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Topic: CRONOGRAFO BALISTICO (Read 10216 times) previous topic - next topic

vince59

Grazie Gugliemo.
Etemenanki...intendo utilizzarla per una sola carabina. Non integrata in maniera fissa ma da utilizzare per verifiche solo dopo la manutenzione o per testare pallini diversi.

Etemenanki

Che modello di carabina hai, se posso chiedertelo ? ... e lo stabilizzatore di volata e' rimuovibile con facilita' ?

Te lo chiedo perche' realizzare un sistema del genere con un tubo di piccolo diametro non e' una buona idea, anche se di diametro maggiore del pallino ... in uscita dal vivo di volata, anche se di solito non si nota ad occhio, hai piu che il semplice pallino ed un po di aria ... ci sono microscopici frammenti di piombo, c'e' una piccola parte di lubrificante vaporizzata, se l'aria e' umida probabilmente anche nebbia dovuta all'espansione rapida dell'aria che la raffredda ... poca roba, ma sul medio-lungo periodo, abbastanza da sporcarti i sensori e rendere inaffidabili le misure ... inoltre considera che il tutto prendera' una discreta "botta" ad ogni colpo, dovuta al rinculo dell'arma ...

A quel punto, se non vuoi realizzare un sistema usabile "a distanza" dall'arma, la soluzione migliore potrebbe essere l'uso di due piccoli diodi laser (quelli economici e "stupidi" tipo questi, con l'accortezza di chiudere bene la parte posteriore con del termorestringente, perche' sono dei "bare-chip" e si fa presto a rovinarli, e di sottoalimentarli intorno ai 4V perche' tanto non devono certo essere visibili a metri, ma solo riuscire ad eccitare il fotodiodo a pochi mm) ed un paio di fotodiodi PIN (piu veloci dei normali fotodiodi, tempi di risposta medi di 5nS), infilati in un tubo largo abbastanza da essere assemblato sopra il tuo stabilizzatore (per questo chiedevo quale carabina e', perche' ogni modello ha di solito uno stabilizzatore diverso) ... una battuta interna garantirebbe l'allineamento, e magari una fascetta sulla parte terminale verso lo stabilizzatore garantirebbe la stabilita' ... a quel punto, si allineano i laser ed i fotodiodi in modo che siano in asse con l'asse della canna, con i fotodiodi montati in fori da 3mm rientrati e con almeno 10 o 15 mm di spazio fra l'asse della canna e le pareti interne del tubo ... questo consentirebbe di ridurre il materiale che si puo depositare sui sensori (si potrebbero perfino prevedere alcuni dischetti forati prima dei sensori per fermare il piu possibile le particelle di sporco) mantenendo comunque una buona sicurezza sul fatto che il pallino interrompa i raggi (cerchero' di tirare in piedi un disegno per spiegarmi meglio)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.

vince59

...questa idea comincia a piacermi.

PS: Weihrauch HW 977 libera vendita

Etemenanki

#18
May 22, 2018, 05:11 pm Last Edit: May 22, 2018, 05:13 pm by Etemenanki
La 997 ha piu di un modello ... se e' questa a canna corta con il fermo dell'asta di caricamento quasi a filo con il vivo di volata, potrebbe volerci un po piu di lavoro meccanico per realizzare un'attacco decente e stabile, mentre se e' questa a canna lunga con lo stabilizzatore prolungato, la cosa diventa molto piu facile ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.

vince59

...la canna lunga è per la full ...se non vado errato. Cmq no problem per l'adattamento allo smorzatore una volta realizzato posso anche fissarlo con fascette per il tempo strettamente necessario

Etemenanki

#20
May 24, 2018, 12:07 pm Last Edit: May 24, 2018, 12:10 pm by Etemenanki
Ho provato a buttare giu uno schizzo, fa un po pena perche' Eagle non e' un cad grafico, ma dovrebbe servire a spiegare almeno a grandi linee cosa intendevo ...



