Auguri buon anno
col nuovo anno mi e venuta voglia di cambiare metodo di corrodere i miei pcb,
fin ora usavo cloruro ferrico,
cercando in rete o trovato che e possibile usare una soluzione di acido muriatico e acqua ossigenata,
ma non mi e chiaro le proporzioni che si deve usare,
ora mi sono procurato acqua ossigenata 12 volumi, acido cloridrico muriatico 30-32%
prima di combinare danni per cortesia,
vi chiedo se qualcuno usa questa soluzione e in che percentuale,
vi sarei moto grato
Io la uso saltuariamente, ma con l'acqua ossigenata presa in colorificio (che e' piu concentrata, trovo la 130 volumi che usano come sverniciatore, e la pago meno), pero' la puoi usare lo stesso, l'acqua ossigenata serve per "attivare" la corrosione del rame, o meglio la conversione del rame metallico in cloruro da parte dell'acido ... per le proporzioni ci saranno un quintale di guide ed ognuno dice una cosa diversa ... personalmente uso un contenitore alto e stretto in modo da tenere la scheda in verticale, e trasparente cosi la controllo a vista ... poi in genere faccio meta' e meta' con acido ed acqua (preferisco una corrosione piu lenta, se e' troppo veloce il liquido puo arrivare a bollire perche' la reazione e' esotermica), sempre mettendo prima l'acqua e poi l'acido, mai il contrario mi raccomando, ed aggiungo l'acqua ossigenata solo al momento di mettere la scheda (cioe' infilo la scheda, ed inizio ad aggiungere acqua ossigenata un pochino per volta), un po alla volta finche' il liquido inizia a diventare verdino, segno che l'acido sta convertendo il rame ... a quel punto attacco la pompa dell'aria e faccio andare continuando a tenere d'occhio finche' il rame esposto e' sparito completamente ... prima di usare la pompa, continuavo a muovere la scheda a mano ... fare sempre attenzione a non mettere troppa acqua ossigenata, se la schedina inizia a fare troppe bollicine fini e veloci sul rame esposto, segno che ce n'e' troppa ... meglio un po di tempo in piu per corrodere che la scheda da buttare perche' la temperatura si e' alzata troppo ed ha sciolto via il transfer dal rame 
Etemenanki:
Io la uso saltuariamente
Ma per curiosità, che vantaggi ci sono ad usare questo metodo rispetto al classico cloruro ferrico? Entrambi mi sembrano avere la stessa pericolosità se non usati sempre con attenzione e sapendo cosa si fa, ma insomma, non capisco bene.
Ciao Etemenanki grazie di avermi risposto
in colorificio ho trovato l'acqua ossigenata 130 volumi perfetto,
scusami se approfitto della tua gentilezza,
poi in genere faccio meta' e meta' con acido ed acqua
acqua del acquedotto o demineralizzata?
poi aggiungi l'acqua ossigenata?
io conto di usare un piccola vaschetta di plastica tra e muovere la basetta,
interessante il tuo sistema con pompa lo hai costruito tu, o acquistato dove?
@docdoc
per quello che mi riguarda
il cloruro ferrico sporca molto, poi io l'incisione la eseguo in magazzino e di questa stagione e come se fossi fuori all'aperto,
poi c'è l'aspetto dei costi,
in fine per me importante provare un nuovo metodo per valutare la qualità del prodotto finito,
e logico che si deve avere sempre la massima attenzione quando si usa prodotti chimici
Premetto: non sto criticando la cosa, ma solo vorrei capire pro e contro.
milefori:
il cloruro ferrico sporca molto,
Si, ma "a naso" non credo che l'acido muriatico dopo la reazione sia molto "pulito" (il rame disciolto, che da reminiscenze universitarie direi che diventa cloruro di rame CuCl2) e temo che comunque durante la reazione si generino esalazioni di vapori di cloro non proprio rassicuranti 
Insomma, per me non bastano i classici guanti in lattice ed un poco di calma, servono occhiali di protezione e guanti idonei e magari anche una mascherina (l'emissione di gas immagino sia più violenta di quella del cloruro ferrico).
poi io l'incisione la eseguo in magazzino e di questa stagione e come se fossi fuori all'aperto,
Uhm, ok, ma intendi che l'acido cloridrico agisce meglio del cloruro ferrico quando si lavora a basse temperature?
poi c'è l'aspetto dei costi,
Mah non so, hai valutato già al cosa? Non si deve conteggiare il semplice costo per litro ma va considerata l'efficienza finale ossia quanto liquido serve per la stessa quantità di PCB, e fare il rapporto dei costi di tali quantità.
