je suis totalement vert dans le sujet, je n'y connais rien.
Ce que je souhaite faire, c'est savoir si du courant passe dans un câblage mural d'alimentation électrique. En fait, je veux savoir si un élément chauffant est actif ou non en mesurant le champ magnétique généré autour de son câble d'alimentation.
Il faut que je précise que je suis en Amérique du Nord avec voltage de 115 alternatif, fréquence 60 Hz, une seule phase est utilisée (donc un brin vivant à 115V et l'autre et un retour à la terre). N'ayant pas pour l'instant un accès direct à mon câble d'élément, j'ai fait des tests avec un fer à repasser.
J'ai d'abord pensé à créer une bobine autour du câble, à l'aide d'un brin mono-filament de câble réseau. Ça me donne toujours une valeur positive, que l'élément soit connecté ou non. Je soupçonne avoir fait une bobine trop longue ou trop dense. On m'a parlé d'une bobine à 50 tours. J'ai essayé sans meilleur résultat.
L'interprétation du résultat ne sera pas un problème. Ce sera traité par un RaspPicoW dont une broche est déjà réservée à la saisie de donnée (qu'elle soit analogique ou numérique).
Pensez-vous que j'arriverai à mes fins avec ce capteur ? Pouvez-vous me proposer une meilleure voie ?
ou encore cela https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-de-courant/6807131
fiche technique: https://docs.rs-online.com/b56c/0900766b80d885f5.pdf
où on parle de linear current dans le titre « Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC
with 2.1 kVRMS Isolation and a Low-Resistance Current Conductor »
Est-ce que Linear current faire référence à un courant en ligne droite comme celui de mon câble ou parle-t-on d'un courant continu (dont la courbe de variation est linéaire, aplatie, droite, égale) ?
Ce dernier petit bidule ( Capteur à effet Hall IC ACS712ELCTR-05B-T, 8 broches, SOIC)
me semble très intéressant
et si je comprends le schéma, je n'aurais que les broches 5 à 8 à connecter, la 7 me donnant une valeur analogique qui - dans mon cas - ne pourra être que 0 ou > 0 donc >0 c'est que du courant passe. Je n'ai pas besoin de la valeur.
Attention, il ne faut entourer que le câble de phase (ou de neutre, peu importe) mais pas les deux. Sinon, les deux champs de compensent et tu ne détecteras rien du tout.
Tu ne précise pas exactement comment tu procèdes mais comme tu parles de fer à repasser, je me dit que tu n'as peut-être pas charcuté le cordon...
Si la séquence après la reprise du service résidentielle est « inversée » par rapport à ce qu'elle était avant l'interruption, saurais-je encore interpréter correctement. Par exemple, si je bâtis mon circuit en fonction d'un signal de direction (Q1) haut et qu'après la reprise du courant le module me retourne un signal bas, le comportement de mon ensemble sera tout inversé.
Qu'est-ce donc que cette inversion dont il est mention dans schéma ?
Tu as des fils uniques dans le mur ?? Je ne connais pas les habitudes US mais chez moi, à part un ou deux endroits où j'ai fait des bidouilles étranges (et provenant de transformations successives de trucs pas prévus initialement) j'ai les deux fils dans la même gaine.
Et comment veux-tu « entourer » le câble dans le mur ?
À distance, les dissymétries entre les deux fils peuvent faire qu'un petit champ peut être détecté mais la présence des deux fils fera que ce sera de toute façon faible (et probablement assez brouillé)
Tu ne décris pas précisément ton projet et sa finalité alors ce mode de détection n'est peut-être pas idéal...
Dans ma situation, oui. Mes deux brins seront séparés, car j'installe le tout dans une boite de jonction. C'est aussi la raison (espace restreint) pour laquelle je cherche à miniaturiser.
C'est bien vrai.
Voici plus de détails.
J'ai un élément chauffant (ou une pompe) à contrôler ... car deux projets identiques, seul l'élément contrôlé change.
J'y mets deux contrôles en série. D'une part un interrupteur manuel externe. Lorsque je quitte en vue de vacances, « Je coupe le tout et finis les soucis. »
L'autre est celui sur lequel je vous questionne.
L'automatisation doit prendre compte du niveau d'eau et de la température extérieure (du côté de l'élément chauffant). S'il fait froid, l'élément chauffant sera allumé 24h/7j Si c'est sous le point de congélation, mais pas froid, je ferai fonctionner 1 heure sur deux. Si c'est plus chaud, 1 heure sur 4 si c'est résolument chaud, 0 heure.
Le capteur dont il est question ici me servira à décrire l'état de la situation.
Je joins une DEL trois couleurs, allumant une patte de la DEL selon chacun des critères suivants:
rouge: installation sous tension, mais sans action
rouge + vert (jaune) : installation sous tension, en action, mais le courant ne passe pas (le circuit est rompu, le circuit est coupé par l'interrupteur manuel, le circuit est coupé parce qu'il fait chaud, etc).
rouge + vert + bleu (blanc): installation sous tension, en action, élément chauffant allumé (actif, en train de chauffer).