il tubo dovrebbe avere almeno tre diversi diametri all'interno, cosa non facile se non si ha un tornio, ma probabilmente si puo realizzare qualcosa di simile incollando tre pezzi di tubo uno dentro l'altro ... la prima variazione di diametro la si userebbe come battuta sul piano di volata, per garantire l'allineamento, insieme alla lunghezza della parte che calza sopra lo stabilizzatore ... il secondo gradino si potrebbe anche ignorare se non si mette il dischetto forato, che insieme ai fori laterali serve solo per scaricare il piu possibile i residui prima che raggiungano la zona dei sensori, aumentandone la durata, o comunque riducendo lo sporco che si accumulera' con il tempo ... laser e fotodiodi dovrebbero affacciarsi all'interno del tubo attraverso forellini da un paio di mm, perpendicolari all'asse della canna, in modo che il pallino interrompa il raggio per forza, anche con un diametro della parte terminale del tubo di 10 o piu mm ... non dovrebbe essere troppo difficile realizzarlo, avendo l'accesso a qualche strumento di lavoro (potendo utilizzare frese o CNC, potrebbe anche non essere un tubo ma un quadrato o un'esagono o quello che si trova in cui realizzare il foro principale a piu diametri ed i fori laterali, risulterebbe anche piu robusto, ma senza CNC o fresa, bisogna ripiegare sui tubi)

I fotodiodi andrebbero protetti esternamente una volta posizionati, per evitare che luce esterna li influenzi ... bisognerebbe anche testare il materiale dei tubi per essere sicuri che sia opaco alla lunghezza d'onda del laser (lo dico perche' una volta mi e' successo, avevo realizzato un sensore per diverse lunghezze d'onda, dagli UV agli IR, e l'avevo messo in una di quelle scatole grigie della Gewiss, ma il sensore degli IR dava sempre dati assurdi, poi provando ho scoperto che anche se la plastica era opaca al visibile ed all'UV, lasciava invece passare gli IR come se fosse stato vetro sabbiato :P :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.

vince59

Bgiorno a tutti,

dunque ritorno alla carica per portare avanti qualche tentativo grazie anche alle utili informazioni fornite nel thread. Ho una manciata di fotodiodi, diodi ir e normali. Vorrei fare qualche prova pratica sia sul codice sia sul funzionamento del rilevatore di velocità.
Il codice è quello di cui al post #1 che riporto di seguito per comodità. Lo sto studiando ma, vista la mia ancora scarsa preparazione a riguardo vi chiedo gentilmente di fornirmi un vostro parere.
Pr la parte hardware cme detto al momento ho solo diodi e fotodiodi...sono questi in in grado ri rilevare velocità di 160/170 metri x secondo?

Code: [Select]
/*
Tomado de http://aeroquad.com/showthread.php?845-How-do-I-make-a-tachometer-with-my-spare-arduino-board-and-IR-LED-and-RECEIVER
Modificado por Pablo Andrade Mejía http://www.arduinolab.wordpress.com

05 de Noviembre de 2012

Se le añadió la función de enviar la velocidad en metros por segundo y pies por segundo al monitor serial
lo que quita la necesidad de tener una pantalla de cristal líquido

Aquellos que tengan dudas acerca de cómo se debe conectar los sensores para que funcione correctamente
hagan click aquí http://www.instructables.com/id/Arduino-Based-Optical-Tachometer/step3/IR-Detector-Circuit/

Los fotodiodos o fototransistores son nombrados como attachInterrupt(0, front, CHANGE); Éste está relacionado
con el pin digital 2, y, el attachInterrupt(1, rear, CHANGE); Éste está relacionado con el pin digital 3

Quienes quieran probarlo pueden conectar dos botones a los pines 2 y 3

Los fotodiodos deben tener una resistencia entre 10k y 100kohm conectados al colector (pin, o pata larga) y esta al pin digital
para asegurarnos que cuando el haz de luz sea interrumpido el voltaje llegue a 0 o tierra
*/

#include <LiquidCrystal.h>
 
#define MPS2FPSCOEFF 3.28084
#define LENGTH 0.159             
#define MICRO2SEKCOEFF 1000000

LiquidCrystal lcd(4, 5, 6, 7, 8, 9);

volatile int stateFront = HIGH;
volatile int stateRear = HIGH;

int led1 = 12;                             
int led2 = 13;                             
int startChrono;
unsigned long startTime, stopTime, elapsed;
double fpsSpeed, mpsSpeed; //double tiene la misma función que float, así que no hay que preocuparse
 
