Mira

si no me he equivocado al copiarlo, este es el codigo que yo empleaba para leer la temperatura en analogico y convertirla a celsius

Aver si te vale

Code:

/*  conversion matematica de la temperatura
// double Thermister(int RawADC) {
 double Temp;
 Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
 Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));
 Temp = Temp - 273.15;        // Convierte Kelvin to Celcius
 return Temp;
}*/

Un saludo.

Curro, que lastima no haber visto este post antes

Tenia el sabado el aldi un cuenta kilometros para bici por 6 leuros, te hubiera venido de perlas


Lo del iman no es normal, el iman del brazo de los cabezales de un disco duro es de neodimio y tiene una fuerza del "carallo" como dicen os Galegos.

El hall lo tienes con un amplificador operacional?

Un simple reed te habria valido.

Yo no habria puesto el sensor en la rueda, en la transmision es lo mas logico.

Por otro lado, estas seguro que no sale ningun cable de la caja de cambio o no tiene ninguna toma prebarada?

Normalmente llevaban un cable tipo bowden (parecido a los cables de freno de las bicis o las motos) que salia de la caja de cambios al cuentakilometros.

Si el tuyo no lo lleva no quiere decir que no estuviera preparado para un modelo de mas gama, igual lo tienes y no has reparado en el, un vistacillo con ojo clinico igual te daba una alegria

Un saludo

Gracias tambien

En breve necesitare hacer un menu y no sabia por donde atacar.

Un saludo.

Mira que os empeñais en usar sensores analogicos...

Yo compre al principio el LM35, tarde menos de dos microsegundos en mandarlo a freir esparragos, donde este un sistema digital...

A partir de ahi emplee el DS18B20 un sensor que no depende de valores de precision en la tension ni depende de la resistencia añadida del cable ni gaitas por el estilo...

http://tallerarduino.wordpress.com/2012/05/04/arduino-y-sensores-de-temperatura-ds18b20/


Digital, comunicacion digital.

Hay mil ejemplos de uso en la red.

¿Qué son los leds "domotica"?

+1 Me gustaria saber tambien que son esos leds.

Respecto a accionar por red algo sean leds domotica o lo que sea no hace falta que busques mucho, en este foro hay varios post (por no decir muchos) que tratan sobre el control por red y luego estan los ejemplos del arduino ide que tambien.

Vamos a ver...

No solo es abrir el puerto...

Tu router tendra aproximadamente 4 bocas rj45, y de el puede colgar sin mas 4 equipos, bien, tu router tiene un ip publica, pongamos por ejemplo:

ip router publica:      214.135.89.35

Tus ordenadores y el arduino por estar detras de un router tendran un ip de clase C o sea una ip de andar por casa, pongamos por ejemplo:

Ip PC con el que lees este foro:         192.168.1.2
Ip del arduino conectado al router:    192.168.1.3
Ip restantes....                              192.168.1.4    al     192.168.1.5

Tu router, del lado casa tiene una ip del tipo C que es la que los PC y el arduino empleara como puerta de enlace o gateway, por ejemplo:
Ip del router interna lado casa:         192.168.1.1

Con lo cual tienes que:
  Poner a todos los PC's arduinos y demas una ip que pueden ser las que te he puesto arriba, tambien una mascara de subred del tipo 255.255.255.0 y ademas una puerta de enlace que tiene que ser la IP del router pero del lado casa, no la publica, o sea, en el ejemplo la 192.168.1.1 porque el puente para que cualquier equipo salga a internet en tu casa es a traves del router y este tiene una IP que es la que tenemos que decirle a los equipos.

Bien con todo esto y añadiendo las IP's de los DNS tendria cualquier equipo configurado para salir a internet, ahora, si quieres que desde internet entren a tu equipo o arduino tienes que crear unas reglas en el router.

Me explico, desde internet a ti solo te ven con la ip publica (214.135.89.35) y hacen llamadas a un servidor web en el puerto 80 para que este sirva las paginas pero la llamada la hacen a la ip publica o sea a la 214.135.89.35 pero tu servidor web esta escuchando, eso si, en el puerto 80 pero esta detras del router, entonces tienes que decirle al router que todas las "llamadas" al puerto 80 las redirija a la ip del arduino, o sea 192.168.1.3

Esto cambia el menu en cada router pero una simple busqueda por tu modelo de router en google te saldra mil paginas para realizar lo que tu quieres que se llama NAT (Network Address Translation)

No hace falta si no quieres que emplees el puerto 80, puedes emplear cualquiera que no este usado simplemente añadiendo a la llamada los dos puntos y el puerto, por ejemplo para el puerto 5900 seria asi:
     http://192.168.1.3:5900

No es mala idea ponerlo en un sticky o en el subforo...

Un saludo.

Por supuesto que si.

El tema es eliminar la que tiene  (puedes hacer un corte con un cutter) y hacer pruebas con antenas wifi pues ese cacharro (salvo que me equivoque) trabaja en 2.4 Ghz frecuencias wifi y anda que no hay antenas en el mercado con ganancias muy buenas.

