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Author Topic: Programme eclairage LED aquarium  (Read 5317 times)
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Bonjour mon mentor John_lenfr que j'ai effectivement croisé à Nation hier soir smiley

Merci beaucoup pour cette collection d'informations utiles ! Je suis tout à fait admiratif de ta capacité d'écoute, comprenant vite les questions que je me posais.

Alors, je suis content d'avoir peut-être compris où mettre le relai bistable (1 coil latching relay en langue outre-atlantique) : c'est ce qu'essayait de m'expliquer le vendeur du Selectronic (je gratifie son enseigne en citant son nom ici), si ma compréhension et ma mémoire sont bonnes. J'attache une image du circuit à 1 rampe au lieu de 3 rampes pour simplifier. Ci-dessous l'explication.

  • La chute de tension par le transistor (environs 3V quand la charge PWM est à 100% ; plus si la charge PWM est moindre ; BUZ10 MOS-FET canal N) lui-même reste un problème non-résolu pour l'instant. La datasheet déclare sa résistance Rds à 0,06 Ohm mais ça ne colle pas ( courant 0,8 A maxi * 0,06 Ohm = 0,48 V ...)
  • Je saute (court-circuite) le circuit du transistor quand on veut le Zénith (ou un très beau ciel d'été smiley-grin) quand la charge 100% du PWM ne suffit pas
  • Bien sûr, je peux éteindre l'opération du analogWrite(PWMPIN, 255)
  • J'utilise un relai bistable 5V (HFD4/5L), chacun a une seule bobine sur laquelle on charge le courant dans un sens et dans l'autre pour faire bouger le contact entre deux circuits (Off et On en l'occurrence) ; le contact se stabilise une fois le déplacement terminé, plus besoin d'électricité
  • La bobine sera alimentée en 5V d'Arduino par deux sorties digital sur les deux bouts de la bobine, mais ces deux lignes ont chacune une dérivation vers la masse (terre), et entre le PIN et la dérivation, une diode qui empêche le petit courant qui reviendra vers Arduino quand on coupe le courant sur la bobine (C'était vraiment une bonne remarque, John_lenfr, merci !)

Donc en résumé, pour piloter la luminosité variante par PWM une sortie PWM est nécessaire, et pour implémenter l'inversion de courant à la demande, deux sorties digital sont nécessaires, en total 3 sorties d'Arduino, pour une rampe (donc pour mon planning final avec trois rampes en parallèle, 9 sorties) et la GND d'Arduino seront utilisés.

Cela donnera à peu près le circuit ci-joint... (version une rampe)

Je n'ai pas encore testé : la valeur de résistance qu'il faudrait mettre sur la dérivation R3 et R4 et la spécificité des diodes D1 et D2 sont sans aucune garantie et complètement à l'aveuglette. La bobine dans le relai aurait une résistance comme suit selon la datasheet (http://www.hongfa.com/pro/pdf/HFD4_en.pdf) :
250 Ohm * (1 +-10%)

Quand la bobine sera alimentée par une sortie, 5 V passera par la diode et la dérivation (250 Ohm + 1000 Ohm = 1250 Ohm sur le circuit via la bobine, 1000 Ohm sur le circuit vers la masse). Le courant totale sera 5/1250 A + 5/1000 A = 2250 / 1250000 = 1,8 mA (bah, je me suis trompé : c'est 9 mA) si on suppose la diode sans aucune résistance (???). C'est trop petit comme courant ??? En tout cas ça ne fera pas cramer l'Arduino. Et l'opération devrait finir en 3 ms maxi toujours selon la datasheet. Ou dans la datasheet de HFD4 il faut voir pour savoir quel est l'intensité électrique nécessaire pour actionner la bobine ??? ça m'aidera à déterminer la résistance du circuit.

Je vous serai reconnaissant de tout retour de ce que vous en pensez ! smiley Merci d'avance smiley-grin

Masarut


* schema-w.relay.png (9.3 KB, 827x699 - viewed 23 times.)
« Last Edit: March 17, 2012, 05:58:03 am by masarut » Logged

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Bonjour cher fdufnews,

Vu les caractéristiques du BUZ10 je suis assez étonné qu'il y ait une chute de tension mesurable en faisant passer moins de 2A dans le transistor. Avec un Rds on de 0,07 ohms max la chute de tension devrait être inférieure à 140mV. On pourrait se demander si le transistor est bien commandé peut être le Vgs est-il un peu faible et le transistor mal saturé.

