[Conseil] alimentation 5V à base de L7805

Bonjour,

J'ai réalisé une carte à base de deux registre 74HC595 pour piloter un ensemble de LEDs (64 au total). Je souhaite y intégrer un atmega328 pour me passer de l'arduino et rendre l'installation autonome.

J'ai une alim 9V - 1A que je souhaite utiliser. Le tout devrait consommer au max 500mA.

Pour alimenter la carte je part donc sur un régulateur à base de L7805 mais j'ai encore quelques appréhensions sur le montage à utiliser. J'ai cherché des montages "type". On en trouve plein sur internet mais ils sont tous différents ! notamment au niveau des condensateurs : tous utilisent des valeurs différentes, certains utilisent des capas polarisées d'autres non... je m'y perd !

Je précise que j'ai regardé des montages pour un type d'utilisation similaire à la mienne, donc pour une alim 5V à partir d'un bloc 9V.

  • Comment calculer la valeur des condos dans ce montage ?
  • J'ai vu sur certains montages l'utilisation de capas 10uF. J'ai des condensateurs électrochimique 10uF Radial non polarisés chez moi, est-ce ok pour les utiliser ?
  • Ces capas de 10uF sont non polarisés (marqués NP) mais il y a une patte plus courte que l'autre... il y a un sens pour le montage ?

Merci de m'éclairer !

Bonjour, c'est une question de gout et, comme dirait l'autre, les gouts et les couleurs, cela ne se discute pas ! Revenons a nos moutons, si je devais le faire, une capa 100uF 16V et une capa CERAMIQUE 100nF a l'entree et 47u12V et ceram 100nF a la sortie. Le tout cable tres court. Ta capa 10uF non-polarisee, tres peu probable. Pourrais tu nous poster une photo des marquages . Bon courage Jacques

Salut :)

c'est tout simple tu suis le schéma :

du site là : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_simple_001.html

voilà bon courage ;)

p.s : j'en ai fais une (220v-> 9v/5v 1A) et ça marche très bien

Tu trouveras tout ici http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_alimentations.html

Si tu veux juste tomber de 9V à 5V, un seul condo electrolytique en sortie de de ton LM7805 suffira. Par précaution je place toujours une capa non polarisée au plus proche des éléments sensibles aux éventuelles variations de tension (Arduino par exemple).

Salut,

Merci pour vos réponses. J'étais tombé sur les liens dont vous parlez.

Perso je me suis basé sur cette page pour mon montage : http://arduino.cc/en/Main/Standalone

@B@tto : La capa proche de l'arduino dont tu parles, je la place sur ou exactement ? entre VIN et GND ? (désolé si ca semble basique comme question, mais ça fait 10 ans que j'ai pas fait d'électronique !)

@JMe87 : Je suis encore au boulot, je peux te faire un photo ce soir en rentrant, mais mon condo 10uF dont je parle est à priori celui-ci : http://www.selectronic.fr/c/composants-relais-commutateurs/composants-passifs/condensateurs/condensateurs-chimique-non-polarises/condensateur-non-polarise-radial-10-f-100v.html

A tous : mais du coup comment vous calculez le dimensionnement de vos condos sur un montage de ce type ?

Ca dépend des consommations, du type de consommateur qu'il y a derrière ...

Sinon je pige plus la : tu veux alimenter un Atmega en standalone ou une plateforme Arduino ??

Oui et non, j'alimente une carte interface qui pilote 64 leds en multiplexage. Cette carte intègre de base deux 74HC595N, 4 transistors et une série de résistances. J'ai limité le courant dans les LEDs à 10mA (qui sont des 3,2V - 20mA sur le papier).

Le tout est actuellement piloté par un Arduino UNO. Cela est actuellement fonctionnel avec l'arduino et les leds alimentés par le port USB de mon PC.

Maintenant j'aimerai me passer de l'arduino et donc intégrer directement sur la carte un Atmega328 en standalone + alim 5V. J'utilise 7 broches de l'atmega : 3 pour le pilotage des registres + 4 pour les transistors (NPN). J'ai aussi prévu une liaison ISP pour pouvoir reprogrammer l'atmega à l'occasion.

S'intègreront donc au montage initial : un Atmega328 (j'imagine que c'est un peu surdimensionné) avec son quartz 16Mhz et des capas, un L7805 et deux condos 10uF (à préciser si besoin donc), un bouton de reset et toute la connectique pour la reprogrammation (par ArduinoISP dans mon idée) et éventuellement une toute petite led pour voir l'activité lors du flashage de l'Atmega.

Cette alim devra donc fournir (sauf erreur de ma part !) le jus pour tout ce petit monde. Si je ne me suis pas trompé je ne devrais pas tirer plus de 500mA (avec une petite marge d'erreur car d'après mes calculs ce serait autour de 350 Max)

(J'ai pas le schéma sous la main mais je le publie dès que possible)

Je te propose de regarder ton sujet différemment. Tu dis que tu dispose d'une alimentation 9V 1A. Je considère que la dite alimentation est déjà régulée et filtrée.

Vu de ma fenêtre je ne me lancerais pas dans la création d'une alim 5V à fort courant mais je séparerais les circuits qui consomment de ceux qui ne consomment quasiment pas. Ne consomment quasiment pas : l'atmega 328 et les 74HC595. Consomment : les Leds.

Pour les circuits qui consomment peu je ferais une alim 5V Imax 100 à 200mA -> c'est plus simple à réaliser. Si le courant demandé est faible il n'y a pas besoin de très fortes valeurs de condensateur (100µF et entrée du régulateur et 100nF en sortie sont largement suffisant, avec aussi 100nF à raz de chaque boîtier.