Insomma, non mi avete ancora convinto 
Uhm, diciamo che ha alcuni vantaggi, ed un paio di svantaggi (ma solo relativi) ...
Vantaggi: e' trasparente (ok, verde quando c'e' gia rame dissolto dentro, ma sempre trasparente, per cui si puo vedere la corrosione ad occhio anche mentre avviene), per cui se si usa un contenitore verticale come il mio (> milefori: si, ho costruito il tutto con lastre di acrilico per finestre incollate insieme, se riesco oggi faccio un paio di foto) basta avere una luce o una finestra dietro e si controlla in tempo reale, anche in trasparenza, se il rame libero e' sparito tutto e se iniziano a corrodersi anche le piste piu sottili ... poi, come dice milefori, non sporca piu di tanto ... e' ovvio che essendo un'acido va trattato "con i guanti", in senso metaforico ma anche reale, pero' anche il percloruro ferrico non e' innocuo, specie se "rigenerato" o attivato con l'aggiunta di un po di acido muriatico ... entrambi andrebbero usati in ambiente ventilato, entrambi possono corrodere i metalli, specie l'alluminio (il percloruro se lo mangia letteralmente, a vista), entrambi insomma vanno usati in modo intelligente ... poi in proporzione e' piu veloce, percloruro se riscaldato puo corrodere il CS in 10/15 minuti, se freddo in mezz'ora, il mix acido muriatico / acqua ossigenata se ben dosato da freddo in 6/8 minuti completa l'asportazione del rame (anche in meno, se si dosa male, ma asporta anche quello protetto, tutte le guide che parlano di uno-due minuti sono fatte da incompetenti), inoltre nel processo si autoriscalda (attenzione quindi a non esagerare mai con l'acqua ossigenata ... i video in cui fanno vedere la schedina che inizia a friggere e ribollire nell'immergerla sono divertenti, ma non certo intelligenti, e neppure sicuri)
Svantaggi ... la soluzione puo essere usata per piu stampati, ma non si conserva tropo a lungo ... ovviamente, ma questo anche con il percloruro, piu stampati ci si corrodono, piu il processo rallenta (si puo rabboccare un po di acqua ossigenata ogni tanto, comunque) ... sviluppa cloro gassoso insieme all'ossigeno, per cui va per forza usata in ambienti non sigilati, meglio se ben ventilati (anche la soluzione di percloruro ne sviluppa, ma di meno) ... inoltre e' piu corrosiva per i vestiti, non li macchia ma alcuni tessuti li "mangia" ... ed anche se non e' indispensabile (lavorando con estrema attenzione), e' meglio usare dei guanti da cucina, oppure da chirurgia (non quelli di lattice sottili, che si rompono troppo facilmente) ...
In ogni caso, consiglio personale, tenere a portata di mano uno spruzzino con soluzione di acqua ed ammoniaca, tipo meta' e meta', non serve troppo concentrata, per neutralizzare l'acido se dovesse finirne una macchia su un vestito o da qualche parte (l'ammoniaca e' una base e neutralizza gli acidi, ma NON METTETELA MAI nella soluzione, e' da tenere disponibile giusto per precauzione, o per ripulirci il lavandino alla fine, per sciacquare la schedina corrosa basta abbondante acqua corrente), e se proprio volete essere sicuri, occhiali protettivi, ma non quelli "sigillati" intorno agli occhi, servono solo in caso di incidenti per riparare l'occhio da schizzi, e se si lavora bene, schizzi non dovreste proprio farne
Questa cosa ha incuriosito parecchio anche me.
milefori:
... poi io l'incisione la eseguo in magazzino e di questa stagione e come se fossi fuori all'aperto...