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Super Chrono");
  Serial.print("Cronografo");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("by Honk");
  delay(700);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Initializing...");
  Serial.println("Inicializando");
  delay(700);
  lcd.clear();
 
  startChrono = 0;
  elapsed = 0;
  fpsSpeed = mpsSpeed = 0;
 
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  /*
  Sí los resultados no son los esperados donde dice CHANGE cambien por RISING o LOW
  tanto como en attachInterrupt(0, front, "      "); como en attachInterrup(1, rear, "     ");
 
  Sí todo resulta bien simplemente no hagan nada
  */
  attachInterrupt(0, front, CHANGE); //0 (on digital pin 2) kanske falling/rising/low
  attachInterrupt(1, rear, CHANGE);  //1 (on digital pin 3)
 
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Take a shot!");
  Serial.println("Preparado para disparar?");
}
 
void loop()
{
  //Start counting when interrupted
  if(stateFront == LOW && startChrono == 0)
  {
    startTime = micros();  // Count microseconds since start
    startChrono = 1;       // Set Chrono flag
    digitalWrite(led1, HIGH);
  }
 
  // Stop counting and calculate speed
  if(stateRear == LOW && startChrono == 1)
  {
    stopTime = micros();  // Count microseconds since start
    startChrono = 0;      // Clear Chrono flag
    elapsed = stopTime - startTime;  // Calculate elapsed time (in us)
 
    digitalWrite(led2, HIGH);
    mpsSpeed = (LENGTH*(MICRO2SEKCOEFF)) / elapsed;            // s = v * t, v = s / t
    fpsSpeed = mpsSpeed * MPS2FPSCOEFF;

    lcd.clear();
    lcd.print("Fps: ");
    lcd.print(fpsSpeed);
    Serial.println("PPS(Pies por segundo) ");
    Serial.print(fpsSpeed);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("m/s: ");
    lcd.print(mpsSpeed);
    Serial.println("Metros por segundo ");
    Serial.print(mpsSpeed);
   
    startChrono = 0;
   
    delay(500);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
   
  }
 
}

void front()
{
  stateFront = !stateFront;
}

void rear()
{
  stateRear = !stateRear;
}

Etemenanki

#22
May 29, 2018, 04:34 pm Last Edit: May 29, 2018, 04:48 pm by Etemenanki
... fotodiodi...sono questi in in grado ri rilevare velocità di 160/170 metri x secondo?
...
Dipende da che fotodiodi sono, se ci dai la sigla ti diamo informazioni piu precise ...

Comunque, indicativamente, i normali fotodiodi (moderni) hanno un tempo di risposta intorno agli 0.5 microsecondi, alcuni necessitano di 1uS ... i fotodiodi PIN sono in genere intorno ai 5/8 nanosecondi (ma alcuni modelli arrivano a 2nS) ... il pallino e' lungo in genere dai 4 ai 6 mm, secondo i modelli, consideriamo il caso peggiore di 4mm ed 1uS ... 170m/S sono 170mm per millisecondo, o 0.17mm (170 millesimi di mm) ogni microsecondo ... un pallino lungo 4mm che passa davanti ad un diodo a 170m/s, se non ho sbagliato a calcolare, lo dovrebbe oscurare per almeno 23 microsecondi, quindi in teoria piu che sufficenti per far scattare anche fotodiodi di tipo vecchio, che avevano in media da 5 a 20 microsecondi di tempo di risposta ...

Se poi i tuoi sono fotodiodi PIN da 5nS, il problema non si pone neppure ... intanto che il pallino gli transita davanti, non solo lo rilevano, ma fanno in tempo anche a scendere al bar a far colazione e rientrare prima che abbia finito di passare :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.

vince59

#23
Oct 09, 2018, 09:53 pm Last Edit: Oct 09, 2018, 10:43 pm by vince59
...e sono di nuovo qui. Devo riuscire a fare anche sto "coso"...