Lo dificil sera el tema de longitud de cable adecuada, habria que medir por prueba o ensayo salvo que tuvieras medidores de ganancia y demas...

Yo en pruebas de 2.4 Ghz he obtenido muy buenos y baratos resultados con las antenas tipo BiQuad fabricadas a nivel casero.



Una premisa de los aficionados a la RF es "El mejor amplificador de antena es la propia antena"

Pues esto es simple a mas no poder...

Si la pila esta bien y tenemos en cuenta que una pila de 9v sana puede suministrar 175mA/h, salvo que el PIR consuma "un huevo" no hay mas...

Pones polimetro y listo, si tienes 9v en ese conector respetando que el positivo sea el pin interior y masa o gnd el exterior el cacharro debe funcionar.

Que no... pues solo puede ser una gambada en las conexiones o regulador escoñado.

Tambien puedes poner el polimetro para medir consumo y sal de dudas.

Si el problema es el alto consumo del PIR (que no debe) simplemente carga el sketch de Blink en el arduino y alimentalo con la pila que por si solo (sin el PIR) con una simple pila de 9v debe funcionar y veras parpadear el led 13.

SI, en algunos operacionales encontraras las patillas llamadas ajuste de offset null.

Normalmente en operacionales tipo ua741 el offset en tension se hacia equilibrando una de las entradas hasta conseguir que la salida fuera cero para cuando la entrada es cero.


Pero le quedaba dos patas mas que no se solia usar en las practicas  y que son las de ajuste de offset null, empleadas para poder seguir usando la entrada + y la entrada - y poder ajustar el offset.

Al final, al quitar el Pullup ¿que resistencias has puesto externas como divisor?

¿No habra algun problema con el arduino que usas en el patillaje de miso, mosi y demas?

Esto tiene el mecanismo de un botijo, una sd y unas resistencias, no hay mas...

Solo queda pensar, o patillaje del arduino, libreria, o Sd mal.

Tambien puedes comprobar si le llega los 3v a la sd en la pata correspondiente.

Esto se resiste, pero saldra... seguro.

Tengo que verificarlo con más tiempo pero me ha dado la impresión de que si conecto el módulo con la primera fila de pines simplemente no va. Y si lo conecto con la segunda fila además de no ir la placa se calienta mucho, la zona es en donde el regulador de tensión.

He reflexionado con esto que pones y pienso, es posible que la primera hilera sea para conectar o desconectar mediante un jumper los 3v3 dejando al aire el regulador ¿porque no metes polimetro y sacas el esquema de conexiones? es que no he encontrado foto donde se distinga el camino de las pistas y no tiene sentido dos hileras de pines.

Vale, he encontrado una imagen de tu placa, compañero, segun imagen la primera hilera no tiene conexion a ningun sitio a menos que este unida por la cara top del pcb y no se ditingue por el conector de doble hilera.


Te toca meter polimetro y confirmar conexiones...

Cheyenne

No conectes 3v3 por tu cuenta, te lo decia antes y es que segun datasheet del fabricante del regulador LM1117-3.3 dice entre otras cosas:

When a output capacitor is connected to a regulator and the input is shorted to ground, the output capacitor will discharge into the output of the regulator.

Esto significa que si le metes 3.3v por tu cuenta a la salida del regulador, este absorbera dicha corriente por eso tienes consumo extra y lo que se calentara de la placa sera el regulador.

Mejor que emplees la alimentacion de 5v que para eso lleva el regulador integrado.

Como proteccion se emplean unos diodos para que no pase la corriente hacia atras y proteger el integrado, evitando que sea el circuito de salida del regulador el que se coma la carga:


No tengo ni idea del efecto que hara las resistencias de pullup que lleva esa placa con las que tu conectas, sigo aconsejandote que no te compliques, eliminalas y emplea las tuyas exteriormente, te quitaras historias.

Yo tenia la primera waveshield con resistencias como divisor de tension y funcionaba, ese divisor como el otro que te he puesto debe de funcionarte a ti igualmente.

EN algunos sitios coinciden que dependiendo de marcas, las SD pueden consumir unas mas que otras.

Arduino mega 1280

Probably could be useful:


regards

Cheyenne y si no, mas facil:

Quitale  las  4 resistencias que van a positivo, las mandas a tomar viento y ponle externamente las que quieras.

Aunque sean smd las puedes incluso romper o con un soldador fino las quitas, te da igual estropearlas.

Y muerto el perro se acabo la rabia.

Ya puedes entonces emplear las combinaciones que quieras externas.

Mira el waveshield 1.o con resistencias, y ademas esta mas que probado:
http://www.ladyada.net/media/wavshield/waveshield10schem.png

Respecto a lo que te decia de:

me da a mi que ese modulo lo han pensado en ponerlo directo al arduino, sin divisores...

Claro, pero esta pensado para meterle el buffer antes, un 74hc125 o sea que sin buffer y no teniendo mas narices que alimentar a 3v3 la SD divisor de tension al canto y listo.