non, le 1.2A n'y est pour rien. l'alim fournit du 12V, mais ne fournit que l'ampérage nécessaire au bon fonctionnement du reste.

une led de 5mm 12V??? c'est quoi comme référence? tu ne l'aurais pas branchée à l'envers (les leds sont très fragiles en inversion de polarité...)

le 220 redressé te donne 311V continus...

il faut que tu mettes un régulateur de courant, c'est inévitable.

la donnée "aquarium" change tout sur l'alim...

je ne crois pas que tes leds aimeront avoir 5V dans la tronche. vise les 20mA, car c'est le courant qu'il faut ajuster...

tu peux cependant gagner en passant par une alim à 48V (aucun risque), si tes leds sont disposées en quadrillage, tu peux donc facilement les câbler en colonnes séries et lignes parallèles.

A suivre...

Salut,

Je suis un peu sur ce type de projet, j'ai fait une première version avec un UNO, un LCD de 2 x 16, un clavier 5 touches (+, -, valider, annuler et "set"). les fonctions pour l'instant : affichage vitesse moteur (marche jusqu'à 18000tr au labo, on a de la marge) et vitesse véhicule, régulation à 70, 90, 110, 130 ou 140 Km/h. sécurité "désactivante" sur appui des pédales frein ou embrayage.

l'ensemble fonctionne très bien, et dans l'avenir proche, remplacer une moitié du tableau de bord par un LCD graphique + méga2560. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est la régulation, donc on n'a pas les mêmes objectifs, mais on utilise les mêmes fonctions de base...

Le véhicule : Renault 11 1.4L

Pour calculer ma vitesse, je pars sur le principe que l'on n'enclenche le régulateur qu'en 5°, donc je compte simplement les impulsions du capteur PMH (sur un moteur Cléon, 40 par tour moteur). Il y a juste à appliquer un facteur (dépendant de la fenêtre de comptage, des rapports de la BV et du différentiel et des dimensions des roues) qui va me donner la vitesse réelle. j'utilise une fenêtre de comptage de 300ms, le résultat est plus que précis (3 mesures par seconde)! Un pote sur un forum m'a proposé de m'intéresser à un boîtier que l'on trouve dans les R21. Le système génère des impulsions en fonction de la vitesse de rotation du câble compteur. Il te suffit donc de les compter... Je vais d'ailleurs voir ce que ça donne, dès que j'aurai le temps d'aller fouiller dans une casse...

Donc voilà mon idée : ce capteur de rotation de câble compteur...

j'avais acheté chez lidl un projo imitation halogène de chantier, qui avait 60 leds. les leds étaient montées en série, alimentées directement du 220 qui était redressé et abaissé par une capa, puis un petit régulateur de courant.

voir si commander un mosfet HT via un optocoupleur, et 6 régulateurs de courant (reprendre le circuit du projo de lidl en fait), qui te premetrait d'avoir 6 lignes de 86 leds en série sur du 220? idée lancée comme ça, à minuit, et j'ai beaucoup de taff ce week-end, donc on en reparle dimanche...

mais c'est tout à fait jouable, ton histoire, il faut juste penser "courant", donc diminuer au mieux l'intensité...

Ces bandeaux fonctionnement en 12V, donc il te faut du 12V. tu relies toutes les Annodes(+) de les languettes au +12V, et un transistor NPN (genre 2N1711) entre chaque cathode(-) et 0V. tu commandes tes transistors via une résistance de 1Kohms.

Pour la séquence, tu as donc une brique par sortie arduino, donc du digitalWrite et tout ira bien! Tu peux coupler tes briques jusqu'à 6 par sortie arduino.

Effectivement, le 30N06 est assez courant (c'est ce que l'on trouve dans les hacheurs de visseuses sans fil...) il se commande très facilement (faibles capas de grille), je viens d'en monter un directement entre un NE555 et le ventilateur de ma voiture (8A), PWM à 15KHz, le NE555 suit très bien, et ça chauffe pas d'un poil.

Je peux te proposer une solution à moindre coût, mais :

De quel genre d'alim dispose-tu? batterie, PC ou bloc secteur?
A quelle fréquence, le PWM? (tu peux descendre assez bas : 200Hz suffisent, plus tu seras bas moins tu auras de pertes dans la commutation de grille)
400 leds, c'est ça?

il serait intéressant de regarder le manuel avant d'acheter, car je ma demande si les 4 entrées ne devraient pas se commander en "comptage" de 0 à 15...

on voit de tout de nos jours...

Aïe!

là, tu t'attaques à gros. il faut savoir qu'un petit mosfet, oui, c'est tout gentil, donc ça marche comme sur le papier. Mais là, tu veux du gros, et le papier, ben il est dépassé. Tu vas te retrouver avec une capa de gate qui va demander des pics de qq centaines de mA, et l'arduino risque de ne pas trop aimer.

