Oui, tiges filetées de 6 mm, pas de 1 mm par tour.
Pour l'axe Z j'ai gardé celle de 5 mm en laiton. J'ai changé les autres axes car je ne trouvais pas d'accouplement aux bonnes dimensions. Pour celle de 5 mm c'est un accouplement maison, mais je n'ai réussi à en faire qu'un seul de droit, les autres étaient bien de travers.. j'ai deux mains gauches en fait
comment synchronises tu les X?
sur la photo de ton 1er post, je compte 4 moteurs => 2en X , 1 en Y et 1 en Z
mais sur la dernière photo ci dessus, je compte seulement 3 cartes pollulu.
tes moteurs ont combien de pas au tour?
tes moteurs ne risquent ils pas de perdre des pas avec les vibrations de la dremel?
l'asservissement en position se fait uniquement au nombre de pas demandés?
Bonjour,
Certainement la technique des imprimantes 3D en mettant les moteurs PAP en série (1 driver pour 2 moteurs).
Attention aux risques de pertes de pas relatif.
Sur les imprimantes 3D ont met un index sur la tige pour contrôler visuellement le décalage.
il y a bien 4 drivers sur la photo, celui de l'axe Z est le rectangle blanc à part - c'est un driver plus basse tension, le moteur de l'axe Z est plus faible.
la synchro des deux moteurs de l'axe Y (l'axe X est l'autre en fait) est faite par les pins STEP et DIR reliées ensemble sur les deux drivers, il n'y a pas d'asservissement, je me contente de compter les pas en aveugle et on croise les doigts
les moteurs ont tous 200 pas au tour, je les pilote en pas complet, inutile de faire des 1/4 ou 1/16 de pas… 1 pas représente quand même 1/200 mm, et mon unité de base est le 1/10 de mm pour les déplacements, donc j'envoie systémtiquement des trains de 20 impulsions pour chaque 1/10 de mm demandé.
j'ai été surpris par l'absence de vibration de la dremel, je m'attendais à des soucis de ce côté, mais non, tout va bien !
faudra que je vois si c'est fiable lors des essais !
edit: bonne idée les index sur les tiges, je verrai de suite s'il y a un décalage avec ça
Quelques nouvelles après un mois !
Projet qui avance, mais moins rapidement que prévu (comme tous mes projets en fait )...
La mécanique semble à peu près ok, mais il faut que je mette du frein-filet sur les raccords moteur-tige filetée... par ailleurs j'ai de la deflection au centre de l'axe X, je devrais pouvoir le compenser logiciellement.
L'electronique est toujours sur breadboard, pas avancé de ce côté.
Le logiciel sur mac prend beaucoup de temps, je me suis mis en tête d'écrire un logiciel pour dessiner les pièces, genre Illustrator mais 100 fois plus simple quand même.
Pourquoi ne pas avoir intégré GRBL? Je souhaitais l'intégrer dans un futur projet et pour le moment cela me semblait au contraire plutôt pas mal et abouti?
Comment avez-vous réalisé vos axes pivots glissants? Je crois voir du cuivre? Avez-vous rigidifié l'intérieur du tube? Est-ce assez rigide?
ojal:
Pourquoi ne pas avoir intégré GRBL? Je souhaitais l'intégrer dans un futur projet et pour le moment cela me semblait au contraire plutôt pas mal et abouti?
Parce que j'aime bien réinventer la roue… Plus sérieusement, pour moi l'intérêt de ce projet est plus dans le voyage que dans la destination. J'en aurais un petit usage quand elle sera terminée, mais sans rapport avec les efforts investis !
ojal:
Comment avez-vous réalisé vos axes pivots glissants? Je crois voir du cuivre? Avez-vous rigidifié l'intérieur du tube? Est-ce assez rigide?
Les chariots glissent sur les rails dans des roulements linéaires (LM10UU pour les axes X et Y, LM8UU pour l'axe Z).
Les rails de l'un des axes sont effectivement en tube de cuivre (rayon plomberie). Ça manque effectivement de rigidité, c'est pourquoi je suis passé à la barre d'acier pour les autres axes. Je remplacerai les derniers tubes à l'occasion.
Je n'avais pas vu que vous étiez passé en diamètre 10. C'est certainement un bon choix
Concernant les tubes de creux, je me demandais si le fait de les remplir de ciment permettrait de les rigidifier? Avez-vous essayé ou un lecteur du forum aurait-il un retour d'expérience...
Les meilleurs axes sont évidemment en acier rectifié, mais c'est relativement cher...
le fait de mettre du ciment ne va faire qu'alourdir le tube sans le rigidifier significativement.
en séchant, le ciment va se rétracter, donc, moins d'adhésion au tube et vibration.
au pire, tu peux le remplir de sable bien tassé.
le mieux restant les tubes pleins.
infobarquee:
le fait de mettre du ciment ne va faire qu'alourdir le tube sans le rigidifier significativement.
en séchant, le ciment va se rétracter, donc, moins d'adhésion au tube et vibration.
au pire, tu peux le remplir de sable bien tassé.
le mieux restant les tubes pleins.
Est-ce un retour d'expérience réel ou uns supposition?
Concernant l'adhérence du tube un peu de primaire d'accrochage devrait permettre une 'bonne' accroche... On pourrait quasi ferrailller avec un peu de fils métalliques
Concernant le sable, je suis dubitatif sur son pouvoir d'anti flexion, mais c'est à essayer
infobarquee:
... le mieux restant les tubes pleins.
Un tube est par définition creux
Pour avoir un axe qui fléchisse peu, il faut qu'il soit le plus rigide possible (module de Young) et que son diamètre extérieur soit le plus grand possible (moment quadratique).
Le moment quadratique d'un tube valant Pi * (D^4 - d^4) / 32, on voit que seules les fibres extérieures sont sollicitées. Par exemple, le rapport de moment quadratique entre une tige de 10 mm et un tube de 10 mm extérieur et 6 mm intérieur est (10^4 - 6^4) /10^4 = (10000 - 1296) / 10000 = 0.87
Par conséquent, il ne sert à rien de remplir le tube de quoi que ce soit. Par ailleurs, du sable, même fortement compressé, se comporte comme un fluide et ne peut donc pas jouer sur la rigidité. Par contre, il peut amortir les vibrations (s'il en est).