Eh bien, tout à fait possible. Dans mon essai d'avant, j'avais utilisé une résistance d'1 kOhm entre Arduino et le transistor 2N2219 (bipolaire NPN tout ce qu'il y a de classique).

Et j'ai laissé ces résistances entre Arduino et le BUZ10.

Faut-il enlever la résistance ? Le courant ne sera-t-il pas trop grand entre Gate et Source à tel point de craindre le sur-courant dans Arduino ? (En fait vu le principe -- c'est un capacitor entre G et le susbstrat N --, il n'y aura que 0 A de courant entre G et S de toute façon ???)

Je n'ose pas enlever la résistance avant de m'assurer que ça ne fera pas cramer l'Arduino  smiley-sweat
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Il a donc mis un MOSFET pour commander tout ça sans que ça crame.
Son problème s'est que quand le PWM est à 100%, il y a une chute de tension dans le circuit.
Vu les caractéristiques du BUZ10 je suis assez étonné qu'il y ait une chute de tension mesurable en faisant passer moins de 2A dans le transistor. Avec un Rds on de 0,07 ohms max la chute de tension devrait être inférieure à 140mV. On pourrait se demander si le transistor est bien commandé peut être le Vgs est-il un peu faible et le transistor mal saturé.

Là ça dépasse mes compétences en électronique, c'est pour ça que j'ai conseillé Masarut d'écrire ici.

J'espère qu'il arrivera à résoudre son problème ici.

Cdlt,
John
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Alors, je suis content d'avoir peut-être compris où mettre le relai bistable (1 coil latching relay en langue outre-atlantique) : c'est ce qu'essayait de m'expliquer le vendeur du Selectronic (je gratifie son enseigne en citant son nom ici), si ma compréhension et ma mémoire sont bonnes. J'attache une image du circuit à 1 rampe au lieu de 3 rampes pour simplifier. Ci-dessous l'explication.

Attention, Selectronic s'est cher! (Et le vendeur il n'essayait pas de t'expliquer, il demandait à son patron si il était possible de connecter un relais bistable à une carte Arduino car il y connaissait rien à l'Arduino.)

Pas loin il y a RAM et ECE sui sont peut être moins cher au nivau des composants électroniques.

Sinon il y a l'internet, parfois beaucoup moins cher, même avec les frais de port!
http://www.gotronic.fr/
http://www.lextronic.fr/
http://www.conrad.fr/
http://www.seeedstudio.com/depot/
http://fr.hobbytronics.co.uk/
http://fr.farnell.com/jsp/home/homepage.jsp?CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-PFB&s_kwcid=TC|13124|farnell||S|e|8799004382
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/?cm_mmc=FR-PPC-0411-_-google-_-0_FR_Brandname-_-radiospares_Exact&KEYWORD=radiospares&MATCHTYPE=Search&AD_ID_G=8911684801&gclid=CK2tidLp7a4CFZARfAodnR6rIg
« Last Edit: March 17, 2012, 06:31:47 am by john_lenfr » Logged

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Bonjour,

MEA CULPA : je ne faisais monter la charge PWM que jusqu'à 200 / 255 et je mesurais le voltage drop entre Drain et Source dans cette condition. J'avais oublié tout simplement d'avoir mis cette limite moi-même !

PWM 100% charge éclaire bel et bien 100%, ça ne change rien de faire court-circuiter en luminosité. Donc le schéma sans les relais sont bien. Transistor ne consomme presque rien du tout.

Pardonnez-moi pour toute cette histoire bruyante sur les relais qui n'avaient pas lieu d'être du tout !

m(_ _)m

Passez un bon week-end !
Masarut
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Parfait!
C'est ce que je pensait hier soir que ton montage paraissait bon, et que c'était bizarre d'avoir une chute de tension.

