Goedenavond,
Ik heb laats een paar pcb's ggekocht van 5*7.
Ik wou graag aan jullie vragen wat voor soldeerbout jullie aanraden hiervoor.
Is het verstandig om een regelbare te nemen of een met een bepaald wattage?
Graag hoor ik van jullie!
Groet,
Douwe
Voor elektronica word vaak een 25 Watt bout aangeraden.
Zelf gebruik ik een instelbare soldeerbout (de temperatuur word dus ingesteld), want dan kan er ook het wat betere bak-en braadwerk mee gedaan worden.
Dat kun je dan gebruiken als het om grote oppervlaktes gaat of onderdelen met dikke draden (dat komt op hetzelfde neer).
Maar voor een printje van vijf bij zeven millimeter heb je aan een bout van 25 Watt wel genoeg hoor.
Word wel een beetje prutsen, dus een scherpe punt is dan aan te raden.
Bedankt voor je reactie!
Ik ga vanmiddag even naar de elektronicazaak in de stad, even kijken wat ze hebben.
MAS3:
Voor elektronica word vaak een 25 Watt bout aangeraden.
Zelf gebruik ik een instelbare soldeerbout (de temperatuur word dus ingesteld), want dan kan er ook het wat betere bak-en braadwerk mee gedaan worden.
Dat kun je dan gebruiken als het om grote oppervlaktes gaat of onderdelen met dikke draden (dat komt op hetzelfde neer).Maar voor een printje van vijf bij zeven millimeter heb je aan een bout van 25 Watt wel genoeg hoor.
Word wel een beetje prutsen, dus een scherpe punt is dan aan te raden.
Eerder nog teveel... Ik gebruikte voor ik mijn METCALS had een 18W boutje... (ERSA)
is een beetje te ver, ik heb er nog wel liggen.
Zoek eens op radiovlooienmarkt in rosmalen dat is half maart, daar is een overvloed van allerlei elektronika.
ik heb zelf ook een kraam.
Heb een Weller WECP-20 solderstation regelbaar. Temperatuur van 150-450 instelbaar.
De voordelen:
Als tin gebruik ik 0,5 mm HF32 Sn60Pb39Cu1 van Stannol ( Tin 60% Lood 39% Koper 1% ) welke naast electronica eigenlijk voor SMD is. Chassis delen zelf etc soldeer ik met harskern van 1 mm
Naast de bout altijd soldeerlitze, een peertje en een tinzuiger paraat.
Zodra ik een SMD component moet solderen doe ik er een miniscuul druppeltje secondenlijm op de PCB en plaats met een antistatische pincet het component op zijn plaats om hem daarna vast te solderen.
Soms met aluminiumprofiel U-profiel wat ik wel eens buig en die op de punt zet voor componenten te desolderen gaat het prima.
Een soldeerstation zoals die van mij heeft er al dik 35 dienstjaren op zitten en alleen stiften versleten. Nog steeds kan ik alle onderdelen van het station los kopen.
Wellers zijn uitstekende apparaten. Niets mis mee.
loodhoudende soldeer is eigenlijk niet meer toegestaan (grotendeels sinds 2005 RoHS). Maar geen hond die er naar kraait.
Ik ben eergisteren weer naar de zaak gegaan omdat de eigenaar op vakantie was vorige week.
Ik heb zo'n plaatje meegenomen en gevraagd wat ze aanraden, en daar kwam DIT station uit.
Hij is niet te duur en perfect om mee te leren en te beginnnen.
Hij is in te stellen van 150-450C en is redelijk snel op temperatuur.
Helaas is mijn eerste bordje mislukt, en de componenten voor de tweede poging zitten op hun plek.
Heeft iemand nog een tip voor mij om ledjes hun stroom te geven zonder steeds een draad vanaf de 5V te solderen?
Graag hoor ik jullie reacties.
Groet
Douwe
Een LED gaat pas branden vanaf rond de 1.x volt to max meestal rond de 2.2-2.4V. Daarbij loopt er een stroom door die diode van meestal rond de 10-15mA.
Zoals je ziet zitten er 2 draadjes op de LED (een voor de + =[Anode]) en een voor de - [kathode]). Er gaat pas een stroom lopen als de + en de - op een spanningsverschil zijn aangesloten.