Ma lo dici perchè è freddo? Oppure perchè lo tieni aperto di inverno e chiuso d'estate?
Etemenanki:
Uhm, diciamo che ha alcuni vantaggi, ed un paio di svantaggi (ma solo relativi) ...
Perfetta spiegazione, grazie! Ho imparato qualcosa di nuovo.
Ma in pratica, tra pro e contro, mi sa che per quei pochi PCB che faccio resto sul classico...
dai risultati che ho avuto io soprattutto se fai delle piste sottili la scelta del cloridrico è peggiore in quanto facilmente la corrosione essendo molto più veloce, viaggia anche sotto al transfer per cui le piste risultano comunque molto più "rosicchiate" rispetto al cloruro ferrico
OK non so quanto sporchi l'acido ma penso sempre meno del cloruro,
poi io in magazzino "fa freddo, non so da voi ma qui fa freddo anche se chiudo" pero quando faccio questi lavori tengo aperto, meglio un po di freddo che respirare vapori,
per i costi, prima devo prendere pratica con l'acido, poi vedrò,
comunque e un esperienza che voglio fare,
@Etemenanki
scusa la mia insistenza ma se puoi spiegarmi quel paesaggio:
dove dici che fai meta e meta acido e acqua,"acqua del acquedotto?"
poi aggiungi acqua ossigenata
Si, acqua normale ... preferisco diluirlo ed aumentare il tempo di corrosione, anche a 10 o piu minuti, piuttosto che rischiare che suriscaldi e mi scolli il toner dal rame bruciandomi anche le piste ...
Una volta pronta la soluzione, metto la scheda ed aggiungo un po di acqua ossigenata e mescolo bene con una palettina di plastica o con la scheda, ti accorgi che si attiva perche' il liquido inizia a diventare verdino quasi subito ... a quel punto accendo la pompa, che non fa altro che muovere in continuazione il liquido con le bollicine, prima stavo li a continuare ad agitare la scheda per rimescolare il liquido, poi mi sono rotto e mi sono fabbricato un diffusore d'aria ...
EDIT: ecco, questo e' un'esempio di soluzione da NON usare mai ... il tipo probabilmente sta usando del fotoresist, con spessore molto alto, ed e' tanto fortunato (ma tanto, ma tanto), d aaver trovato del resist che non si fonde con l'alta temperatura ... se lo fai con il toner transfer, il rame diventa talmente caldo da scioglierti via il toner dal rame (provato di persona), e ti ritrovi con una schedina perfettamente ripulita ... anche dal rame che avrebbe dovuto rimanere 
la prima volta che provai l'accoppiata acido muriatico/acqua ossigenata avevo messo tre parti uguali di acido, acqua a 130 volumi e acqua di rubinetto (non ricordo in che ordine però) qundo infilai la basetta ha fatto come il video postato da Etemenanki, una fumata di pochi secondi e il circuito è uscito perfetto (uso anche io la fotoincisione) peccato che l'effetto dura poco in quanto l'acqua ossigenata perde il suo affetto dopo qualche giorno, adesso usando sempre il miscuglio originale ne metto circa due bicchierini in una bacinella di plastica la faccio scaldare sui 40/50 gradi e quando è ora di incidere aggiungo un bicchierino in plastica da caffé di acqua ossigenata (sempre a 130 vol.), in questo modo il circuito si corrode in circa 10 minuti muovendo sempre la bacinella. Una volta corroso rimetto l'acido rimasto con l'altro in un contenitore di vetro.
Una volta utilizzato non buttarlo, aggiungendo sempre acqua ossigenata si rigenera e corrode benissimo, ogni tanto rimuovo i residui di rame che si depositano sul fondo, poi basta lasciarlo al sicuro da qualche parte per qualche giorno per far evaporare un po' di acqua e si ha sempre la giusta concentrazione di acido.
