niki77:
Ho iniziato da poco a incidere gli stessi pcb con soluzione a base di acido cloridrico invece che percloruro ferrico, anche qui un universo di differenza, sia di tempi che di pulizia, anche se però l'utilizzo di questi prodotti è da effettuarsi con maggiore cura.
Se a qualcuno dovesse servire allego la mia ricetta basata su varie prove:
4 parti di acqua del rubinetto
1 parte di acqua ossigenata 130 volumi.
3 parti di Acido cloridrico al 33%
Miscelate rigorosamente in questa sequenza (diversamente ho ottenuto degli effetti che è meglio non raccontare!)
Miscelo l'acqua del rubinetto con l'acqua ossigenata in un bicchiere.
Metto l'acido cloridrico in un contenitore plastico (robusto ) e immergo la basetta.
Aggiungo il contenuto del bicchiere miscelato prima, ed agito con cautela.
Tempo di corrosione di circa 2 minuti per un pcb 10x5 .
E la cosa bella è che puoi mettere via la soluzione rimasta e riutilizzarla per tantissime volte: anche quando non c'è più acqua ossigenata e HCl ottieni cloruro di rame CuCl2... che se esaurisce la propria funzionalità è ripristinabile aggiungendo nuovamente acqua ossigenata o ossigenando "manualmente" con una cannuccia (e una notevole pazienza)!
aref91:
E la cosa bella è che puoi mettere via la soluzione rimasta e riutilizzarla per tantissime volte: anche quando non c'è più acqua ossigenata e HCl ottieni cloruro di rame CuCl2... che se esaurisce la propria funzionalità è ripristinabile aggiungendo nuovamente acqua ossigenata o ossigenando "manualmente" con una cannuccia (e una notevole pazienza)!
Ecco, questa cosa io non la consiglierei MAI di fare! Fare le bolle in una soluzione chimica con una cannuccia e gli occhi a pochi centimetri...
Bisogna pensare che c'è gente che non gli viene in mente di mettersi degli occhiali....
aref91:
E la cosa bella è che puoi mettere via la soluzione rimasta e riutilizzarla per tantissime volte: anche quando non c'è più acqua ossigenata e HCl ottieni cloruro di rame CuCl2... che se esaurisce la propria funzionalità è ripristinabile aggiungendo nuovamente acqua ossigenata o ossigenando "manualmente" con una cannuccia (e una notevole pazienza)!
Sconsiglio di riutilizzare la soluzione.
In primo luogo se conservata continua a produrre vapori che gonfierebbero il contenitore, anche se molto lentamente. Se non viene svitato il tappo potrebbe anche esplodere. Attenzione perchè si produce cloro che non è proprio salutare.
In secondo luogo per ravvivare la soluzione si dovrebbe aggiungere altra acqua ossigenata come è stato giustamente detto; la cosa che sfugge è che comunque i tempi si allungano molto rispetto ad una soluzione appena preparata.
Più cresce il tempo più si viene a contatto con i vapori emessi.
@niki77: non è che non dico come fare il solder mask perchè sono una carogna
Ancora non ho risultati decenti per poter illustrare un metodo.
Ho trovato 3 sistemi usando materiali diversi e una cosa è certa: ci vuole un sacco di tempo e i risultati ancora non sono nè soddisfacenti nè riproducibili ogni volta. Ancora ci sto lavorando e state tranquilli, quando riesco vuoto il sacco.
Scusa, ma riscrivendomi la formula non capisco proprio perché si dovrebbe liberare Cloro.. tantomeno in forma gassosa! Giusta l'osservazione sulla nocività dello scannucciamento selvaggio, ma un poco meno quella sul cloro.
Per quanto riguarda la conservazione e la possibile esplosione (credo ti riferisca alla soluzione ancora con acqua ossigenata) è una cosa da tener conto sempre quando si usa il perossido d'idrogeno... a maggior ragione quando si apre la bottiglietta per rifare la soluzione 'etchante' che non nella soluzione conservata...
aref91:
Scusa, ma riscrivendomi la formula non capisco proprio perché si dovrebbe liberare Cloro.. tantomeno in forma gassosa! Giusta l'osservazione sulla nocività dello scannucciamento selvaggio, ma un poco meno
Non sono un chimico, ma di sicuro quando incidi usando Hcl e H2O2 si liberano sia ossigeno (innocuo) che cloro (tossico), l'odore del secondo è inconfondibile.
