s'il te reste des 100nF, tu peux en placer 1 sur chaque ligne d'alimentation entre le gnd et le +5 volts, au plus près de l'atmega
Euh... désolé (newbie à l'horizon... ;)) je ne vois pas exactement où les placer. Donc, je "ponte" la colonne + et - avec 1 condensateur, et cela des deux côtés de la breadboard ? J'espère ne pas me ridiculiser en disant une ineptie !
Bon, j'ai testé avec les 2 condos et le problème persiste, malheureusement.
(ne le prends pas mal) on ne voit pas si les pattes du quartz (écartement ~5mm) ont bien été pliées pour entrer dans les bons trous (écartement 2,54mm) ?
Aucun souci, les pattes sont effectivement cachées. Elles sont sur deux lignes adjacentes (donc distantes de 2.54mm) et chaque patte est relié à la masse via un condensateur de 22pF. Donc c'est ok.
Petite question, sur certains schémas, il y a du côté gauche du processeur 1 liaison +5V et un GND et du côté droit 1 liaison +5V et un GND (idem), cependant parfois il y a aussi du côté droit une troisième liason +5V. Il s'agit de la patte #21 AREF. Faut-il ou non la relier au +5V ??
Il semblerait d'après ce que j'ai vu sur le net, qu'il ne faille pas la connecter.
Aref est l'entrée pour appliquer une référence de tension extérieure pour le convertisseur analogique.
Je ne sais pas où tu as lu qu'il fallait la relier au +5V (c'est à dire Vcc) mais c'est une inepsie et AMHA l'ensemble de ce site est à rejetter ou à contrôler avec d'autres sites.
Au démarage du micro la référence de tension pour le convertisseur analogique digital est DEJA Vcc.
Il faut activer des fonctions arduino pour passer en référence externe (appliquée sur Aref) ou en référence 1,1 V interne.
Par contre si tu veux faire des mesures analogiques avec ton montage sur breadboard :
1- il est fortement recommandé de découpler les pins AVcc et Aref (100 nF entre la pin et la masse des deux pins)
2- si tu fais des mesures analogiques ne soit pas surpris si elles sont plus bruitées que sur circuit imprimé. C'est du aux grandes longueurs de fil avec une breadboard qui "cassent" le travail des condensateurs.
NB : Atmel a bien conçu le plan de brochage du boîtier, tu pourra constater que la pin Aref est juste à coté d'une pin de masse, C'est la preuve que le découplage d'Aref est très important pour obtenir des mesures analogiques les moins bruitées possible.
Merci pour tes précisions très complètes (comme toujours !)
Je ne sais plus sur quel site j'ai vu le branchement du FTDI avec un atmega328 et sur lequel le Aref était relié au +5V.
Je ne sais pas encore comment je vais utiliser le montage de l'arduino sur bredboard. Pour l'instant c'est plus la curiosité de voir comment "fabriquer" un mini arduino.
Par contre, j'ai commandé un CP2102 afin de voir si cela solutionne mon problème car pour l'instant impossible de téléverser des sketches au moyen de mon FTDI !
Je ne sais pas encore comment je vais utiliser le montage de l'arduino sur bredboard. Pour l'instant c'est plus la curiosité de voir comment "fabriquer" un mini arduino.
S'il s'agit d'implanter l'ATMEGA sur un PCB complet, c'est intéressant.
Ça l'est encore plus avec un ATMEGA en CMS.
Par contre si le but est d'en faire un module mini, ça l'est moins.
Tu feras plus mini et moins cher si tu achètes un PRO MINI, avec un ATMEGA CMS. Tu auras aussi 2 I/O de plus : A6 et A7.
La longueur de l'ATMEGA DIP est supérieure à celle d'une PRO MINI.
Et il faut de la place pour le reste (condensateurs, connecteurs, etc.)
Attention, il existe des versions 328P, 168P, 5V 16MHz, 3.3V 8MHz.
La plupart ont 4 pins supplémentaires comme sur le dessin : A4 A5 A6 A7.
Si ces pins sont absentes : pas d'I2C.
Pour un développeur la curiosité est une grande qualité.
Continue, va jusqu'aux bout avec cette expérience , tout ce que tu apprendra te sera utile plus tard.
Mais plus tard tu prendra un module mini-pro tout câblé qui te reviendra au 1/4 du prix parce que fabriqué en très grande série et sera plus performant.
hbachetti:
S'il s'agit d'implanter l'ATMEGA sur un PCB complet, c'est intéressant.
Ça l'est encore plus avec un ATMEGA en CMS.
Merci pour tous tes conseils et informations ainsi que pour le lien. Je suis toujours sidéré de constater des prix si bas avec, de surcroît, le port offert.
68tjs:
Pour un développeur la curiosité est une grande qualité.
Continue, va jusqu'aux bout avec cette expérience , tout ce que tu apprendra te sera utile plus tard.
Mais plus tard tu prendra un module mini-pro tout câblé qui te reviendra au 1/4 du prix parce que fabriqué en très grande série et sera plus performant.
Mais surtout va jusqu'au bout avec cet exercice.
Effectivement, ça revient moins cher et si en plus l'on compte les heures à bricoler. gratuitement..
Oui, j'aime bricoler et apprendre, tout ce domaine est si intéressant... Dommage qu'à 19 ans, durant mes cours de physique (électricité) je n'étais pas motivé...
hbachetti:
Ensuite tout dépend de ce que l'on veut faire avec. Si c'est intégrer un ATMEGA sur un PCB maison, autant utiliser un CMS.
Si c'est pour fabriquer des modules UNO-like miniature, aucun intérêt.
Oui, le fait de pouvoir porter un petit "arduino" sur une bredboard, était intéressant, cela démystifie un peu la carte arduino qui, pour un débutant comme moi, est bien complexe. L'étape du CMS sera une prochain passage...
trimarco232:
j'ai relu ton 1er post, incomplet : tu ne serais pas sous W10, par "hasard" ?
Oui, effectivement ! Le problème pourrait-il venir de là ? Je vais donc essayer de passer par un Windows 7 que j'utilise aussi avec l'IDE Arduino.
Je te tiens au courant.
Par contre avec mon Windows 7, les cartes Arduino-like posent problème ; la carte n'est pas reconnue par le système d'exploitation alors qu'elles sont supportées sans problème par W10. Les joies de l'informatique !...
J'avais cherché mais il y a quelques jours (au tout début de mes tests) les posts étaient incompréhensibles. Là, avec vos infos, conseils et précisions à tous, je comprends mieux et notamment le fait que sur certains schémas (montages) il y avait un bouton poussoir qui était ajouté et je ne comprenais pas pourquoi... Je vais essayer avec un bouton faisant office de reset.
normalement pas car le driver fait partie de W10
mais au point où on en est ...
peux-tu voir dans les propriétés du port si tout te parait cohérent ?
si non télécharger et réinstaller le driver correspondant à W10 64