Per il resto come già ti hanno detto è da maneggiare con cura ed evitare di respirarne i vapori che genera, meglio utilizzarlo all'aperto con un fonte di acqua corrente a portata di mano.
P.S. Anche l'acqua ossigenata a 130 volumi è da maneggiare con cura, essendo acqua uno non pensa possa dare problemi, invece a contatto con la pelle crea ustioni, nulla di grave e dopo qualche ora passa, quando ricevetti il pacco con l'acqua una bottiglia perdeva e mi sono bagnato le mani senza prestare attenzione "essendo acqua" dopo le avevo sbiancate che sembravo un fantasma e bruciavano un po'
Ciao, anche se è abbastanza fuori argomento mi aggancio perchè mi ero informato in passato di come fare le PCB. Sei sei già attrezzato o lo fai per diletto è un'altro conto ma, soprattutto se devi fare qualche copia, ti consiglierei di fartelo fare su internet.
Io ho fatto dei gerber per schede 10x10cm e, approfittando di offerte per nuovi clienti, ho trovato sia un americano che un cinese che per ~15€ mi hanno fatto 10 copie. (in fine ho optato per il cinese perchè sono riuscito a driblare le spese di dogana)
Il costo aumenta sensibilmente se aumenti le dimensioni o la finitura (il prezzo citato è proprio la finitura base), ma ad occhio la qualità è ottima.
Ciao
Prima grazie a tutti per i preziosi consigli
ho fatto oggi una prova
50 ml acqua
50 ml acido
50 ml acqua ossigenata
il risultato non e soddisfacente "il primo difficile che vada bene"
mi sono rimaste delle piccole parti di rame che non venivano via,
forse per colpa del liquido di sviluppo un po vecchio,
ci devo prendere la mano,
@brazoayeye
di pcb ne faccio pochi a livello ovviamente amatoriale non mi conviene farmeli fare
Considera che l'acqua ossigenata che uso io e' la 130 volumi, se usi la 12 volumi, meno acqua normale e piu H2O2 ... cosa intendi con liquido di sviluppo, usi la fotoincisione ?
Ciao Etemenanki
usi la fotoincisione ?
si, pensi non vada bene l'incisione con acido e acqua ossigenata?
ora fa troppo freddo, appena si alzano un po le temperature ci riprovo,
intanto prendo nota di tutti i consigli che mi date
No, lo chiedevo per il fatto che hai menzionato il developer ... ed anche perche' se avessi usato il toner transfer, con quella velocita' di reazione avresti pelato via anche il toner e le tracce sottostanti
Il fotoresist e' piu resistente alle temperature sviluppate dalla corrosione veloce, ma non e' una garanzia, se le fai "bollire" come nel video di prima, puo andarti bene come male ...
:o come detto precedentemente anche io utilizzo la fotoincisione, e il primo cs fatto con l'acido l'ha corroso come nel video, in qualche secondo con un risultato perfetto, il fotoresist tiene benissimo la temperatura generata dall'acido. Adesso tanto per non utilizzare troppa acqua ossigenata scaldo il tutto a bagnomaria sui 40/50 gradi e in 10/20 minuti si correde tutto benissimo senza lasciare rame o intaccare sotto il fotoresist. Se hai problemi nel corrodere saranno sicuramente imputabili ad altro.
Come liquido di sviluppo utilizzo della soda caustica sciolta in acqua, anche questa la scaldo prima a bagnomaria e sviluppa il cs in meno di un minuto, quando inizia a perdere efficacia sciolgo qualche altro grano di soda e ritorna come prima.... a forza di usarlo il liquido sta diventando nero per tutto il fotoresist sciolto la dentro
Ma con il toner transfer riesci ad ottenere risultati precisi e piste fini fini?
Da quel che ho visto/letto in giro pare abbastanza approssimativo, ma forse è solo perchè chi lo usa non lo sa fare come si deve?
Ho visto che correggono sempre con pennarelli specifici prima di friggere in acido, quindi PCB abbastanza grossolani, non roba micro.