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Author Topic: Arduino pour piloter un ensemble de groupes de leds sous 24V  (Read 3958 times)
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non mettre un résistance pour toutes les led est une très mauvaise idée, même si elle est bien calculé, si une (ou plusieurs) led grille pour une xy raison cela va se répercuté sur toute les autres au risque dans grillé d'autre et ainsi de suite.
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Aïe!

là, tu t'attaques à gros. il faut savoir qu'un petit mosfet, oui, c'est tout gentil, donc ça marche comme sur le papier. Mais là, tu veux du gros, et le papier, ben il est dépassé. Tu vas te retrouver avec une capa de gate qui va demander des pics de qq centaines de mA, et l'arduino risque de ne pas trop aimer.

Deux solutions, à condition de passer par une troisième, je m'explique.

Pour commuter (car c'est le cas) de forts courants sur un Mosfet, on a inventé des drivers (petits CI à 8 papattes) qui eux, balancent 1 à 4 ampères dans la grille du mosfet, pour qu'il commute mieux donc première idée, utiliser l'un de ces drivers.

deuxième idée, utiliser un bipolaire qui va servir de driver, mais sera-t-il assez rapide pour s'enquiller un mosfet???

et pour limiter la casse, si tu mettais tes leds en série? 5 circuits de 80 leds + 1 résistance, commandées direct via le 220 redressé et tu n'aurais plus qu'à commuter 100mA, donc capa de grille réduite...

Ah oui, pour bien commuter avec un mosfet de puissance, il faut lui envoyer un signal carré de 10 à 15V selon le modèle... donc direct en sortie d'arduino, ça ne marche pas (sauf coup de bol de tomber sur un mos qui transite vers 4V, rare).

j'ai essayé de jouer avec des mosfet, je les ai tous fait fumer avant de comprendre cette histoire de capa de grille...
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Donc, tu conseillerais quoi toi ?
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Oups ! j'avais oublié, le mosfet doit être compatible TTL  smiley-sweat erreur fatal de ma part !

Pour le schémas tu peut te baser sur cette shield de sparkfun crée pour passer du 8A (faudra faire plusieurs ligne 2x250 led par exemple) depuis une alim de pc
PowerDriver-Shield-v12.pdf

Il utilise ce MOSFET RFP30N06LE.pdf

(+info http://www.sparkfun.com/products/10305)
Peut être même que cette shield pourrai faire l'affaire dans ton cas smiley
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Effectivement, le 30N06 est assez courant (c'est ce que l'on trouve dans les hacheurs de visseuses sans fil...) il se commande très facilement (faibles capas de grille), je viens d'en monter un directement entre un NE555 et le ventilateur de ma voiture (8A), PWM à 15KHz, le NE555 suit très bien, et ça chauffe pas d'un poil.

Je peux te proposer une solution à moindre coût, mais :

De quel genre d'alim dispose-tu? batterie, PC ou bloc secteur?
A quelle fréquence, le PWM? (tu peux descendre assez bas : 200Hz suffisent, plus tu seras bas moins tu auras de pertes dans la commutation de grille)
400 leds, c'est ça?
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(+info http://www.sparkfun.com/products/10305)
Peut être même que cette shield pourrai faire l'affaire dans ton cas smiley

ne trouvant pas où acheter ce RFP30N06LE, je me demande si je ne vais pas prendre le kit de spark sans pour autant le mettre sur mon arduino mega...
Par contre, vu le besoin en résistances par sécurité, je vais sans doute mettre en série par groupe de 3 sur du 12V...


Sauf si.... Super_Cinci a une autre solution smiley-wink

Je peux te proposer une solution à moindre coût, mais :

De quel genre d'alim dispose-tu? batterie, PC ou bloc secteur?
A quelle fréquence, le PWM? (tu peux descendre assez bas : 200Hz suffisent, plus tu seras bas moins tu auras de pertes dans la commutation de grille)
400 leds, c'est ça?

L'alim sera une alim de pc je pense (pouvant supporter un bon ampérage...)
515 leds exactement
Je peux très bien "diviser" mes besoins par deux (en utilisant deux sorties pwm pilotées en même temps) et donc dans ces cas là, une intensité max de 5.15A par ligne..

Pour la fréquence, nul besoin de véritable précision, il s'agit de faire un allumage progressif sur une certaine période (1h par exemple) par pas de 5% (par exemple) pour atteindre un allumage complet ou un peu moins (suivant les besoins en fonction de la performance de mon éclairage)...
« Last Edit: June 17, 2011, 04:15:39 am by Gnome57 » Logged

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pour votre commande de puissance la référence IRL2505 permet de commander une puissance de sortie de 50W avec une commande de niveau TTL issue d'un microprocesseur. exemple tirer d'un montage elektor.
« Last Edit: June 18, 2011, 05:13:35 am by joelectronic » Logged

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Ce montage est particulièrement inefficace. Un tiers de la puissance est dissipée dans les résistances placées en série avec les LEDs.
Comme le proposait Super_Cinci, il serait beaucoup plus efficace de mettre plusieurs LED en série. Cela permet de limiter le courant. Il suffit juste d'avoir une tension d'alimentation plus élevée.
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j'avais acheté chez lidl un projo imitation halogène de chantier, qui avait 60 leds. les leds étaient montées en série, alimentées directement du 220 qui était redressé et abaissé par une capa, puis un petit régulateur de courant.

