Incisione - Quali acidi? Passi?

Salve!
Ho appena sviluppato la prima release dell'applicazione che dovrò portare all'esame di stato.
Il programma per Arduino è quasi completato, mi mancano alcuni problemi da risolvere.
Solo che avrei in mente di incidere una PCB, girando per il web ho letto che si usassero per lo più b327 e il cloruro ferrico. Oggi mi passa per le mani una boccetta di acido fluoridrico(per le macchie di ruggine) e mi viene il dubbio se si possa usare per incidere. Proprio su questo forum trovo un topic in cui si parlava di questo acido, solo che, essendo la prima incisione, non saprei se è l'ideale.

Dunque ecco le mie domande:

  1. Va bene l'acido fluoridrico? Se sì, in che concentrazione?
  2. Qual è l'acido migliore per l'incisione?
  3. Le procedure da seguire?

p.s. Alla terza domanda avrei già una risposta, ma vorrei una conferma. Di seguito elenco la procedura che ho trovato in rete (tutorial con b327 e con cloruro ferrico):

  • Pulisco DELICATAMENTE la basetta di rame con la retina(quella in fil di ferro per i piatti).
  • Immergo la basetta nel cloruro ferrico (Non ricordo la proporzione acido/acqua).
  • Dopo un po' (Non ricordo quanto), la esco e appoggio il foglio (ho letto che opportuno un foglio da lucido) su cui ho stampato il circuito e passo il ferro da stiro non per troppo né per poco.
  • Quando ho finito di "stirare", senza togliere il lucido, immergo la basetta nell'acido per 10 minuti circa
  • Ed ecco pronta la basetta. Tolgo il lucido

C'è un po' di confusione.

Innanzi tutto lascia stare l'acido fluoridrico che è un acido molto potente e difficilmente trattabile (riesce a corrodere il vetro!).
Per le prime prove ti consiglio di usare il cloruro ferrico che si limita a macchiare indelebilmente ciò che tocca. Quindi grembiule, occhiali antischizzo e guanti di lattice monouso, quando corrodi.

Il processo prevede queste fasi:

  1. pulizia della basetta di rame con paglietta finissima o sfregamento di CIF con un panno, sciacquatura accurata e asciugatura con panno di cotone asciutto e pulito, evitando da questo momento di toccare il rame ma solo i bordi della basetta.
  2. riportare il disegno del circuito sul rame mediante uno dei processi noti (stampa su foglio da lucido e ferro da stiro, decalcomanie, pennarelli, etc). Il foglio da lucido va tolto PRIMA della prossima fase, lasciando SOLO il disegno sul rame.
  3. Immergere la basetta nel cloruro ferrico tiepido con la faccia del rame verso il fondo della vaschetta, agitando delicatamente.
  4. Dopo 10-15 minuti dare un'occhiata al rame per vedere come procede la corrosione, continuando fino a completa sparizione del rame non coperto dal disegno.
  5. Sciacquare bene la basetta e raschiare via la copertura rimasta del rame con paglietta o CIF.
  6. Forare la basetta in funzione dei componenti

Quando ci hai preso la mano puoi provare a sostituire il cloruro ferrico con varie miscele di acqua ossigenata e acido CLORIDRICO diluito ( il normale muriatico venduto dei supermercati), ma occorre attenzione ai vapori che si sprigionano e alla velocità dell'incisione che può essere MOLTO rapida in funzione delle concentrazioni e della temperatura della soluzione. DA USARE PREFERIBILMENTE ALL'APERTO.

Il discorso cambia se usi un programma tipo kicad e un fornitore di pcb esterno. Oggi costano poco e forniscono risultati professionali (ad es PCBway).

Ciao,
P.

Grazie mille per la risposta!
Giusto dei chiarimenti:

  • Circa il primo punto: quanto devo pulire la basetta con la paglietta? In alcuni video ho visto finché la si graffia leggermente. Va bene così?

  • Punto due: per quanto devo tenere il ferro? A che temperatura?

  • Punto tre: parli di cloruro ferrico tiepido. Prima di combinare casini, come posso riscaldare leggermente il cloruro ferrico? Va bene sul gas della cucina in una classica pentola? Per quanto tempo e fiamma?

