Don't cross post please.

Houd er dan in je oplossing ook rekening mee dat mobiele objecten (dat zijn er dus 4), andere waaronder de vaste objecten kunnen afdekken waardoor je die dan kwijtraakt.
Zorg er dan dus voor dat je je positie al kunt bepalen aan de hand van minder dan alle objecten.
Wanneer je bots met elkaar kunnen communiceren, kunnen ze ook hun positie doorgeven (en wellicht ook andere posities) waardoor je een beter resultaat kunt krijgen.
Verder moet je oppassen dat je eigen bots elkaar niet gaan storen en dus dienen ze zich van elkaars signalen te kunnen onderscheiden (andere kleur laser en kleurenfilters bijvoorbeeld, maar niet alle objecten zullen alle kleuren even goed reflecteren).
Dat geldt ook voor signalen van je tegenstanders, wanneer die iets uitzenden dat door jullie opgepikt kan worden, krijg je problemen.
Wellicht dat je dan terugvalt op een alternatief, of dat je twee systemen uitwerkt die parallel werken, maar waarvan je met 1 voldoende uit de voeten kunt.
Overigens kun je ook meerdere ontvangers gebruiken wanneer je zendantenne ronddraait, en je kunt ook alleen vooruit kijken door je zendantenne niet rond te draaien maar een sector te laten sweepen.
Dat is vergelijkbaar met de vooruit kijkende radars van vliegtuigen.

Always describe as much as you already know about your problem.
In this case, telling about that seal would have been a dead giveaway about what it actually is.
But hey, you kept some people entertained this sunday.

I'm guessing here:

Is it you, hiding behind some 1 square centimeter object ?

Ik zou eerst eens proberen met een cat kabel.
Daarbij dan 2 aderparen gebruiken, en in dit geval (omdat je geen echt netwerk verkeer doet) zou ik gaan voor het blauwe paartje en het bruine paartje.
Daarbij zou ik ook nog de kleur voor het signaal gebruiken, en het daarbij behorende wit/kleur voor GND.
Zo heb je dus een compleet pad in elk aderpaar.
30 meter is wel wat optimistisch voor een serieel signaal, maar er hoeft niet veel data over die lijn.
Neem een lage baudrate en dankzij de twisted pairs en bovenstaande wijze van aansluiten hef je al heel wat stoorbronnen op.
Wie weet lukt het dan om goed te kunnen communiceren, zonder extra investeringen.
Kan je ook niet al teveel moeite kosten dus voor je wat gaat bestellen ff een uurtje hieraan besteden en je weet weer genoeg.

There's lots of switches in lots of formfactors.
Do you also need some kind of formfactor ?
The toggleswitch retrolefty pointed to, does have the unwanted centerposition.
There's also pushbuttons and turnswitches.
I'm pointing these out because they are also available with separate contacts so you can stack them and so have 3, 4 or 5 levels.
But hese are quite expensive.
So you can also consider using a simple switch and one or more relays.

Ik heb maar ff een aangepaste Fritzing sketch gemaakt:
(klik erop om m te vergroten)

Edit: formaat plaatje aangepast.

OMFG.

Ik heb de site ook maar even nader bekeken.
Schakelaars die verkeerd bedraad zijn (fritzing geeft nog aan welke pennen gebruikt kunnen worden maar degene die de schakeling heeft getekend wist niet waar naar te kijken).
Een relais dat bediend word met de Arduino maar altijd bekrachtigd is totdat die Arduino 'm in wil schakelen en dan de voeding kortsluit.

Leuk initiatief, maar waardeloos omdat de samensteller zelf de zaken niet getest heeft en blijkbaar helemaal niet weet waar ie mee bezig is.
Zeer zeker niet aan te raden dus, die site.

Well, first of all have you been using such display yet ?
If yes, you'd know that you need to use the library to that.
That library is like a windows device driver and helps the system to control the display.
Assuming you are a windows user, you can look up the library by browsing to your Arduino IDE install location, go to libraries and then to liquidCrystal.
You can read the files using wordpad (notepad will result in a hard to read sheet).
I guess reading those files might give you some clues to what you want to know.

Then, some of the control pins aren't used in most cases.
If you have the display exclisively connected to the pins, you don't need to switch the enable pin and leave it in the enabled state.
As you typically don't need to read from the display you also don't need to switch that pin.

