ARDUINO PRO MINI 3.3V 8MHz

Salut à tous J'avais déjà posté en janvier un article décrivant un thermomètre sur batterie. J'ai regroupé ici les informations concernant l'utilisation de l'ARDUINO PRO MINI. La partie chargement par FTDI a été complétée et décrit les branchements à utiliser avec différents FTDI du commerce. Bonne lecture et n'hésitez pas à apporter critiques et suggestions.

HB

Merci je vais lire tout ca

Comparativement à une PRO MINI, une carte ARDUINO NANO possède un convertisseur USB / série ou FT232RL ou GH340G et un régulateur 5V AMS1117.

On peut identifier sur cette carte trois sources de consommation de courant :

la LED PWR : 5mA
le CH340G : 80 µA non actif
le régulateur 5V : 5mA typiques

Essayons de mesurer le courant consommé après avoir chargé un sketch LOW-POWER.
Une fois le sketch chargé, la carte est alimentée en 5V via la pin 5V bien entendu.

carte d’origine : 8.8mA
sans la LED : 3.8mA
sans la LED et sans le régulateur : 90µA

Il est possible d’obtenir avec une NANO modifiée une consommation en veille 100 fois inférieure à celle d’une carte d’origine, sans toutefois atteindre celle d’une PRO MINI.

BLOG mis à jour.

@+

https://riton-duino.blogspot.fr/2018/02/arduino-pro-mini-basse-consommation.html

J'ai ajouté un paragraphe qui expose les calculs de consommation en mode veille et en mode éveillé. Le but est de déterminer la capacité de la batterie à employer.

  1. Autonomie

@+

Bonjour,

Suite à lecture de votre blog, j'ai tenté quelques Pro Mini 8Mhz. 1 sur 5 n'avait pas de bootloader visiblement, ou alors, mal programmé. Ce qui m’amène aux questions suivantes, après avoir réussi à charger le bootloader.

Je me suis redu compte que les 4 mini allaient 2 fois plus vite que prévu. D’où sans doute un problème de Fuse , à l’enregistrement initial, du bootloader , sur ces 4.. J'ai donc reprogrammé en choisissant l'option 5V 16 Mhz, et la je retrouve la vitesse attendue. (avec le FTDI toujours en 3.3, bien sur) (Je n'ai pas encore mis le scope, pour vérifier les résonateurs, vu qu'ils sont marqués A N , seulement, mais je subodore déjà que cela pourrait etre du 16Mhz, et par là je verifierai la tension de 3.3 du régulateur, des fois que la boutique m'ait livré ..du 16M/5v, car pour l'instant j'alimente via le FTDI, commuté sur 3.3v, ou derrière le regul, pour le reflashage du boot) Donc, comment comprendre ce qui est affiché dans la fenetre de compilation de l'IDE? Il y a bien des lignes sur les fuses, mais je ne comprends pas l'affichage .

Pour ce qui est du N°5, je n'ai réussi à charger le bootloader qu'en choisissant Arduino nano comme cible. Et donc, les "Fuses", toujours incapable de comprendre l'affichage.

Ou lit on la valeur des fuses que l'IDE lit? J'ai cela comme sortie: Memory Detail :

Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack


eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00

Je me suis rendu compte que les 4 mini allaient 2 fois plus vite que prévu. D’où sans doute un problème de Fuse , à l’enregistrement initial, du bootloader , sur ces 4…

Non, sans doute un problème de quartz.
On peut diviser par 8 avec les fuses ou sélectionner la source d’horloge, pas plus.

J’ai donc reprogrammé en choisissant l’option 5V 16 Mhz, et la je retrouve la vitesse attendue. (avec le FTDI toujours en 3.3, bien sur)

La vitesse prévue ? Sur la ligne série par exemple ?
Je les programme avec l’option ATmega328P 8MHz 3.3V.

mais je subodore déjà que cela pourrait etre du 16Mhz,

Possible, mais ils ne tourneraient pas en 3.3V, ou difficilement.
J’ai essayé de faire fonctionner par erreur une NANO à 3.7V. Pas terrible.

J’utilise avrdude et un USBASP pour lire ou modifier les fuses. C’est beaucoup plus clair.

Il existe des calculateurs de fuses : http://www.engbedded.com/fusecalc/

Et la datasheet bien évidemment.

Pas trop mal : Learn About ATmega328P Fuse Bits and How to Use Them with an External Crystal Oscillator - Projects

EDIT

J’ai deux séries de cartes PRO MINI 8MHz différentes. J’avoue que je ne parviens pas à lire les marquages des oscillateurs.
Elles ont toutes un bootloader. Je les programme toutes avec l’option ATmega328P 8MHz 3.3V.
La ligne série tourne à la bonne vitesse, un sketch blink aussi.

ICI et ICI

@+

Bonsoir.

Après un petit tour à l’établi.
Régulateurs : 3.26 à 3.29 selon modèle.
Résonateur céramique : 16 MHz. (pour la mesure au scope, il faut bien-sûr mettre une résistance en série avec la sonde d’au moins 470 ohm pour masquer la capa de la sonde, et ne pas trop perturber l’oscillateur)
Et ils tournent correctement, à température ambiante.
Mais comme ils vont avoir à travailler entre -10 et 40 , il faut impérativement que je passe sur de 8Mhz, ou moins.
Je les achetés chez Thinary, mais les boutiques ne sont que des revendeurs, pour la plupart.
J’en attends d’un autre “détaillant” , en espérant que ce sera conforme.

OK pour le calculateur de Fuse je l’avais déjà chargé, mais si quelqu’un connait la signification de ce que donne l’IDE, je suis preneur.

Et la carte USBASP est en route…

Je les achetés chez Thinary

Moi aussi. Ils ont tous les modèles : 168, 328, 8MHz, 16MHz.

Tu es sûr ne ne pas avoir fait d'erreur ? Attention de ne pas commander des 168.

@+

Bonjour, Je les ai commandés par 5, et j’étais focalisé sur le 3.3v. Et je n'ai pas prêté attention au fait que c'etait des 3.3V 16MHz dans l'annonce. Ce qui est clairement hors spec d'Atmel. Et c'est bien un ATMega 328. Faut tout lire ...

Pour moi, il était implicite que 3.3V impliquait une réduction de la vitesse. Mais non, pas pour une épicerie qui vend du tout venant.....

Donc commande de résonateur murata 8 Mhz sur Mouser , à ma prochaine commande. mais vu les frais de port, il faut que je globalise..

Je viens également de découvrir que sur les 2 cartes FTDI que j'ai , (pour simplifier je dirai une rouge et une bleue), toutes les deux ont une commutation 3.3V et 5V, certes, mais en fait, en position 3.3V, l'une des 2 cartes passe bien ses niveaux en 3.3 approximativement, mais pas le VCC sur le connecteur de sortie, qui lui , reste en 5V. Dangereux pour les blue pill..