Che poi la quantità liberata di cloro sia minima è vero, per correre un reale rischio toccherebbe fare iperventilazione sulla bacinella, però la sicurezza non è mai un optional e quando si "gioca" con sostanze chimiche potenzialmente pericolose è sempre buona norma prendere tutte le precauzioni del caso.
aref91:
Scusa, ma riscrivendomi la formula non capisco proprio perché si dovrebbe liberare Cloro.. tantomeno in forma gassosa! Giusta l'osservazione sulla nocività dello scannucciamento selvaggio, ma un poco meno
Non sono un chimico, ma di sicuro quando incidi usando Hcl e H2O2 si liberano sia ossigeno (innocuo) che cloro (tossico), l'odore del secondo è inconfondibile.
Che poi la quantità liberata di cloro sia minima è vero, per correre un reale rischio toccherebbe fare iperventilazione sulla bacinella, però la sicurezza non è mai un optional e quando si "gioca" con sostanze chimiche potenzialmente pericolose è sempre buona norma prendere tutte le precauzioni del caso.
Premetto che chimico non lo sono neppure io... infatti cerco conferma!
Cu + 2 HCl + H2O2 ? CuCl2 + 2 H2O
Il cloro dovrebbe rimanere tutto lì
Ok, ci sono arrivato finalmente... sarà che io dopo il primo utilizzo ho sempre messo rame in eccesso per arrivare subito alla forma CuCl2 (sai che figo avere il boccetto di un verde intenso? :D), ma allora il problema non è nella conservazione in se, quanto nell'uso stesso di Hcl e H2O2 per la procedura...
In teoria sì. Perché l'acqua ossigenata in ambiente acido si comporta da riducente e, come tale, nelle reazioni si ossida producendo acqua.
Essendo però l'acqua ossigenata instabile, in presenza di ioni metallici si decompone con una reazione esotermica. Probabilmente il calore prodotto fa evaporare l'HCl che, se non ricordo male, è gassoso a temperatura ambiente quindi il poco calore della reazione può favorire la fuga di molecole di acido dalla soluzione.
aref91:
E la cosa bella è che puoi mettere via la soluzione rimasta e riutilizzarla per tantissime volte: anche quando non c'è più acqua ossigenata e HCl ottieni cloruro di rame CuCl2... che se esaurisce la propria funzionalità è ripristinabile aggiungendo nuovamente acqua ossigenata o ossigenando "manualmente" con una cannuccia (e una notevole pazienza)!
Sconsiglio di riutilizzare la soluzione.
In primo luogo se conservata continua a produrre vapori che gonfierebbero il contenitore, anche se molto lentamente. Se non viene svitato il tappo potrebbe anche esplodere. Attenzione perchè si produce cloro che non è proprio salutare.
In secondo luogo per ravvivare la soluzione si dovrebbe aggiungere altra acqua ossigenata come è stato giustamente detto; la cosa che sfugge è che comunque i tempi si allungano molto rispetto ad una soluzione appena preparata.
Più cresce il tempo più si viene a contatto con i vapori emessi.
@niki77: non è che non dico come fare il solder mask perchè sono una carogna
Ancora non ho risultati decenti per poter illustrare un metodo.
Ho trovato 3 sistemi usando materiali diversi e una cosa è certa: ci vuole un sacco di tempo e i risultati ancora non sono nè soddisfacenti nè riproducibili ogni volta. Ancora ci sto lavorando e state tranquilli, quando riesco vuoto il sacco.
Sconsiglio vivacemente anche io di riutilizzare la soluzione, diluire disattivare e gettare via immediatamente!
Siamo ad una spesa di circa 1 euro al litro tutto sommato, rischiare per cosi poco mi sembra del tutto fuori luogo.
@pelletta. Io per ora vado di pebeo vitrea 160 cotta al forno, hai mai provata?
niki77:
.... @pelletta. Io per ora vado di pebeo vitrea 160 cotta al forno, hai mai provata?
Certamente, ma devo ancora capire per bene come usarla.
Da quanto ho letto in rete si corrode prima il pcb, si mette il toner solo sui pad e vias poi si stende la vernice e la si cuoce al forno per 30 minuti a 150 gradi. Successivamente, quando si è raffreddata la basetta, la vernice su pad e vias DOVREBBE venire via insieme al toner ma fin'ora non mi ha mai funzionato per bene.