Deux solutions, à condition de passer par une troisième, je m'explique.

Pour commuter (car c'est le cas) de forts courants sur un Mosfet, on a inventé des drivers (petits CI à 8 papattes) qui eux, balancent 1 à 4 ampères dans la grille du mosfet, pour qu'il commute mieux donc première idée, utiliser l'un de ces drivers.

deuxième idée, utiliser un bipolaire qui va servir de driver, mais sera-t-il assez rapide pour s'enquiller un mosfet???

et pour limiter la casse, si tu mettais tes leds en série? 5 circuits de 80 leds + 1 résistance, commandées direct via le 220 redressé et tu n'aurais plus qu'à commuter 100mA, donc capa de grille réduite...

Ah oui, pour bien commuter avec un mosfet de puissance, il faut lui envoyer un signal carré de 10 à 15V selon le modèle... donc direct en sortie d'arduino, ça ne marche pas (sauf coup de bol de tomber sur un mos qui transite vers 4V, rare).

j'ai essayé de jouer avec des mosfet, je les ai tous fait fumer avant de comprendre cette histoire de capa de grille...

LCD 8884



Pour 60€, un écran qui se lit de loin (120 x 100 mm), résolution 160x128, liaison série.

Les + :
+ pas trop cher,
+ grand!
+ série,
+ blanc sur bleu, mais dispo en noir sur vert.

les - :
- Sparkfun : le soft série de l'ATm168 qui sert d'adaptateur série est pire qu'une version bêta, donc prévoir de se tapper la reprogrammation complète en passant par la case "souder le connecteur ISP"!
- la doc ne correspond pas aux fonctions (du sparkfun, quoi...)

Bien pour les courageux...

http://www.sparkfun.com/products/8884

Comment cela peut ce faire?

Si tu dis que l'informatique ne vous fait pas peur, une simple petite lecture du datasheet de l'ATmel te dira tout! j'ai pas touché un µC depuis le 68HC11 il y a 15 ans, les datasheets n'ont pas changé, toujours dans le même ordre... en 2h tu auras toutes tes réponses, ne serait-ce que sur la page 2...

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.pdf, tout y est...

un petit tour sur le siteduzero te fera pas de mal.

Tous à la même école 

Heu... oui... dommage, car le C a été relativement maltraité, car entre le PHP, langage Arduino, et toutes les variantes qu'on lui trouve aujourd'hui, il y a de quoi s'arracher les cheveux...

Si mes souvenirs de mécanique sont précis, je dirais que le quartz est l'élément résonnant, mais que tout seul, il ne fait rien. Le résonateur, lui, devrait être composé d'un quartz (passif) et de deux transistors (actif) pour le faire résonner...

peut-être que je me trompe...je sais plus...

Effectivement...

mais faut souder du connecteur aussi... ah... Monsieur Weller est le meilleur ami de l'homme...

Chaque circuit a besoin d'un cadenceur... L'arduino ne peut pas monter au dessus de 16MHz, mais tu eux changer le quartz par un plus faible (il tournera moins vite et tu ne pourras plus l'uploader...) Ton circuit horloge a besoin du 32KHz, donc à chacun son quartz, et tout ira bien!

Ayant joué avec un UNO, je décide de passer à la vitesse supérieure, en commandant d'entrée de jeu deux méga2560!

Belle idée que voilà, mais depuis trois jours, j'étudie le datasheet du 2560, et je m'aperçois que la carte Arduino sur laquelle il est monté n'est pas spécialement optimisée. Par exemple, pour du comptage d'impulsions, c'est minable, on ne dispose que de deux entrées compteur (TC0 et TC5), alors que le composant en propose 5 + un osc externe pour le TC2...

de même pour les INT, on n'a pas les 7 promises sur le datasheet.

D'où ma prochaine tentative, souder des fils sur les pattes NC :

8 (E6 / T3 / INT6)
9 (E7 / INT7)
14 (H2)
27 (H7 / T4)
28 et 29 (G3, G4 / OSC T2)
47 à 49 (D4 à 6 / T1)
65 à 69 (J2 à 6 / PCINT 11 à 15)
79 (J7)

On récupèrerait quand même des ports complets (D, G, H et J), 4 compteurs HW, et 7 INT dont 2 directes...

Seulement, faire une soudure propre sur des pattes espacées de qq 1/10° de mm, ça va pas être facile... quelqu'un l'a déjà fait? et ça lui a coûté 50 euros pour racheter une nouvelle carte?

Quelqu'un a une idée de pourquoi ces pins (super importantes) n'ont pas été câblées?

Cinci