened (here).
Well after searching a lot, i found that this is an oddball LCD with a non standard 16 pin connector.
This connector starts with 16, 15, 1, 2, 3, and so on FROM RIGHT TO LEFT.

So back to start..

@vasudev:

See, you're getting the same answer from different people to the same problem you posted in different threads.
Don't hyjack other threads by posting your unrelated questions in multiple exsisting threads.

Ik heb trouwens niet je hele code gedownload, maar alleen bekeken wat je hier hebt staan.
Ik zie wel dat je in elke case een Beweging++ doet, behalve in de laatste waar je er 0 van maakt.
Dat zou ik anders doen.
Ik zou Beweging++ doen vlak voor je de switch start.
Dat lijkt me efficiënter.
Dan moet je wel een iets andere volgorde aanhouden, omdat je niet de waarde 0 zult hebben maar altijd begint met waarde 1.
Want als je m reset en vervolgens verhoogt is ie dus 1 en niet 0.
Vergeet ook niet dat je de switch ook nog kunt afsluiten met een actie die geldt wanneer er aan geen van de andere cases word voldaan, met "default" en dat kan erg handig uitkomen.

Je gebruikt servo's zo te zien en die hebben een eigen feedback.
Dat betekent dat als je daartegen zegt dat ie naar een bepaalde waarde moet, je mag aannemen dat ie daar ook heen gaat.
Dat hoef je dus niet af te wachten, maar je vertelde nu dat je wacht om het geheel in serial monitor te kunnen volgen.

It's messy so hard to follow, but that picture shows the right pins connected.

Hoi, welkom.

Ja dat is een bekend en veel voorkomend probleem.
Het komt omdat je niet alle tutorials hebt gevolgd.
Je maakt namelijk gebruik van delay, waarbij ik vertragingen van wel 18 seconden voorbij zie komen.
18 seconden is een eeuwigheid, daarin kan ontzettend veel gedaan worden, maar jouw programma is dan druk met de millisecondes te tellen en ondertussen niets anders te doen.
Ga op zoek naar de tutorial "blink without delay" en implementeer dat in je programma.
Het lost je probleem op, maar aanpassing kost je wel wat tijd.
Je kunt dit niet op een andere wijze oplossen, je moet dit eerst doen.
Wanneer er daarna nog andere problemen zijn kun je daar na deze aanpassing aandacht aan besteden.