Content que ton montage fonctionne, maintenant il te reste plus qu'à ajouter l'heure avec un DALLAS et la connectivité réseau avec un shield Ethernet!
 smiley-mr-green smiley-mr-green smiley-mr-green
« Last Edit: March 17, 2012, 11:47:09 am by john_lenfr » Logged

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There is an Arduino for that
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Faut-il enlever la résistance ? Le courant ne sera-t-il pas trop grand entre Gate et Source à tel point de craindre le sur-courant dans Arduino ? (En fait vu le principe -- c'est un capacitor entre G et le susbstrat N --, il n'y aura que 0 A de courant entre G et S de toute façon ???)
Il est préférable de laisser une résistance entre 100 et 470 d'ohms.

En effet la grille est isolée sur un MosFET par conséquent en continu il n'y a pas de courant qui circule. Mais en dynamique (lorsqu'on commute par exemple) ce n'est plus vrai. Lorsqu'on change rapidement la tension aux bornes d'une capacité il se développe un courant. Plus le front est raide plus le courant est fort. Comme les signaux logiques ont des fronts raides le courant peut être relativement élevé. Donc pour protéger les sorties du processeur il est préférable de laisser une petite résistance.

Le choix de la résistance est le résultat d'un compris:
  si la résistance est élevée le courant dans la grille est faible et sa tension monte lentement (à cause de la constante de temps résultante du RC ainsi créé) comme Vgs monte lentement le transistor devient passant plus lentement et on dissipe de la puissance dans la jonction drain-source (donc des pertes et un échauffement).
  si la résistance est faible le courant dans la grille est relativement élevé le transistor commute plus rapidement (donc moins de pertes) en contrepartie la sortie du processeur risque d'être stressée par le courant à fournir.
« Last Edit: March 17, 2012, 01:07:13 pm by fdufnews » Logged

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Merci beaucoup !

Le choix de la résistance est le résultat d'un compromis:
  si la résistance est élevée le courant dans la grille est faible et sa tension monte lentement (à cause de la constante de temps résultante du RC ainsi créé) comme Vgs monte lentement le transistor devient passant plus lentement et on dissipe de la puissance dans la jonction drain-source (donc des pertes et un échauffement).
  si la résistance est faible le courant dans la grille est relativement élevé le transistor commute plus rapidement (donc moins de pertes) en contrepartie la sortie du processeur risque d'être stressée par le courant à fournir.

Je remplacerais les résistances par des plus petites suivant ta suggestion, merci ! smiley

Parfait!
C'est ce que je pensait hier soir que ton montage paraissait bon, et que c'était bizarre d'avoir une chute de tension.

Content que ton montage fonctionne, maintenant il te reste plus qu'à ajouter l'heure avec un DALLAS et la connectivité réseau avec un shield Ethernet!
 smiley-mr-green smiley-mr-green smiley-mr-green

Merci smiley En fait, si j'ai un réseau qui est relié à l'Internet, j'aurais aussi NTP (network time protocole) qui me donnerait l'heure exacte tant que j'ai accès. Donc je songe à mettre en place un shield WIFI (ou un équivalent bricolé) au lieu d'encombrer le mur et le plafond par un long cable Ethernet.

Amicalement, vive la liberté !
Masarut
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Yep, mais avec un DALLAS t'es pas obligé d'avoir l'internet pour avoir l'heure...
De plus, tu devras faire une synchronisation de l'heure à chaque "boot" de l'Arduino car il perdra les données, sauf si tu arrives à lui adjoindre une mémoire EPROM.

Imagine que tu donnes à manger à tes poissons à heure fixe. Si tu as une  coupure de courant, ton Arduino va redémarrer et il n'aura plus l'heure.
La même chose si tu as une coupure internet. Plus d'heure non plus.
Je garderais la connexion internet pour "resynchroniser" le DALLAS avec internet en cas de déviation du temps mais c'est tout.

Avec un DALLAS et sa pile de sauvegarde, tu le règle une seule fois et après il te garde l'heure tant que la pile de sauvegarde fonctionne, c'est à dire pendant très longtemps.
(la même chose que dans un PC).

Je ne sais pas ce qu'en pense les autres mais moi j'aurais opté plutôt pour un dallas ou équivalent, c'est à dire avoir l'heure et la date indépendamment de tout le reste.
« Last Edit: March 19, 2012, 01:36:37 am by john_lenfr » Logged

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