Alors il est mal cable.
Place une photo de ton cablage

Sur ton "shema" ci-dessus, tu as seulement 3 fils vers ton module relais.

Djbouns,
tu vas sur Ebay
tu recherches "Arduino Relay"
tu choisis un petit module comme ceci :



D'un cote 3 bornes vers GND, 5V et pin en sortie vers ton Arduino
De l'autre une triple borne a visser pour commander ton moteur.
C'est tout et s'est securise par opto diode etc etc.
Tout cela pour moins de 4€ frais de port compris.
Il y a une foultitude de modeles semblable en 5V 12V simple double quadruple ou octuple relais etc.
Bon courage
JAcques

Va lire ca :
http://www.electro-tech-online.com/general-electronics-chat/87232-%5Batmega%5D-lcd-pwm-led-contrast.html
Jacques

10 pieces pot 10K pour 1,98$ frais de port compris et cela marche a tous les coups.
Pourquoi se prendre la tete avec une experimentation foireuse.

Si tu as un lien serieux avec description de ton systeme je suis preneur.
Jacques

Gunsman76 : si tu as 50 lcd a installer et que tu joues a ce petit jeu, tu prend des fameux risques. Sans compter que la valeur 150 n'est pas garantie pour tous les LCD d'un meme modele. Il te faudra peut-etre 5, 10 ou 20 versions differentes de ton programme. Sans compter les problemes de maintenance quand tu vas devoir remplacer un LCD defect ou abime. Ton transistor et la resistance, tu ne les payes pas ?

Fabinou : je n'ai pas ecrit que tu avais realise ton cablage au "hasard" mais que que cablage que tu as invente est, comme par "hasard" le meme que celui que l'on utilise pour le reglage du retroeclairage. Nuance.

edit : 10 pces pour 0.99$ fpc  (et des 3296W de chez Bourns svpl).

On se calme !!!

Le contraste sur un LCD est une entree sur laquelle on applique une tension continue pour avoir la meilleure visibilite de ce LCD. permet de passer du tout noir au tout blanc pour faire simple.
Cette tension continue est comprise entre la tension d'alimentation et 0V.
Dans toutes les applications que je connais, on utilise un potentiometre. Generalement 10K. Ce pot est regle une fois pour toute et on n'y reviens pas.
Ces pots sont disponibles sur la Bay pour de cacaouetes.
Tu decides de remplacer ce pot par un transistor une resistance et une sortie PWM. Libre a toi. Mais que cela fonctionne ou pas c'est de ta responsabilite.

Ne serais-tu pas en train de confondre "constraste" et "retroeclairage" ou la, cela se justifie et se cable, comme par hasard, comme tu le dis dans ton exemple !

Je dis cela, je dis rien 

Jacques

Ce probleme peut venir du cablage ou de l'alimentation.
Tu ne donnes aucune info ni sur l'un ni sur l'autre.
Comme disais un internaute sur la partie anglaise de ce forum : "Ma boule de cristal est a l'entretien. Je ne sais pas t'aider pour le moment" 

Bonjour,
j'ai realise ce genre d'exercice il y a quelques annees.

Alimentation en 3V7 avec batterie, il vaudrait mieux dire pile cas PAS rechargeable, Sonnenschein (maintenant devenu Tadiran) fabrication Israel.
J'utilisais un boitier type D d'une capacite de 14A/h !! . L'avantage de ce type de pile c'est une courbe de decharge tres plate avec un coude bien marque en fin de decharge. Ce coude est tres facile a detecter.
Ces piles sont disponibles sur le site d'encheres bien connu mais dont on ne peux meme pas prononcer le nom.

Division de la clock interne pour diminuer la conso. J'utilisais un xtal 8Mhz divise par 8

J'aime bien voir que le programme tourne alors je place une led a tres haut pouvoir lumineux avec resistance de 10K en serie et je l'allume pendant 2ms toutes les secondes. C'est visible.

Tu oublies toute forme de regulateur de tension car meme si tu ne consommes rien a la sortie de ce regulateur, il y a un courant qui circule dans le fil connecte au GND.

Tu oublies aussi pour les memes raisons tout circuit USB/TTL sur ta carte. Soit tu places un connecteur sur ta carte et tu utilises un module USB/TTL exterieur, soit tu programmes ton micro en ISPI sur une autre carte. Attention aux vitesses de transfert qui sont dependantes de la clock interne. J'utilisais un Atmel STK500

J'etais arrive a une autonomie de plusieurs mois et il y avait encore de la marge pour une amelioration.

Une bonne source d'infos pour ce genre d'exercice : http://donalmorrissey.blogspot.be/2010/04/putting-arduino-diecimila-to-sleep-part.html, c'est une reference.

Bon courage

Jacques

Bonjour,
cela ne pose pas de probleme de connecter en meme temps Arduino batterie et chargeur mais :
le cablage en Y est absolument a proscrire, si tu debranches la batterie, ton chargeur va tenter de charger ton Arduino. Aie Aie !!

Pour se premunir de ce probleme :
Tu connectes 2 fils sur borne positive de la batterie. Un fil vers Arduino et l'autre vers le chargeur.
De meme pour la borme negative.

Par precaution, je brancherais en serie dans le fil positif entre batterie et Arduino une perle ou un tore de ferrite pour empecher des transitoires eventuelles de venir perturber ton Arduino.

Bon courage pour ta realisation

Comme l'a dit 68jts, tu devrais placer soit un connecteur RT/TX/GND ou un connecteur SPI.
Si ton programme n'est pas ecrit, tu va te lasser tres vite de deplacer le uP d'un PCB a l'autre et une patte est tres vite cassee.