voir si commander un mosfet HT via un optocoupleur, et 6 régulateurs de courant (reprendre le circuit du projo de lidl en fait), qui te premetrait d'avoir 6 lignes de 86 leds en série sur du 220? idée lancée comme ça, à minuit, et j'ai beaucoup de taff ce week-end, donc on en reparle dimanche...

mais c'est tout à fait jouable, ton histoire, il faut juste penser "courant", donc diminuer au mieux l'intensité...
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Quote from: traduction Google
Depuis combien de temps ont été remplacés par des ampoules incandescentes par fluorescentes à économie d'énergie, donc maintenant du passé, de plus en plus remplacés par des LED. Les avantages des ampoules à LED sont: une très longue vie, les ampoules DEL ont une durée de vie de 50.000 heures. Lorsque vous utilisez les lumières pendant 5 heures par jour, ils vont durer pendant au moins 15 ans. Les lampes LED sont résistants aux chocs et ne contiennent pas de substances nocives. Dans les lampes à LED n'est pas le rayonnement ultraviolet et infrarouge, ainsi que sans scintillement, ce qui les rend inoffensifs pour l'œil. Enfin, le rapport coût-efficacité. La consommation électrique des lampes à LED est de 10 watts. Dans cette sortie lumière de ces lampes est comparable à l'impact des lampes à incandescence avec une capacité de 100 watts.

Condensateur 0.2mk - ballast, sa capacité est choisie de telle sorte que le courant traversant la LED ne dépasse pas 25 mA. Le but principal de la tension du condensateur-10MK entraînement en douceur, le pont rectifié VD1-VD4. Résistance de 1k limite le courant à travers la ligne de LEDs. Tube fini peut être inséré dans une cartouche standard de tout appareil.

source
« Last Edit: June 17, 2011, 11:31:03 pm by Jean-François » Logged

MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
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fdufnews> la perte au niveau des résistances, c'est ce qui n’embêtait aussi un peu... en plus du fait de devoir acheter 400 résistances et les souder...

voir si commander un mosfet HT via un optocoupleur, et 6 régulateurs de courant (reprendre le circuit du projo de lidl en fait), qui te premetrait d'avoir 6 lignes de 86 leds en série sur du 220?

Bon, euh
220V / 86 leds en série = 2.55V par led

Y a un truc que j'ai du mal à comprendre...
Je suis bien d'accord qu'on peut sous alimenter une led, elle fonctionnera aussi bien (juste moins puissante) et même durera beaucoup plus longtemps... Mais je verrais plutôt des lignes de 44 ou 50 (voir 55) leds afin de les alimenter au plus près des 5V (nominal ?) et avoir un maximum de lumière

Par contre, le 220V... euh, ce serait plus simple, oui (avec un différentiel 30mA en amont), mais j'hésite quand même
Les leds serviront à éclairer un aquarium, et même si dans la théorie il n'y aura pas d'eau dessus (les leds seront scellés dans du silicone dans des trous à leur taille) et protégé dans un "caisson" en bois(dessus et contour)/plastique(en dessous), je ne suis pas à l'abri d'une atmosphère humide voir très humide...


Jean-François> merci


« Last Edit: June 18, 2011, 04:37:28 am by Gnome57 » Logged

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le 220 redressé te donne 311V continus...

il faut que tu mettes un régulateur de courant, c'est inévitable.

la donnée "aquarium" change tout sur l'alim...

je ne crois pas que tes leds aimeront avoir 5V dans la tronche. vise les 20mA, car c'est le courant qu'il faut ajuster...

tu peux cependant gagner en passant par une alim à 48V (aucun risque), si tes leds sont disposées en quadrillage, tu peux donc facilement les câbler en colonnes séries et lignes parallèles.

A suivre...
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je ne crois pas que tes leds aimeront avoir 5V dans la tronche. vise les 20mA, car c'est le courant qu'il faut ajuster...
Une LED blanche c'est environ 3,4V en direct.
Dans les caractéristiques que tu nous as données le 5V c'est la tension inverse maximum tolérée par les LEDs.
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Une LED blanche c'est environ 3,4V en direct.

Bon, je partais d'un mauvais postulat... dès le début...
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Bonjour,


Par contre, même si l'atmosphere sera humide, il n'y aura jamais de projection d'eau

les trous font 5mm + une petite avancée de 6mm afin de faire rentrer les leds dans la plaque (épaisse), puis une fois soudées, de pouvoir les sceller dans du silicone
Je prévois également de la gaine thermoretractable pour les potentielles résistances proches des leds
Le reste de l'électrique sera mis dans un coffret étanche à coté

Je vais tacher de ne laisser aucun fil à nu

De plus l'ensemble des leds et des fils seront cachés dans un coffrage bois (médium traité et peint contre l'humidité)

Sur l'ancien forum, j'ai trouvé : http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287319803/0

sur instructables:  http://www.instructables.com/id/Automatic-Biorhythm-LED-Aquarium-Light/

Par contre je suis aussi tombé sur : http://www.alciro.org/alciro/domotica_2/Regulador-PWM-de-Diodos-Leds-PowerLed_125_fr.htm
Ne faudrait il pas que je limite l'intensité dans mon circuit sur le même principe (par contre, je ne sais pas comment du tout)

EDIT:
Je suis perdu...
« Last Edit: June 20, 2011, 09:36:19 am by Gnome57 » Logged

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