Le calcul des valeurs de condensateur est très approximatif : ce qui est sur c'est que cela marche mieux avec une grosse valeur en entrée (donc forcement polarisée parce que on ne sait pas les faire autrement que "chimique") et une plus petite en sortie en céramique parce que les condensateurs céramiques sont de bien meilleure qualité mais sont limités en valeur supérieure : on ne peut pas faire 100µF en céramique.

Ces critères respectés, le choix de la valeur inscrite dans les schémas dépend généralement de ce que le développeur a trouvé comme riblon au fond de son tiroir :grin:. Les très grandes valeurs de condensateur sont nécessaires quand la tension fournie au régulateur est juste redressée mais pas encore filtrée or tu semble disposer d'une alim 9V déjà régulée et filtrée.

J'alimenterais les Led directement sur le +9V et j'utiliserais un ULN2803 comme interface entre le 74HV595 et les leds. L'ULN2803 est un circuit à collecteur ouvert et les circuits à collecteur ouvert sont très pratiques dans le cas d'alimentation multiples.

Merci 68tjs, ces conseils sont très intéressants.

Comme promis, voici ci-joint le schéma actuel. Il doit y avoir des incohérences je n’ai pas encore fait la chasse aux “bugs” :wink:

merci de me dire ce que vous en pensez.

Schéma qu'il faut lire de bas en haut -> très pénible, pas vraiment envie de faire des efforts pour le vérifier.

Les schémas sont fait habituellement Entrée à gauche / sortie à droite.

Si cela tient difficilement sur une feuille ne pas faire comme certains qui tassent pour ça rentre dans du A4 rendant ainsi le schéma incompréhensible (au hasard je pense aux schémas arduino où il y a de l'alim aux 4 coins de la feuille : faut ça rentre tant pis pour la lisibilité alors que Wiring fait un schéma en 2 feuilles, une pour les alims et l'autre pour le micro).

Autre point : pour vérifier le schéma il faut savoir ce qu'il y a de branché sur les connecteurs : je suppose que ce sont les leds mais ce n'est qu'une suposition.

Ah ok, je ne connaissais pas cette convention "gauche / droite". Je ferais en sorte de respecter cela à l'avenir. Et oui désolé pour le fouilli, je voulais mettre le tout sur ce forum pour avoir une vue d'ensemble mais c'est surtout la partie alim qui est importante ici (même si je comprend bien que c'est évidement lié à tout ce qu'il y a derrière...)

Et désolé aussi pour les connecteurs ;) pour info

  • P1 : connexions vers les anodes des LEDs
  • P2 : je tente un point d'entrée pour connecteur des pins d'un arduino externe pour débugage par exemple. Mais je pense qu'il faut du coup isoler les alims ? c'est encore en réflexion
  • P3 : connecteur ISP pour la programmation de l'Atmega

@JMe87 : désolé je n'arrive pas à faire une photo nette du condo en question. Le lien donné précédement devrai néanmoins te donner des infos. Sinon j'ai le condo en question sous les yeux, il est indiqué dessus :

NP 85°C 10 MFD 100V +/- 10%

La question était aussi : il est non polarisé mais il a une patte plus courte que l'autre. Y a-t-il un sens pour le branchement ?

Merci

Bonjour, je ne savais pas qu'il y avait une gamme aussi etendue de capas electrolytiques non polarisees. Apres consultation de forum serieux, il est communement admis que les capas polarisees sont dedicacees aux applications DC et les non-polarisees aux applications AC. (transmission d'un signal) Les NP peuvent etre utilisees pour du filtrage mais sont plus grosses et plus cheres que les Pol, donc pas d'interet. Comme je le disais au debut de mon message, les avis concernant les decouplages sont aussi nombreux que les personnes que tu consulteras. De plus, je suis a peu pres certain que sans decouplage du tout, ton montage a toutes les chances de fonctionner. Mais je persiste une capa electrolytique 105° et un ceramique en // a l'entree et a la sortie et tu peux dormir tranquille. Pour info sur eBay : 20 pces 47uF 16V 105° pour 1,79$ frais port compris et 100pces 100N 50v 5mm pour 5.99$ frais port compris. Amicalement Jacques

N.B. : pour tes capa NP la longeur differente des fils n'a pas d'importance, par definition, mais indique certainement l'electrode qui est connectee a la face exterieure de l'isolant. Pas d'interet pour ton application.

Ok merci pour tous ces bons conseils.

Après la lecture de tous ces posts et d'autres sur le net, je m'aperçois que pour ce type d'application il y a effectivement 100 réponses différentes et que je ne suis jamais tombé une seule fois sur un calcul pour le dimensionnement d'une capa, ça reste un peu au jugé finalement : chacun sa petite cuisine ! étonnant pour une activité qui se veut scientifique et cartésienne à la base :)

B@tto : merci pour ton lien, je vais régulièrement sur ce site ou les bases sont très bien expliquées. Ca me donne quelques indications pour le dimensionnement des condos bien que je n'aie pas intégré a fond toutes les notions !

Bon il faut que je vérifie mon montage donc.

Dernière question : sur le schéma publié plus haut, dans l'idée le connecteur P2 me servirais à piloter les leds en passant directement par un Arduino UNO (pins + alim). Dans mon idée j'aimerais pouvoir à ce moment la me passer de l'Atmega sur la carte (pouvoir le retirer). Est-ce possible ? faut-il isoler le "bloc" alim de la carte dans ce cas la (genre avec un jumper) ?