Je n'ai pas beaucoup d'experience pour les PCB avec des courants eleves mais en comptant 1mm (40mils) de large par Ampere, tu devrais etre dans le bon.

Quelle est la longueur de tes rubans de Leds ?

Jacques

Tu fais les choses dans le desordre :

- il faut faire un shema clair et sans equivoques
- tu t'inspires de ce shema pour faire ton proto
- tu corriges ton shema quand ton proto est fonctionnel si tu as trouve des erreurs
- tu lances le dessin du PCB les yeux fermes ;-)

Pour faire ton shema au depart, tu dois t'inspirer d'un modele fiable (par exemple PDF d'un fabricant de regulateur) et pas d'une photo qui va t'induire en erreur.
Pour le quartz, sur ton shema le rectangle central est traverse par une piste noire. Donc, pour le programme de dessin, il faut reunir les 2 pins par une piste sinon  >>> erreur ERC

45 ans de pratique de dessins de PCB et je fais encore des erreurs ;-)

Courage

Jacques

Bonjour,
Quand je vois des capas de 10uF en SERIE dans l'alimentation, je te conseille de t'inspirer de qqch qui existe et qui marche. Il te manque les bases de l'electronique.
Ce n'est pas une critique mais une constatation. On est tous passes par la.
Pour le reste .... Une liaison entre les 2 pins du quartz, le gate des mosfet a la masse, la sortie du uP qui commande directement les leds ......  Tout est faux.
Desole
Jacques

Bonjour,
ton driver STR2 est equipe de 2 connecteurs.
- le connecteur puissance pour connecter l'alimentation et le moteur
- le connecteur "signaux de commande" pour les "entrees".

Pour eviter les problemes en cas de fausse maneuvre, ces entrees sont protegees par des opto-coupleurs.
Par exemple tu connectes du 230V sur "Step" et bien tu en seras quitte pour remplacer un circuit a 1€.
Plus d'infos ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Photocoupleur

Donc pour activer un signal "Step" "Dir" ou "En" tu dois faire passer du courant dans la led qui se trouve dans l'opto qui se trouve dans le driver.
Il te faut alimenter les leds avec le signal 5V de ton Arduino. Pas de probleme il pourra supporter la tres faible consommation.
Maintenant tu connectes "Step" et "Dir" de ton Arduino aux bornes correspondantes de ton driver.

Quand le signal "Step" ou "Dir" a la sortie de ton Arduino sera High, la led de l'opto sera eteinte. Quand il sera Low, la led va s'allumer le transistor correspondant deviendra "conducteur" et l'info sera prise en compte par le driver.

Concernant le "En" : c'est, pour toi, la possibilite de bloquer le driver, donc le moteur, pour eviter une catastrophe.
Sur les machines CNC, tu trouves un boitier generalement jaune avec un gros champignon rouge. C'est un arret d'unrgence. Il est par exemple connecte a "EN".
En fonctionnement normal, le courant passe dans l'interrupteur d'arret d'urgence et la led situee dans l'opto est eclairee etc etc.
Si tu interromps le circuit par exemple en poussant sur le champignon rouge, tu vas ouvrir le circuit, la led va s'eteindre etc etc.
Meme chose en cas de defectuosite, cable coupe, arrache ou autre. Cela s'appelle de la logique negative.

Si tu ne veux pas d'arret d'urgence, tu places un fil entre l'entree "En" de ton connecteur et le "Gnd" de ton Arduino.

Notes bien que depuis le debut de ce message, je parle uniquement des leds que tu ne vois pas.
Les Leds qui sont sur ton Arduino, c'est une autre histoire, tu peux leur faire "dire" ce que tu veux.

Si tu veux visualiser ce qui se passe au niveau de ton driver, tu soudes en serie une led et une resistance de par exemple 1K.
Tu fais ce montage 3x. Tu connectes les cathodes de tes leds sur les bornes "Step" "Dir" et "En" de ton driver. Les 3 fils des resistances au "Com+".

Tu verras ainsi l'etat des leds situees a l'interieur du driver puisqu'elles seront cablees en parallele.

A bientot

Jacques

J'ai ete voir le pdf sur le site du fabriquant.
Les entrees step dir et en sont des optocoupleurs. Il faut bien alimenter la led.
Le "en" est a logique negative. La pin doit etre a la masse (donc la led de l'opto correspondant allumee) pour activer ton driver.
Il n'y a aucun danger a faire ce que je te conseille.
Jacques

Bonsoir,
Tu dois connecter COM+ au +5v de ton Arduino et EN au Gnd.
Jacques

N.b. : beau materiel, je t'envie ;-)

Bonjour,

si j'etais a ta place :

je place une led 220V (recherche sur google, des 100aines d'exemples) en parallele sur le switch qui commande ta charge. Si ta led est allumee, le montage est alimente (220 V) mais le courant est trop faible pour faire tourner ton moteur. Quand la led s'eteint, le moteur est alors alimente normalement.

A la place d'une simple led, tu utilises bien sur la partie led d'un optocoupleur.

Pour plus de fiabilite de la mesure, tu places un 2eme montage pour detecter la presence du 220V.

Pas besoin de te rappeler qu'il est extremement dangereux de travailler avec du 220V, danger de mort etc etc

Jacques

N.B.: encore plus simple, un seul opto (avec la resistance de protection serie, et la diode en //) place en // sur la charge
voir exemple ici : http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-ultra-simple-pour-led-230v