Dus kun je:
a) ofwel de anode aan de 5V plakken en de kathode op een datapin (wel met een weerstand in serie anders is datapen en de LED een kort leven beschoren)
b) ofwel de Anode aan de datapin hangen en de - aan GND. Ook hier geld dat er een weerstand in serie moet komen van rond de 220-330 ohm (bij 5V).
Waarom?
Zoals ik al eerder zie heb je minimaal iets van 1.x volt nodig om wat licht te zien.
Tegelijkertijd moet je niet boven de max van 2.4V gaan zitten (geldt voor de normale 3 of 5mm ledjes).
De wet van Ohm stelt dat
U = I * R
We weten dat Umax = 2.4V dus moeten we op de een of andere manier die andere 2.6V laten verdwijnen (via de weerstand)
I = stel 10mA*(is meestal ruim voldoende voor de gewone leds)*
dan geldt:
R = U / I = 2.6 / 0.01 = 260 ohm
Echter 260 ohm is geen direct gangbare waarde in de zgn. E12 reeks wat de meeste winkels verkopen. Dus neem je een waarde die in de buurt zit. 270 ohm is hierbij een mooie waarde.
Weerstanden worden echter ook warm door de stroom en spanningsval er doorheen. Die warmte kun je ook berekenen.
P = U * I
U = 2.6V, I = 0.01A. Dus P = 0.026W. Dus een weerstandje van 1/8 Watt (0.125) is al voldoende. Maar de meeste leveranciers verkopen meestal vanaf 0.25Watt. En dat is zeker ruim voldoende.
Voor het soort schakelingen die je aan het bouwen bent is 0.25W vrijwel altijd voldoende. De meeste schema's geven aan als er een afwijkende waarde is. Ga nooit tegen de rand van het maximale vermogen van een weerstand zitten (zeker met DC) anders zou je de weerstand wel eens in rook op zien kunnen gaan. Er gelden nog wat parameters voor weerstanden, maar dat gaat buiten de scope van de vragensteller als ook de relevantie in ons soort schakelingen. Was die er wel dan had je deze vraag niet verder hoeven stellen 
ja leuk boutje, koop er een paar verschillende punten gelijk bij.
zet het ding rond de 300 graden (niet te heet in het begin.)
zorg dat de punt altijd een beetje soldeer heeft als contactvlak.
hou de punt tegen de draad en het gaatje en laat je soldeer tegen de draad hangen, als er dan een stukje vloeibaar wordt komt dat vanzelf op de goede plek.
de draadjes aan de onderkant kunnen gelijk gebruikt worden om te verbinden naar het volgende ledje voor de plus, en de weerstand kun je dan naar de led buigen.
de andere kant van de weerstand kun je door een gaatje omhoogsteken en dan kun je daar je draadje naar de uno aanhangen, met zo een kleurdraadje, female/male.
En nico: je gaat denk ik iets te snel voor douwe
Dus als ik Shooter en Nico goed begrijp, kan er aan een kant 5V naar de ledjes en kan ik deze doorverbinden?
De puntjes worden verstuurd zodra deze weer zijn afgeleverd bij de elektronicazaak, samen met een printplaathouder (foto's komen).
je moet GND(kathode) allemaal aan elkaar verbinden. en + (anode) met een weerstand van 220 of 330 ohm aan een digitale/pwm pin van de Arduino aansluiten. en elke LED moet zijn eigen weerstand krijgen!!
dan is:
analogwrite 0 = uit en 255 = aan.
digitalWrite 0 = uit en 1 = aan
als je het andersom aansluit is:
analogWrite 0 = aan en 255 = uit.
digitalWrite 0 = aan en 1 = uit.
5V = 5V. Alleen vergeet niet die weerstanden. En niet slim worden en denken ik kan ze via een weerstand nemen en dan door de stromen op te tellen een kleinere weerstand nemen, want dan ga je de boot in. Het is verder gewoon de keuze of je een led wil laten branden als deze laag is (dan krijg je 5V tussen de 5V voeding en de datapin) of als deze hoog is (dan krijg je 5V tussen de datapin en GND).
Verder is er nog een "addertje" onder het gras De totale stroom door de Arduino mag de 200mA niet overschrijden. Want dan blijven de datapinnen heel maar kan de processor in de chip uitfikken.
Haa, nu is het duidelijk!
Bedankt mannen voor jullie hulp.
Ik zal me even lekker uitleven het het solderen en hou jullie zo af en toe op de hoogte.
Niet schrikken als het licht gaat knipperen tijdens het solderen he.
Dat ligt niet aan je soldeerkunsten.