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Author Topic: 10 volt al posto dei 5  (Read 1205 times)
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ragazzi miei, ho fatto l'errore più stupido e più grave da quando ho Arduino, ho collegato i 10 volt sulla proto shield al posto dei 5 non avendo controllato se la piazzola dove ho collegato i 10v fosse connessa ai 5v e potete immaginare cos'è successo. Guardando la scheda connettendola all'usb rimangono accesi in modo molto leggero i led tx e rx, non so se sia sufficiente cambiare l'ATMega o debba comperare Arduino nuovo, perfavore aiutatemi che sto fuori di testa... mi mancavano 10 minuti per finire e far funzionare il tutto e ora sto con la vasca al buio.
« Last Edit: November 03, 2012, 06:10:32 am by Dandovino » Logged

Lamezia Terme
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Purtroppo i minuti finali di un lavoro aumentano la frenesia e si diminuisce la concentrazione, diventa facile commettere errori più o meno gravi.
Se hai collegato 10V al posto di 5V all'intero Arduino hai rotto al 95% l'ATmega328P ma anche l'8u2 o 16u2 (in base al modello) che è il convertitore USB-Seriale. Se ti è andata bene hai rotto solo quest'ultimo, che però non è semplice da sostituire.
Se disponi di un'altra scheda Arduino puoi facilmente testare entrambi, incrociando i due micro, ma ovviamente senza shield ed altri componenti aggiuntivi ed alimentando rigorosamente da USB.
In caso contrario mi sa che devi rassegnarti a comprare una scheda nuova per capire magari dopo se è rotto solo uno dei due o se lo sono entrambi. Se hai tempo potresti intanto prendere il solo 328 col bootloader e sostituirlo e sperare che vada; se ti va bene te la cavi con 5-6 euro invece di quelli che servono per Arduino
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Si c'ho pensato, ma ho in vasca dei coralli che senza luce vanno incontro a morte certa, solo una variazione dello spettro luminoso crea scompensi e non posso permettermi di perdere tempo, acquisterò direttamente un UNO r3 nuovo e ciccia inoltre anche se costano di più sarò costretto a ordinarlo da noi per evitare intoppi nella spedizione.  smiley-sad-blue 
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inoltre anche se costano di più sarò costretto a ordinarlo da noi per evitare intoppi nella spedizione.  smiley-sad-blue 
cioè? smiley-eek
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Che se lo ordinò qui in due giorni ce l'ho a casa, se lo ordinò in Cina ci mette almeno tre settimane, se tutto va bene
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Che se lo ordinò qui in due giorni ce l'ho a casa, se lo ordinò in Cina ci mette almeno tre settimane, se tutto va bene
Ma qui prendi l'originale, in Cina prenderesti una porcheria di clone, io non mi porrei il problema nemmeno se avessi un anno di tempo per farlo arrivare smiley
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Si beh su questo hai ragione,ma anche se vai in Inghilterra o altri paesi costa dappertutto di meno... mah?! Cloni anche li?
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Non so dirti, ho preso una UNO ed una 2009 originali, una Luigino 328 e mi hanno regalato una MegaADK, non credo che comprerò altro; le uso esclusivamente per le prime prove ed un po' di sperimentazione, appena posso vado sullo stand-alone, lì sono molto meglio attrezzato smiley
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Intanto che aspetti, (secondo me, visto che non voglio le ire di Menniti smiley-yell), togli il chip da arduino rotto e mettilo su breadboard, metti un led sul pin 13 e a massa, dai i 5v su Vcc e Gnd del chip e metti quarzo + condensatori, se quando dai tensione al chip vedi il led che lampeggia un po' (vuol dire che il chip ha fatto partire il bootloader) al 99% il chip funziona ancora smiley-mr-green.
Se i coralli restano senza luce senza problemi 2 giorni OK, se muoiono prova a ricreare tutto il circuito su breadboard con il chi Atmega al posto dell' intero arduino mentre aspetti il secondo arduino
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se muoiono prova a ricreare tutto il circuito su breadboard con il chi Atmega al posto dell' intero arduino mentre aspetti il secondo arduino
se muoiono non gliene frega più niente di ricreare il circuito smiley-yell
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se muoiono prova a ricreare tutto il circuito su breadboard con il chi Atmega al posto dell' intero arduino mentre aspetti il secondo arduino
se muoiono non gliene frega più niente di ricreare il circuito smiley-yell
c
Menny caro, leggi tutta la frase e capisci il senso smiley-razz:
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Dovresti rileggerla tu, invece, io ho capito cosa intendevi dire, solo che ho cercato (ma vedo che non è servito a nulla smiley-sad-blue) di farti capire che hai massacrato di calci l'Italiano, serfviva un qualche condizionale, non ci fare caso va' smiley-grin
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Per ora ho collegato i driver con potenziometro così almeno posso utilizzarli, intanto una cosa che non capisco, quando si comprano i driver si scelgono o analogici o pwm, ma cosa cambia visto che io ho i pwm e funzionano anche in analogico?
Per i collegamenti tramite breadboard ci proverei pure, il quarzo forse si potrebbe dissaldare e utilizzare, ma icondensatori smd non credo e non ne ho altri da mettere.
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lascia perdere la realizzazione su breadboard, la puoi fare SOLO se hai tutti i componenti a disposizione, non certo dissaldando quelli della scheda che, anche a riuscire a toglierli, non avrebbero i pin abbastanza lunghi per entrare nei contratti della bread.
Non sono esperto di driver, ti do' una risposta per logica, quindi aspetta il chiarimento di uno che ne sa. Un circuito pilotabile in analogico si aspetta una tensione variabile da 0V a Vcc, mentre un circuito pilotabile in pwm si aspetta un segnale a frequenza ed ampiezza fisse e duty cycle variabile da 0 a 100%; quindi, per quando ne so, dovrebbero essere due cose ben distinte e non intercambiabili.
Puoi adattare un segnale pwm ad segnale analogico mediante opportuno circuito RC, ma non so proprio come tu possa trasformare una tensione analogica in un segnale pwm. Credo che i tuoi driver pwm abbiano una circuiteria compatibile con i segnali analogici.
« Last Edit: November 03, 2012, 09:59:07 am by Michele Menniti » Logged

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Quando li comprai mi arrivò il controller non funzionante e dalla ditta venditrice mi fu detto che intanto, finché  non trovavo una soluzione, potevo mandarli con i 10 volt dell'alimentatore, quindi un segnale analogico, che infatti funziona.
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