> dynoz: Quando si quota un post, NON è necessario riportarlo (inutilmente) tutto; bastano poche righe per far capire di cosa si parla ed a cosa ci si riferisce, inoltre, se si risponde al post immediatamente precedente, normalmente NON è necessario alcun "quote" dato che è sottinteso. :slight_smile:

Gli utenti da device "mobile" (piccoli schermi) ringrazieranno per la cortesia :wink:

Guglielmo

P.S.: Ho eliminato io il "quote" dal tuo post qui sopra :wink:

dynoz:

  • Punto tre: parli di cloruro ferrico tiepido. Prima di combinare casini, come posso riscaldare leggermente il cloruro ferrico? Va bene sul gas della cucina in una classica pentola? Per quanto tempo e fiamma?

Lascia perdere pentole e fornelli se non vuoi che tua mamma / moglie ti sfratti...
Io ho usato un phon da carrozziere puntandolo sul contenitore mentre agitavo delicatamente. E tutto sommato ha funzionato.

Nota a margine... Dopo 2 tentativi col cloruro ferrico di cui uno andato a buon fine e l'altro no, ho provato uno dei service cinesi che fanno pcb...
Ok che c'ho messo 2 settimane per imparare a usare un cad e per "progettare" il pcb, ma poi con 15 euro e 15 gg di attesa mi sono arrivati a casa 15 pcb perfetti.
In pratica meno di quello che ho speso per il cloruro, le basette e le punte per forare...

Per intiepidire il cloruro ferrico si può usare d'inverno il termosifone, d'estate il sole e di mezza stagione una classica lampada a incandescenza da circa 60W.

fratt:
Nota a margine... Dopo 2 tentativi col cloruro ferrico di cui uno andato a buon fine e l'altro no, ho provato uno dei service cinesi che fanno pcb...

Difatti, oggi come oggi, con il costo che le produzioni cinesi (di ottimo livello) hanno, è semplicemnete "assurdo" pensare di fare ancora in casa, con metodi artigianali come quelli sopra descritti, i CS ... ::slight_smile:

Imparatevi piuttosto ad usare bene i CAD e fate produrre i CS a chi li fa di mestiere, che li fa sicuramente meglio ed ad un costo decisamente inferiore a quello della produzione artigianale. :wink:

Guglielmo

Grazie mille per le vostre risposte! :slight_smile:

In effetti da ieri sto cercando tra vari e-commerce per i prezzi più convenienti per il cloruro, la basette e le punte per il trapano da 0.8 e 1.2 mm. In totale 20 euro circa (su tutti gli e-commerce). Quindi credo di seguire il vostro consiglio, anche se più in là penso di incidere in casa (giusto per curiosità e nuova esperienza).

Comunque, io attualmente sto utilizzando CircuitMaker, mi sono accorto che non è molto professionale...

Sapreste consigliarmi un CAD open-source e un ottimo sito da cui imparare a usarlo?
Sapreste consigliarmi anche un servizio cinese a cui mandare l'elaborato e fare l'ordine?

Per quanto riguarda le punte da trapano, tieni presente che le migliori sono quelle al carburo di tungsteno, che tagliano bene e si consumano poco (sia perché la vetronite le consuma abbastanza, sia perché in un circuito stampato devi fare minimo qualche decina di fori e in uno un po' complesso arrivi facilmente a un centinaio o più), ma sono anche delicate perché dopo una minima flessione si spezzano. Andrebbero, quindi, usate con un piccolo trapano a colonna tenendo ben fermo il circuito stampato affinché non si muova, né si alzi quando si estrae la punta dal foro.

dynoz:
Sapreste consigliarmi un CAD open-source e un ottimo sito da cui imparare a usarlo?
Sapreste consigliarmi anche un servizio cinese a cui mandare l'elaborato e fare l'ordine?

Quello open-source più diffuso è KiCad ... trovi migliaia di tutorial e di guide per imparare ad usarlo. Non open-source, ma sempre gratuito per basette fino a 80 cm2, è Eagle ... un tempo uno dei più usati, decisamente scaduto da quando è passato in mani Autodesk (io uso ancora l'ultima versione ufficiale di CADsoft prima che questa fosse acquisita da Autodesk).

Per la produzione dei PCB, i migliori e più economici sono JLCPC oppure PCBWay ... entrambi consigliabili, entrambi hanno degli ottimi prezzi.

Guglielmo

dynoz:
... in una classica pentola? ...

Anche se ormai e' tardi, lo dico lo stesso ... non vi azzardate a mettere il cloruro ferrico in un recipiente di alluminio, pentole o meno, ne a metterci dentro dell'alluminio ... non vanno molto daccordo insieme :stuck_out_tongue: :smiley:

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