Vorrei utilizzare questi

https://www.ebay.it/itm/10X-LED-3mm-INFRAROSSO-EMETTITORE-RICEVITORE-940-nM-fotodiodo-ricevente-diodi/262583996447?hash=item3d2339d01f:g:oG0AAOSweW5VeCkj

oppure farlo con due testine laser (link) e cercare di realizzare una barriera zigzag con gli specchi

https://www.ebay.it/itm/A75-LASER-650nm-5mW-6MM-PUNTATORE-ROSSO-ARDUINO-3V-diodo/232728144012?hash=item362fada88c:g:4AwAAOSwdPtay35F

gianlucaf

guarda QUI che bello già pronto e fatto :D

scherzo ovviamente, seguo con interesse perchè l'argomento mi interessa.
anch'io ho una  977 ma quelle sopra i 7.5J  :)

Etemenanki

...
oppure farlo con due testine laser (link) e cercare di realizzare una barriera zigzag con gli specchi
...
Se parli di quello da fissare sulla canna, la barriera a zig-zag non serve, basta usare dei normali fotodiodi e mettere sia il led che il fotodiodo in cavita' che si affacciano verso l'interno tramite dei forellini da 2.5 / 3 mm allineati con l'asse della canna ... il pallino interrompera' per forza i raggi, in quelle condizioni, perche' sono vincolati alla canna e piu stretti del pallino stesso ... ;)
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vince59

@ gianlucaf ...che gusto c'è a comprarlo già fatto? La 977 è bellissima ....sono tentato di fare un upgrade :smiley-evil:  :smiley-evil:  :smiley-evil:  :smiley-evil:  :smiley-evil:

@ etemenanki. Dunque sto smanettando ora con diodi IR e relativi ricevitori TSOP 34838 ma mi sembrano lenti nelle risposta. Ho fatto delle prove moooolto elementari sulla basetta millefori ma mi sembra che l'interruzione del fascio IR da parte di un oggetto molto piccolo e molto veloce non venga rilevata.
Ho ordinato nel frattempo laser e riceventi. Concordo che a questo punto ne bastano due messi in un tubo allineato longitudinalmenmte con la canna. Il piombino di sicuro interromperà il fascio.
Leggendo i tuoi post ho compreso che la risposta del ricevitore deve essere molto veloce - sto studiando - ma non mi è chiaro se il TSOP 34838 essendo un diodo PIN anche se a IR possa andare bene come caratteristiche.
In attesa di ricevere il materiale voglio provare a mettera a punto il codice e provare con gli IR.
Consigli ben accetti.

Etemenanki

Ehm, no, la serie TSOP sono moduli ricevitori, non hanno nulla a che fare con i diodi pin (hanno piu o meno la stessa proporzione di velocita' che c'e' fra una lamborghini ed una ford "model A" :D)

Ora sto uscendo, oggi te ne cerco qualcuno sui datasheet, di diodi PIN o fotodiodi veloci "veri" ;)
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sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.

vince59

Guglielmo, aiutami sennò spacco il PC co na capocciata!!!!

Sono due giorni che sbatto la capoccia co sti caxxo di interrupt ma non riesco proprio a capire come lavorarci per creare il codice. Potresti, come hai già fatto per i millis, guidarmi un pò per come impostare il codice e soprattutto com egestire gli interrupts?

Etemenanki

#29
Oct 12, 2018, 04:30 pm Last Edit: Oct 12, 2018, 04:36 pm by Etemenanki
BPV10NF ... TEFD4300F ... SFH229FA ... QSD2030F ... I piu comuni che mi sono capitati a tiro, non SMD, dovrebbero essere tutti sotto l'euro l'uno ... questi sono PIN, quindi veloci, tempi di risposta medi 10nS ... SFH229FA e TEFD4300F sono da 3mm di diametro, quindi anche poco ingombranti ...

I TSOP essendo ricevitori per telecomandi, contengono anche l'AGC e l'elettronica di decodifica a volte, e sono progettati per frequenza di modulazione di 38KHz ... il loro diodo viaggia a microsecondi, a volte anche millisecondi , non si possono usare come normali diodi per applicazioni veloci ... ovviamente per leggere i normali fotodiodi devi fargli un minimo di circuito, ma e' una cosa piuttosto semplice da fare ...

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