C'est donc la patte bleue que je veux gérer en lisant le champ magnétique. La patte verte est gérée par RaspPicoW. Je vous enverrai des photos dans une heure ou deux.
Voici le montage temporaire de l'électronique (autour d'un Rasp PicoW).
et voici l'espace de travail dont je dispose (sans la prise de courant (partie de gauche) qui sera ôtée à la faveur de mes composants électroniques). Là-dedans - partie de gauche - il me faut entrer un transfo 120VAC - 5Vcc , un gros relais, quelques bricoles encore et mon « lecteur » de champ magnétique. Ouf! Oui, un peu de miniaturisation aidera.
Je ne connais pas les normes US mais la première des prudences est de séparer électriquement les « courants forts » des « courants faible ». Rien que ça, ça va te réduire de moitié la place libre utilisable.
Autant de choses là dedans je ne m'y risquerai pas. Tu n'as vraiment pas d'autre endroit pour ça ? Genre à côté de l'élément chauffant ou la pompe ?
Pas vraiment prévu pour : si tu le plaques sur le fil directement, vu les dimensions du boitier, tu sera au mieux à 3-4 mm de l'axe du fil (il faut compter le rayon du fil, l'épaisseur de l'isolant et la moitie du boitier du capteur)
Le champ créé par un fil rectiligne (infini mais on n'est pas à ça près) parcouru par un courant I est
B = µ₀/2πr I
avec µ₀ = 4π x 10⁻⁷ r = 4 x 10⁻³ ça te donne un champ de 0,5 x 10⁻⁴ T soit 0,5 gauss pour 1 A.
La datasheet annonce 1,4 mV/gauss tu auras donc une tension de sortie de 0,7 mV par ampère dans ton fil.
C'est franchement faiblard.
Edit : tu peux augmenter de façon très importantte ce champs si tu arrives à tirer sur le fil pour l'enrouler quelques tours autour un petit barreau en ferrite ou en fer doux mais ça reste un affreux bricolage : part plutôt sur un transfo de courant ou un vrai capteur à effet hall prévu pour.
Question: Si mon appareil pompe à 15A, mon circuit est à 20A. Dois-je acheter un module 15A ou 20A ?
Vérification faite, mou coupe-circuit est à 15A. Les versions que je trouve de ce module sont à 5A, 20A ou 30A. Je n'ai donc pas d'option; c'est le 20A que je dois acheter.
Merci à tous; au rythme actuel j'aurai répondu à ma question en un seul jour!!!
Le deux grosses vis servent à connecter le même fil sectionné. il n'y a donc pas de différence de potentiel entre elles. C'est la façon qu'ont trouvée ces gens pour coller le capteur à effet Hall tout contre le conducteur.
Cependant, oui, il y a différence de potentiel entre ces vis et l'environnement; elles sont quelque peu exposée. Nul n'y mettre les doigts - dans mon cas - car elles seront dans la boîte de jonction (voir photo ci-haut). Je compte loger ce petit module derrière l'interrupteur (entre ce dernier et le fond de la boîte. Ça convient au câblage, ça exploite un espace autrement perdu. il faudra voir quelle sera la forme de maintien mécanique qui assurera la fixité de son positionnement. Peut-être que la seule force mécanique des fils suffira.
Quant à faire « fusible » en cas de court-circuit: non parce que le module est annoncé à 20A alors que le coupe-circuit s'active lorsque le courant dépasse 15. Le coupe-circuit restera donc la première protection parce qu'il est le plus fragile.
C'est pas un gros connecteur, mais - encore une fois et comme presque toujours en ce domaine - il faut se fier aux normes et aux spécifications du fabricant. Nos options sont minces - voire nulles - en cela.
Sur ce genre de produit, il n'y a pas de normes appliquées, juste des spécifications du constructeur.
En terme de "coupe circuit", il y a tout en ce domaine (au moins en Europe) et il y a une différence entre "surcharge" et "court circuit", un court circuit, c'est quasiment un courant infini, sur les appareils électroniques, il y a généralement des fusibles de type F (Fast), qui protégent contre les court circuits en réagissant TRES vite, plus vite qu'un disjoncteuret évitant ainsi que les pistes du circuit iimprimè brûlent.
qui a l'air de ressembler au tien, je trouve que :
le plan de masse qui va jusqu'au connecteur 230 V est une mauvaise idée
l'écartement des pistes pour la partie 230 V est bien faible
J'ai vu pire, mais j'ai aussi vu bien mieux.
Sans être un spécialiste de la conception des circuits imprimés, je vérifierai quand même à ta place si les règles de l'art sont bien respectées, ce qui n'est pas du tout garanti avec les produits d'importation à pas cher...
Bon point.
J'attends livraison du matériel. Je porterai attention à cela.
Je suis dans un monde à 115 V; c'est déjà moins pire. Non souhaitable, mais moins pire. Disons que la flammèche est moins aveuglante.
Rappelons aussi qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux connecteurs.
Il faudra plusieurs jours avant de recevoir, car je vis dans un coin reculé. Tout nous vient en avion; or les vols ont été annulés les trois derniers jours à cause de la météo. Rien n'indique que la météo sera meilleure ou pire la semaine prochaine ou la suivante. C'est l'hiver.
