Mon Arduino est-t-il brisé?

Bonjour à vous,

Suite à une possible mauvaise manipulation de ma part, j'ai aperçu un peu de fumée sortant de ma Carte Arduino UNO. J'ai automatiquement retiré l'alimentation. Toutefois, je n'arrive plus à télécharger dedans. Lorsqu'il est branché, la lumière verte ON est allumé ainsi que la lumière orange près de D15. De ce que j'ai crû comprendre, elle est sensée clignoter mais la mienne reste fixe.

Croyez-vous que j'ai bousillé la chip? Si oui, ce modèle conviendrais-t-il? https://www.amazon.ca/CANADUINO-Atmega328P-PU-Replacement-Chip-Arduino/dp/B0862GTP9Z/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=arduino+uno+chip&qid=1602037051&s=electronics&sr=1-4

Merci!

Bonjour

Tu es sur que c’est seulement l’atmega qu’il a fumé ?

C’est la bonne puce et le fait que le bootloader soit installé va assez te simplifier la vie. Attention a ne pas plier les pattes en l'installant.

jrmie26:
j'ai aperçu un peu de fumée sortant de ma Carte Arduino UNO.

Ce serait bien de localiser la source de la fumée. Il doit y avoir une trace sur la carte. Cela permettrait de t'assurer que seul le microcontrôleur est "malade".

Pour tester l'intégrité du circuit qui gère l'interface série, il faut retirer le microcontrôleur et relier les broche D0 et D1 avec un fil ensuite ouvrir le terminal, taper quelque chose dedans et l'envoyer, le texte devrait apparaître dans la fenêtre.

jrmie26:
Si oui, ce modèle conviendrais-t-il?

Oui, mais c'est quasiment au prix qu'une carte UNO neuve alors dans le doute....

fdufnews:
Pour tester l’intégrité du circuit qui gère l’interface série, il faut retirer le microcontrôleur et relier les broche D0 et D1 avec un fil ensuite ouvrir le terminal, taper quelque chose dedans et l’envoyer, le texte devrait apparaître dans la fenêtre.

Je ne suis pas vraiment certain de comprendre la procédure… Surtout étant donné que je ne peux pas télécharger dedans… Pourriez-vous réexpliquer?

Il n'y a rien à charger.
On enlève le microcontrôleur.
Sur la carte Arduino on relie les broches D0 et D1 avec un fil (cela relie Rx et tX)
On raccorde la carte sur le PC avec le câble USB
Avec un logiciel de terminal, ou le terminal qui est dans l'IDE Arduino on envoie des caractères que l'on devrait recevoir si le circuit est intègre. Si rien n'arrive c'est que lui aussi est mort et il est temps de jeter la carte.

Le moniteur série ouvre dans le COM5 mais dès que j’écris mes caractères dans la barre du hauit on dirait que ça plante…

Tu vois ta carte dans le gestionnaire de périphérique?

Je crois bien que non.

Quand je le branche/débranche, la page du gestionnaire de périphérique ne refresh pas comme elle le fais avec mon clavier, ma webcam, ma souris.

si ça a fumé c'est qu'il y a eu surtension et les petites pistes du circuit on sans doute été endommagées; Même si vous ne voyez pas de problème tout de suite il peut venir plus tard et vous aurez des bugs que vous ne saurez pas expliquer...

==> poubelle

Quand je le branche/débranche, la page du gestionnaire de périphérique ne refresh pas comme elle le fais avec mon clavier, ma webcam, ma souris.

Probablement CH340 grillé, si c'est une chinoise.

hbachetti:
Probablement CH340 grillé, si c'est une chinoise.

C'est la carte d'origine pourtant

D'origine ? Une vraie ARDUINO de chez ARDUINO ?
Si la carte n'est pas reconnue sur l'USB c'est que le chip ATMEGA16U2 est mort, ou non alimenté.

Oui je l'ai eu dans un Kit vendu par Arduino. J'en ai déjà commandé un nouvelle mais la prochaine fois(si ça arrive) , je rachèterai la chip seulement.

Non pas le boîtier microcontrôleur une carte complète parce que si le micro a dégagé à 95 % le reste aura aussi dégagé ou aura fortement souffert.
Mais pas chez arduino, 10 ans après leur date de sortie les cartes Uno et nano sont encore à leurs prix de lancement.
La nano every (1) qui vient de sortir est vendue moins chère que la vieille nano.
Tu trouvera une Uno au 1/3 du prix ailleurs, certes avec du délai de livraison si tu veux bénéficier des meilleurs prix, mais on n'a rien sans rien.

Si je peux me permettre de donner un conseil pour prototyper le plus pratique est une carte nano, une "breadboard" et des câbles Dupont (regarde les photos avant de commander et ne prend que ceux avec capuchons noir parallélépipédiques, ils sont sertis ce qui impose un diamètre de fil de cuivre raisonnable, les ronds sont moulés et le câble à 3 malheureux brins de cuivre).
Une nano c'est selon la disponibilité entre 2 et 3 €.

(1) je ne recommande pas la nano every qui a un microcontrôleur différent et que peu utilisent ici, donc aide réduite.
Il n'est pas assuré que toutes les bibliothèques aient été modifiées pour la nano every, donc méfiance.
De plus on ne trouve pas de clone chinois c'est bien le signe qu'il n'y a pas une grosse demande.

mais la prochaine fois(si ça arrive) , je rachèterai la chip seulement.

Rien ne prouve que l'ATMEGA soit en cause.
Si c'est l'ATMEGA16U2 qui est mort il est difficilement remplaçable (le chip au dessus de l'oscillateur, à côté de la prise USB).

Et en plus avec une nano ou un mini-pro (sans USB) il y a deux entrées analogiques supplémentaires !

+1 pour la Nano de base.

On en trouve en France sur Amazon livrées rapidement (prime si vous l'êtes) un lot de 3 pour 13€...

Je trouve un seul défaut avec la nano et seulement quand elle est alimentée par l'USB.
En série avec le 5V USB il y a une diode Shottky.
Théoriquement une diode Schottky ne fait perdre que 0,4V.
Déjà avec la théorie on n'a plus que 4,6V pour le Vcc.
Si le Vcc USB est à -5% soit 4,75V, c'est assez rare mais c'est dans les specs donc autorisé, il ne reste plus que 4,35V.
Ce qui peut poser des problèmes de compatibilité de niveau et d'exploitation fausse de mesures analogique vu que tout le monde fait Vcc = 5V.

0,4V théoriquement parce qu'une diode Schottky peut avoir une résistance série élevée si on ne prend pas une diode surdimensionnée en capacité de courant. Avec une "petite" diode Schottky et un courant de quelques centaines de mA on a le paradoxe d'avoir un Vd "effectif" supérieur à celui d'une diode classique comme une 1N4007.
Généralement la diode est bien choisie et le Vd ne dépasse pas 0,5V a plein courant mais il faut s'en assurer.

Par contre strictement aucun problème si la carte est alimentée par Vin (ou raw selon les sérigraphies) et utilise le régulateur interne qui est très précis ou est alimentée directement par la pin 5V (ne rien mettre sur Vin dans ce cas).

@68tjs

c'est un bon point effectivement à prendre en compte ! (en déploiement on alimente rarement par USB mais sur une breadboard en prototypage c'est le plus souvent le cas)