Je poste peut-être une erreur dont on a déjà parlé ici, vu le nombre de tuto qui en parlent sur le net
Mais j'ai l'impression à chaque fois que les solutions proposées ne sont pas adaptées à mon problème.
J'ai deux cartes Arduino UNO avec moi, l'une marche comme il faut mais c'est la 2ème qui depuis hier m'affiche cet erreur quand j'essaie de télécharger un programme dessus.
" avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 "
C'est la raison pour laquelle je pense que c'est un problème lié à la carte elle-même.
5V pile pour la bonne carte, et 4.6 pour la carte défaillante
Déja ce n'est pas bon signe. Cela laisse augurer d'une consommation excessive.
Je n'utilise pas les pin RX et TX
Toi non mais l'interface USB des cartes si. C'est même par ces pins que "passe le programme".
Donc si une de ces pins est foireuse cela peux bloquer le versement du fichier dans l'ATmega.
de mon expérience perso, à chaque fois que j'ai eu cette erreur, j'avais un soucis de sélection de la carte dans l'IDE, et comme les différentes cartes n'utilisent pas la même fréquence et/ou le même bootloader, ça provoque ça.
Tu peux aussi essayer de faire manuellement un reset de la carte juste après l'affichage de la taille du programme compilé.
Et donc y'a de fortes chances que ma carte soit détériorée pour de bon?
Oh là pas de conclusions hâtives nous n'en sommes qu'aux hypothèses pour le moment.
Tu ne nous as pas dit sous quel OS tu tournes, ça n'aidera pas obligatoirement mais peut-être que ça pourra.
Je ne propose pas de tester si les broches fonctionnent mais de comparer l'état des broches au repos entre la carte qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas. La réponse attendue est elles sont au même potentiel ou bien sur une carte il y en une reliée à la masse ou au Vcc et sur l'autre carte ce n'est pas pareil. Il faut un multimètre positionné en ohmmètre.
Il existe un autre mode de programmation le mode ISP (ou SPI).
Pour cela il faut soit un programmeur du genre tinyUSB ou USBasp ou une autre carte Arduino.
J'ai déjà programmé en ISP avec un tinyUSB, jamais avec une carte arduino, je sais juste que c'est possible et je donne l'info. Tu trouvera de nombreux tutos sur le Playground où sur le Web.
Si tu fais cette manip tu pourra séparer les problèmes : ça vient de l'interface USB ou du micro et aussi valider les pins Tx et Rx puisque tu pourra les programmer.
Cerise sur le gâteau tu aura appris à programmer en ISP ce qui te permettras d'utiliser des cartes mini-pro toutes petites et donc sans interface USB.
J'utilise Windows 7.
Je viens de faire le test sur les broches avec mon multimètre (positionné en ohmètre) et elles sont au même potentiel.
Il faut que je google un peu pour voir comment programmer en SPI à l'aide d'une autre carte ARDUINO.
si ce sont des cartes avec l'atmega en DIL sur support, tu peux aussi inverser les deux puces sur les cartes et voir si ça change... si c'est toujours la même carte qui fonctionne, alors c'est l'une des deux cartes qui merde (FTDI ?) si l'erreur change de carte, alors c'est un des atmega qui a un soucis par exemple le bootloader manquant.
@68tjs
Est-ce que c'est possible d'utiliser le mode ISP pour par exemple charger un programme sur la carte défaillante, puis enlever tous les fils (MOSI MISO...) et charger un autre programme sur la bonne carte.
En faite, j'aurais voulu utiliser des modules RX-TX (433mhz) pour transmettre des valeurs lues par un compas à une autre station.
J'ai aussi remarqué que la carte chauffe un peu comparée à celle qui est normale.
Il ya aussi qu'après deux bonnes tentatives réussies, l'erreur recommence à chaque fois que j'essaie de télécharger l'exemple ArduinoISP dessus... alors que quand j'essaie un autre programme de rien du tout (un compteur par exple) ça le fait.
J'ai essayé d'enlever le microcontrôleur du support mais ça coince, je me demande s'ils ont pas mis du glue avant de le poser dessus
Comment l'enlever sans endommager la carte?
Y'a deux choses dans tes réponses qui m'inquiètent un peu : le fait que tu ne mesure que 4,6V au lieu de 5V et que tu dise que « la carte chauffe »... c'est quand même assez symptomatique d'un court-circuit quelque part
Quand tu dis que ça chauffe, ce n'est probablement pas la carte dans son ensemble, est-ce le microcontroleur ou le regulateur de tension ou autre ? Les cartes sont-elles « nues » ou bien y a-t-il des circuits extérieurs branchés pendant que tu essaie de télécharger ? Et puis aussi, quel était le dernier programme à avoir été téléchargé avant le dysfonctionnement, et quel circuit lui était associé ?
Tu glisse un tournevis fin entre le boîtier et le support pour faire levier et tu soulève légèrement d'un coté puis de l'autre, puis de l'autre ......
Il faut procéder par petite touche afin de ne pas tordre les pattes.
C'est une bonne sugestion de Bricofoy et c'est la manip à faire en premier.
Quand au reste je ne suis pas sur d'avoir compris.
Le programme pour utiliser la carte uno en programmateur ISP est à verser dans la bonne carte, il ne devrait pas y avoir de problème.
Une fois l'opération de programmation terminée tu peux faire ce que tu veux avec tes sorties.
Les points soulevés par haifger sont aussi à regarder de près.
@haifger, ça m'inquiète aussi. Et ça a commencé à chauffer quand je l'ai branché en SPI avec la bonne carte.
Je t'ai indiqué dans la pièce jointe l'élément qui chauffe sur la carte.
Actuellement j'essaie de les utiliser sans aucun circuit extérieur pour les tester.
Je pense que le dernier programme que j'y ai upload avant qu'elle devienne bizarre c'est celui d'un émetteur/récepteur (j'avais utilisé les modules 433mhz en tout cas). Au fait cela devait servir à une transmission de mouvements sur ce système (voir 2ème pièce jointe).
Mais ce jour-là j'avais aussi remarqué qu'une des régulateurs de tension du pécédent système chauffait tellement que j'ai dû enlever les cartes Arduino.
@68tjs, merci encore pour tes suggestions. Je vais essayer d'échanger les microcontrôleurs pour voir.
Le composant repéré est un double ampli opérationnel .
Un ampli est utilisé dans le circuit de commutation automatique USB/Alim extérieure.
L'autre selon la version de la carte UNO :
R1 et R2 = n'est pas utilisé
R3 = est utilisé pour interfacer la led avec la broche D13
En y réfléchissant, je pense avoir fais une bêtise
Sur le système que j'avais mis en pièce jointe il y avait aussi une batterie Rhino 360 (7.4V) branchée. Il y avait un régulateur de tension positive de 5V entre elle et l'Arduino (pin 5V) qu'elle était censée alimenter...
Et je trouvais le signal assez faible, peut-être que la batterie se déchargeait.
Je me rappelle par la suite avoir branché une alimentation de 9V dessus, oubliant le Rhino sur le pin 5V de la carte