Je suis nouveau sur le forum donc veuillez pardonner si je fais quelque chose de pas "corporate" dira t'on.
Voici mon problème. Je suis en train de concevoir un système de chronométrage à barrière IR.
Il y aura en réalité plusieurs cartes PCB qui communiqueront entre elles avec un couple Arduino Pro Mini 3.3v et un NRF24L01.
Il y aura 3 PCB identiques intégrant la barrière laser (start, intermédiaire, stop) qui enverront le signal à un autre PCB qui affichera les temps sur LCD piloté par aussi un Arduino Pro Mini.
Ma question est qu'il faut que j'alimente tout cela et l'idée était de laisser la batterie dans les futurs boitiers avec possibilité bien entendu de les recharger en branchant une alimentation... J'ai commencé à regarder les lipo mais la gestion de ces accus est assez délicate bien que sans problème particulier si bien géré (mais c'est là le soucis car comment bien les gérer, BMS, chargeur etc... je suis un peu perdu) puis je me dis que le NiMh est peut être plus simple à mettre en oeuvre bien qu'ancienne technologie.
J'ai besoin pour les barrières IR d'avoir minimum 12V DC (je pensais à prendre du 4S en lipo ou du 14,4v en NiMh) et pour la partie réceptrice je pense qu'une lipo 2S ou NiMh de 7,2V suffirait. Mais comment recharger ces batteries sans les débrancher, voire même utiliser les appareils en même temps qu'on charge la batterie (comme un smartphone en somme).
Si vous avez des conseils je suis preneur... Merci
Salut.
Solution simple : 1 seule batterie LIPO + un chargeur TP4056 + un convertisseur STEP-UP 12V du genre XR2981.
Il est possible d'utiliser pendant la recharge, à condition que le courant consommé ne dépasse pas 10% du courant de charge nominal (1A par défaut).
Pour la partie réceptrice, 3.7V ne suffisent pas ?
Merci pour ta réponse. Tu prendrais du 1S à chaque fois ?
J'ai oublié de préciser quelques paramètres importants.
La consommation de la cellule photoélectrique consomme 30mA (maximum) et j'aimerais avoir une autonomie d'une dizaine d'heures non stop.
J'ai ajouté un module Bluetooth HC-05 dans la partie réceptrice qui doit être alimenté en 5V, d'où mon idée de mettre du 2S.
Tu peux aussi utiliser une seule LIPO et un STEP-UP 5V. C'est une pratique courante.
Voici une adresse où tu peux acheter les deux modèles 5V et 12V : AliExpress
Je suis étonné par la tension d'alimentation 12V. Un modèle précis ?
Super merci je vais creuser de ce côté là. Donc si je n'utilise qu'une Lipo 1S pas besoin d'équilibreur, un chargeur simple suffit et on contrôle sa tension via un diviseur de tension gérer par l'arduino.
J'ai lu avec attention ton comparatif sur les step up et down. J'ai repéré le pololu U1V11F3 qui est top pour avoir du 3.3v avec une lipo 1S. Il fait step up quand la tension est basse et régulateur si elle est haute.
Connais tu des équivalents qu'on pourrait trouver sur aliexpress car le "vrai" pololu coûte assez cher je trouve... tu me diras que c'est le prix de la qualité mais si tu avais un tuyau je serais preneur.
Fabriquer du 3.3V à partir d'une LIPO 3.7V ne nécessite pas de STEP-UP, plutôt un STEP-DOWN.
Personnellement j'utilise des régulateurs LDO pour alimenter une PRO MINI et un NRF24L01. C'est bien plus performant :
Exemple : HT7333-1 250mA et 4µA de consommation propre (quiescent current)
Merci pour cette mine d'informations que tu donnes et excuse mon retard de réponse mais il est vrai que je travaille sur ce projet un peu de manière irrégulière.
J'ai lu avec attention ton article sur les LDO et j'ai peur de devoir utiliser le nrf24l01 sous la barre des 3.3v quand la batterie approchera les 3V (bien que tu proposes exactement dans ton article ce dont j'ai besoin). En effet je vais utiliser un nrf24l01 + pa + lna avec une antenne externe et je vais probablement devoir l'utiliser à une puissance assez forte (puisque je vais devoir envoyer un signal à environ 150m en extérieur mais avec qq obstacles végétaux on va dire).
Voilà pourquoi le pololu me plaisait bien... Sinon je pensais monter le STEP DOWN derrière le STEP UP en 12V dont je vais avoir également besoin, mais va falloir que je surveille sa puissance dissipée cette fois...
Mais peut être as tu un avis différent sur la question.
Aucun souci, la tension d'alimentation nominale du NRF24L01 est de 3V. Par contre je ne sais pas dire si l'ampli suivra.
La Pro Mini 3.3v fonctionnera jusqu'à environ 2.7V.
D'un autre côté en dessous de 3.3V, il ne reste plus grand chose dans la batterie.
Attention au choix. HT7333-1 supporte 30V mais beaucoup de LDO 3.3V n'acceptent pas plus de 6V en entrée.
Merci pour tes réponses.
Je pense que je vais étudier le fait de monter un HT7333-1 derrière un STEP UP 12V. Il faut que je fasse attention à la puissance dissipée.
Dans les deux cas, il faut aussi vérifier que le step-up fournisse bien 12V lorsque la tension batterie tombe en dessous de 3.7V. C'est loin d'être évident.
Effectivement tu as raison. Sinon il faut envisager d'augmenter la capacité batterie et bloquer l'utilisation dès que la tension batterie passe sous 3,7v (dans le cas que tu m'enonces) via un pont diviseur sur l'arduino.
Mais sais tu à partir de quel pourcentage de décharge on passe sous les 3,7v ?
Wahou merci pour cet article.
J'ai également testé de mon côté la tête laser que j'ai enfin reçue et, alimentée en 12V elle consomme 3,6 mA en entrée (12V en sortie) quand le faisceau est coupé et 2 mA (0,6V en sortie) quand le faisceau ne l'est pas. La datasheet de la cellule me donne un courant de consommation max de 30mA. Ces mesures ont été faites à vide.
Mais il faudra que je monte un pont diviseur pour attaquer une entrée sur mon Arduino (Pro Mini 3,3V). Et si je regarde le MT1308 qui est capable de 54mA sans chute de tension même à 2,7V en entrée cela me parait pas mal du tout...
Encore merci Henri !!!
Je reviens après une petite pause estivale.
Le test avec le MT3608 est plutôt concluant. En revanche je n'ai pas fait attention j'ai monté un LDO 3.3v HT7333-A et 5v HT7350-A... Alimentés en 12V ça chauffe très très fort !!!
C'est pas comme si hbachetti m'avait prévenu plus haut .
Je vais donc recommander des HT7333-1 et HT7350-1... mais faut je trouve un vendeur sérieux car on trouve beaucoup de description HT7333-1 et la photo montre un HT7333-A... Je me posais, ceci dit, la question des AMS1117 en CMS (ils ont pas l'air bien compliqués à souder). J'en ai un sur une carte en 3.3V et alimentée en 15V ça chauffe rien du tout...
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