also ich möchte gern einen Auslöser für meine Kameras bauen (IR + Kabel angeschlossen über 3,5-Klinke). Primärsensor ist ein HC-SR04 und daneben noch ein Analogeingang (zweiter 3,5-Klinke) für andere Sensoren. Ein Bluetoothmodul damit ich den Auslöser konfigurieren kann. Es sollte mit 3V3 (3xAAA-Akku) laufen.
Komponenten:
ATMEGA328
HC-SR04 (simple and cheap)
DFROBOT Bluetooth module V3
80x60x40mm-Box
Fritzingentwurf
Unterseite:
Oberseite:
Hat jemand noch Tipps oder Verbesserungsvorschläge? Gerade bei der Wahl von Widerständen, Kondensatoren etc. bin ich mir nicht so sicher:).
DRC-Check in Fritzing gemacht? Damit kannst du das Layout von den Abständen her usw. checken lassen.
Was mir erstmal auffällt...der Quarz und die dazugehörigen Kondensatoren müssen, meiner Meinung nach, so nah wie es irgendwie möglich ist an die XTAL1 und XTAL2 Anschlüsse.
EDIT: einen 0,1µF bzw. 100nF Folienkondensatoren o.Ä. würde ich noch ganz nah den IC machen, bzw. an dessen Spannungsversorungspins und so nah wie möglich eben an den IC.
Fujitsu313:
DRC-Check in Fritzing gemacht? Damit kannst du das Layout von den Abständen her usw. checken lassen.
Ich zitiere mich mal selbst
Wie gesagt der zeigt dir so viel ich weiß nur an, wenn was von den Abständen her nicht stimmt...z.B. irgendwelche Durchkontaktierungen oder Leiterbahnen sind zu nah aneinander.
Wenn ein Quarz zu weit weg ist...oder ein Kondensator fehlt dass kann Fritzing eigentlich nicht anzeigen. Wäre auch irgendwo etwas sehr krass wenn es das könnte.
Im Zweifelsfall würde ich IMMER Aus- und Eingänge mit Überspannungsschutz versehen. Nicht gegen 230V sondern gegen statische Entladungen. Das was auf den ICs verbaut ist, ist in der Regel gerade so ausreichend. Optokoppler sind auch immer eine gute Idee. Man muß das nicht tun, aber bei Einzelstücken kommt es auf die paar Teile auch nicht an. Und bei Kleinserien ist das auch besser als den Kundenmeldungen hinterher zu wischen
Alle IO Pins. Schau Dir mal den Ruggeduino http://ruggedcircuits.com/html/ruggeduino.html an. Dann siehst Du was ich meine. Allerdings muß man das nicht so lösen und es hat auch negative Auswirkungen auf die Flankensteilheit. Aber das Prinzip sollte klar werden.
Gute Idee,.... aber wenn ich ein Batteriepack mit 3x 1,2V anschliesse und die 3,6V auf 3,3V runterregel wird mir der 328P wohl nicht durch brennen 5V kann er ja, nur wird er die nie sehen.
arduinofish:
Gute Idee,.... aber wenn ich ein Batteriepack mit 3x 1,2V anschliesse und die 3,6V auf 3,3V runterregel wird mir der 328P wohl nicht durch brennen 5V kann er ja, nur wird er die nie sehen.
Das problem sind nicht die 5V Spannungsversorgung sondern wenn Du mehr als die Versorgungsspannung an die Pins anlegst. So kannst Du einen 3,3V Arduino mit 5V kaputtmachen.
Der Spannungsstabilisator braucht etwas Spannung zwischen Eingang und Ausgang 0,3V reichen nur bestimmten Ultra Low Dropout Reglern zB LP2985IM5-3.3
Grüße Uwe
arduinofish:
ich hatte jetzt den bestellt "ST Microelectronics LD 1117" bei C. Sollte wohl gehen.
Wenn Du Dir das Datenblatt des LD117 anschaust, dann steht in der ersten Zeile: "LOW DROPOUT VOLTAGE (1V TYP.)" HTTP 301 This page has been moved
Grüße Uwe
kleine Frage noch? Ist es wichtig genau einen 100uf -Elko vor und einen 1uf Elko nach dem Spannungsregler zu haben oder gingen auch zwei 100er beispielsweise?