Sai cosa mi sfugge?
mhh ... forse che prima di metterla in forno devi aspettare un giorno ? XD
E poi io cuocio un po più violento 170° 40 minuti, a forno ben caldo.
Certo però non ti aspettare che il toner si sbricioli con semplicità, dipende molto anche da quanto lasci grosso lo spessore del 'solder'.
Capita spesso di dover sfregare forte un bel pò e aiutare con un punteruolo.
La cosa che mi ha stupito è l'estrema durezza del prodotto una volta cotto.
Io lamento invece il fatto della scarsa semplicità a stendere il prodotto, non è come vernice normale, se lo stendi a pennello praticamente lo riporti via tutto e rimane rigato, con la spugna viene a puntini....
Io adesso lo stendo con una spatola, cercando di lasciarlo abbondantino e omogeneo, ma purtroppo non è semplice e non viene il massimo.
Per il discorso toner transfer invece ieri sera ho provato un altro tipo di carta recuperata da riviste e devo dire che il risultato è migliorato rispetto agli ultimi tentativi.
Il toner con questa si trasferisce perfettamente e completamente, ma al contrario di quelli fatti col press'n'peel il toner è meno 'coprente' pertanto si nota a fine corrosione che anche la parte coperta dal toner risulta leggermente attaccata .
I bordi delle piste sono perfetti mentre invece le aree risultano un pò intaccate sulla parte superiore.
A parità di dpi su carta press'n'peel questo non accade, e si nota che il riempimento è più omogeneo e sostanzioso.
astrobeed:
Così son capaci tutti, una vera prova di abilità è farli al cartoccio nella brace
Un ottima soluzione per la solder mask è questo prodotto di Bungard, permette risultati pari a quelli di un service, per contro è relativamente costoso, circa 0.5 Euro per un pcb 80x100 su ambo le facce.
Il prodotto fa anche da solder e migliora notevolmente la saldabilità dei componenti, unico neo è che devono essere saldati entro un paio di ore dall'applicazione, non ci sono problemi per gli SMD salvo quelli in case con passo molto fitto dove conviene applicare una maschera fatta con nastro carta su i relativi pad, in questo caso è necessario applicare del normale flussante per la successiva saldatura.
Lo trovate presso molti store online, p.e. Watterott assieme al FLux SK10, è un flussante spray che fa anche da protezione per le piste, è trasparente e ha un gradevole effetto lucido sul pcb, un ottimo prodotto che uso sempre per tutti i miei prototipi.
astrobeed:
Un ottima soluzione per la solder mask è questo prodotto di Bungard, permette risultati pari a quelli di un service, per contro è relativamente costoso, circa 0.5 Euro per un pcb 80x100 su ambo le facce.
Il prodotto fa anche da solder e migliora notevolmente la saldabilità dei componenti, unico neo è che devono essere saldati entro un paio di ore dall'applicazione, non ci sono problemi per gli SMD salvo quelli in case con passo molto fitto dove conviene applicare una maschera fatta con nastro carta su i relativi pad, in questo caso è necessario applicare del normale flussante per la successiva saldatura.
Lo trovate presso molti store online, p.e. Watterott assieme al FLux SK10, è un flussante spray che fa anche da protezione per le piste, è trasparente e ha un gradevole effetto lucido sul pcb, un ottimo prodotto che uso sempre per tutti i miei prototipi.
Prodotto interessante, adesso mi informo su dove posso reperirlo in zona. In Italia sai per caso dirmi chi lo vende ?
astrobeed:
Un ottima soluzione per la solder mask è questo prodotto di Bungard, permette risultati pari a quelli di un service, per contro è relativamente costoso, circa 0.5 Euro per un pcb 80x100 su ambo le facce.
Il prodotto fa anche da solder e migliora notevolmente la saldabilità dei componenti, unico neo è che devono essere saldati entro un paio di ore dall'applicazione, non ci sono problemi per gli SMD salvo quelli in case con passo molto fitto dove conviene applicare una maschera fatta con nastro carta su i relativi pad, in questo caso è necessario applicare del normale flussante per la successiva saldatura.
Lo trovate presso molti store online, p.e. Watterott assieme al FLux SK10, è un flussante spray che fa anche da protezione per le piste, è trasparente e ha un gradevole effetto lucido sul pcb, un ottimo prodotto che uso sempre per tutti i miei prototipi.
Belloooo peccato che i PCB non mi vengano ancora bene dovrò accontentarmi a vita delle 1000 fori
dovrò accontentarmi a vita delle 1000 fori