Nou je schema heb je schijnbaar wel goed aangehouden, maar de site waar je het vandaan hebt, heeft haar eigen bronnen niet gecheckt.
Zowel Jantje als ik hebben daar vandaag een reactie achtergelaten naar aanleiding van jouw vragen.
Ellen kan dus haar pagina gaan aanpassen, want er zijn een aantal manieren om te bereiken wat er daar geleerd kan worden maar dan moet er eerst getest worden of de informatie wel klopt.
Anders bestaat de les uit het oplossen van een probleem, zoals jij nu ervaart.
Kan heel leerzaam zijn maar ik vermoed dat dat niet de opzet was .

Dat is dan ook je probleem.

De zwarte draad verbindt je ingang van de Uno met GND.
Dat doet ie niet als je dat wenst, maar altijd.
Je hebt dus het schema niet correct aangehouden.
Om het te laten werken, dien je de groene draad aan A0 aan de andere kant van de weerstand aan te sluiten.
Als de waarde van die weerstand correct is afgebeeld (220 Ohm), dan is ie bovendien een beetje aan de lage kant, maar het zal vast wel werken.
Beter dat je er 10 K (bruin zwart oranje) ofzo van maakt.

Overigens is het ook raar dat je hiervoor een analoge waarde gaat gebruiken.
Dat is helemaal niet noodzakelijk, te ingewikkeld om je doel te bereiken en daarom niet efficiënt.
Maar ik raad je eerst aan de zaken werkend te maken en dan pas verder te kijken naar verbeteringen.

Dat het ding spontaan gaat staan werken wanneer je die zwarte draad losneemt klopt ook precies.
Op dat moment hangt de ingang wel aan een weerstand maar die weerstand hangt nergens aan als de schakelaar niet is ingedrukt.
Dan krijg je dus een ongedefinieerde toestand op je ingang en kan zeer zeker overeen komen met jouw voorwaarde om te starten ( if(analogRead(analogPin) > 10 && buttonPress == false) ).

Het programma werkt ook wel wat als ik de schakelaar er tussen uit haal krijg ik random ledjes die branden alleen werkt het geheel dus niet met de schakelaar er tussen. Deze is wel goed want als ik de standaard button pak uit arduino werkt deze wel oké.

Het is me niet duidelijk wat je hiermee bedoelt.
Heb je een schakelaar gebruikt zoals afgebeeld en heb je die ook op een breadboard geplaatst ?
Je hebt toch niet de schakelaar 90 graden gedraaid ?
Want dan is het contact altijd aan.

Verder kun je zelf uitvinden wat er allemaal gebeurt, maar daarvoor moet je wel wat werk verrichten.
Dan zou je een seriële verbinding moeten opzetten en daarop bij elke stap in je programma (in het void loop gedeelte) iets vertellen via die seriele verbinding.
Je kunt in de IDE bij extra - Seriële-monitor een schermpje openen zodat je dan ziet wat er allemaal voorbij komt.
Je kunt ook elke stap nog vertragen door een delay in te bouwen zodat je ook nog kunt volgen wat er gebeurt want anders komen de stappen erg snel voorbij.
Dit is een heel goede manier van debuggen want je ziet gewoon wat er allemaal gebeurt.

Zo kun je na het registreren van een ingedrukte toets, melden dat je dat gezien hebt (en anders dat je ziet dat ie niet is ingedrukt bijvoorbeeld).
En elke keer als je een variabele bewerkt, het resultaat versturen.

Als je je sketch eenmaal aan het werken hebt kun je natuurlijk alle seriële verbinding toestanden en de extra delays er weer uit slopen.

The relay would work.
The specs tel us it works at 10 mA which would sugest you can directly connet it to your Arduino (but i wouldn't do that).
But as it is a coil, it might draw a larger current while switching on.
You need a diode across it's coil anyways.
The 3.3 volts is the power supply to the device, which doesn't tell anything about the voltage at those switches.

Hallo duitsman, en welkom.

Als je wil dat mensen je helpen, moet je ze zoveel mogelijk informatie geven.
Een linkje met de mededeling "die doet het niet", levert nauwelijks iets op waaraan iemand je van zinnige informatie kan voorzien.
Vertel eens welke Arduino je gebruikt, en welke IDE versie.
Krijg je een foutmelding in de IDE, ?
Heb je getest of iets anders wel werkt ? (zoals de blink sketch), ook als je 'm aanpast zodat ie een andere pin gebruikt en dan dus een LED die je ook voor je decisionmaker wil gebruiken ?

Be sure you always know the state of that button of yours.
What is the state when the button is not pushed ?
What is it when the button is pushed ?

If you enable the pullup at your input pin and connect the button to GND, then you'll have a HIGH when the button is not pushed, and a LOW when the button is pushed.
If you only have it at some level (either HIGH or LOW) when the button is pushed, what state will it be in when the button isn't pushed ?