primo stand alone e alcuni problemi, dateci una controllata :)

salve, sto cercando di costruire il mio primo stand alone, il circuito, sarà alimentato , o da una batteria da 12v, o da un alimentatore (al momento da 18v), si tratta di un dispositivo per il time lapse.

il circuito si divide in 2 parti, una con un 7812, e 2 diodi zener da 4,3 , per portare la tensione a 8,4v(anche se su bread board, mi segnava 8,05) per alimentare una fotocamera(richiede 8,4v, se avessi raggiutno gli 8,6v li avrei abbassati con una resitenza), che funzionava anche a 8v circa.

l' altra parte, con il processore dovrà gestire un lcd, un servo, e leggere un encoder rotativo con il quale scegliere l' intervallo, da 1 a 10000 secondi

per semplificare il file, non ho messo la parte riguardante lcd, encoder, e servo..

il problema che ho riguarda la parte per alimentare la fotocamera, provando su breadboard funzionava, ma una volta creato su una millefori, mi ha bruciato(in una nuvola di fumo) il 7812, e mi dava una tensione in uscita di 10v invece che 8v(come su breadboard), ovviamnete ho provato con il multimetro

il resto del circuito, non l' ho ancora realizzato, e ho pensato che visto che sto sbagliando qualcosa, è meglio che ci diate un occhiata :smiley:

ecco il file MEGA

una domanda, visto che ho problemi a trovare un quarzo da 16mhz posso usare arduino senza? con il risonatore interno?

grazie a tutti

Non so come con un 7812 vuoi arrivare a 8,4V. Non so neanche come fai a abbassare una tensione con una resistenza. La perdita di tensione su una resistenza dipendae dalla corrente usata dall' utenza ed é percui variabile.

Usa un LM317 se la telecamera ha bisogno di meno di 1A. Senó usa un convertitore step down regolabile.

Ciao Uwe

mettendoci 2 diodi zener no riesco ad arrivare a 8,6v?

milvusmilvus:
mettendoci 2 diodi zener no riesco ad arrivare a 8,6v?

ma mettendoli dove? gli zener stabilizzano la tensione per pochi milliampere, poi saltano, fai come ti dice Uwe, usa l'LM317 e lo regoli per la tensione che ti serve.
Se non ti servono 16MHz puoi usare l'oscillatore interno a 8 o 1MHz, ovviamente settando opportunamente i fuse.

ok, allora userò un lm317 e magari un quarzo da 8mhz.. il resto del circuito va bene?? posso usare tranquillmanete il 7805 per alimentare l'atmega? i condensatori sono tutti ad alluminio, vanno bene lo stesso? e per quanto riguarda la capacità, quelle scritte nel pdf vanno bene, o devo cambiarli?

qui non ho chrome e non riesco a vederlo lo schema, pomeriggio ti posso dire la mia.

Neppure io riesco a vedere lo schema. Se non pesa tanto postalo direttamente qui come allegato. Il quarzo da 8MHz se non hai bisogno di tanta precisione non serve come ti è già stato detto perchè puoi usare l'oscillatore interno dell'atmega risparmiando un po' di spazio e componenti.

il file è un pdf, l' ho solo hostato su mega.. tra l' altro non è uno schema... è un progetto di fritzing.. eccovi il link
http://asnabprova.altervista.org/inter_bb.png

la parte input ed output manca al momento.. e ora che vedo bene, il led sta nel punto sbagliato, deve stare sul filo giallo (5v)

la precisione mi basta che sia dell ordine del mezzo secondo..è solo un sistema per il time lapse..

Da quanto vedo a mio parere si saranno bruciati istantaneamente i due zener e a seguire il 7812.
Per quanto riguarda l'alimentazione dovresti fare così:
Alimentatore esterno max 12-13V 2A, se i 18V non ti servono per altri scopi qui sono solo deleteri
un 7808 per alimentare direttamente la tua fotocamera; se 8V sono pochi puoi aggiungere un diodo in serie tra il GND del 7808 ed il GND del circuito, in modo da innalzare la tensione a 8,6V
L'uscita 8-8,6V la mandi all'ingresso di un 78L05, inutile sprecare un 7805 per il solo micro.
All'ingresso del 7808 metti un C elettrolitico da 1000µF (quanto consuma la tua fotocamera???), all'uscita del 7808 (che poi è anche l'ingresso del 78L05) metti un C elettrolitico da 100µF, all'uscita del 78L05 metti un C elettrolitico da 10µF; tra ingresso e GND dei due 78xxx metti un C ceramico o poliestere da 100nF, stessa cosa tra uscita e GND, e con l'alimentazione sei a posto.
Il LED potresti metterlo all'uscita del 7808 con una R da 560ohm
Micro stand-alone: una R da 10k tra il pin 1 e 5V
i 5V li devi collegare sia al pin 7 che al pin 20, sul pin 7 va un C da 100nF verso GND
GND lo devi collegare sial al pin 8 che al 22
Se usi l'ADC del micro metti un C da 100nF anche tra il pin ARef e GND
il quarzo ed i due C(rigorosamente ceramici), se decidi di usarli, vanno messi molto vicini ai pin del micro
L'oscillatore interno non è preciso come un quarzo esterno, ma nel tuo caso va più che bene; secondo me puoi settarlo anche ad 1MHz.

grazi mille, i 18v, vengono dal alimentatore di una stampante, ma l' idea sarebbe quella di usare una batteria da 12v
la fotocamera nn credo consumi tantissimo.. considera che con una batteria da 710mAh faccio circa 2 ore di time lapse, con foto ogni 15s.. sull ingresso dell alimentatore c'è scritto 8,4v, ma funziona anche a 8v a quanto pare ma 8,6v non credo che facciano danni giusto?
cercherò di usare il quarzo interno, visto che comunque dovrei accontentarmi di un quarzo da 8mhz, lo setto a 1 mhz, vorrei aggiungeri in futuro anche un ricevitore ir, e magari qualcosa per "prevedere i fulmini" ce la faccio con il quarzo ad 1mhz??

ora disegno quello che mi hai detto(o perlomeno quello che ho capito) con fritzing non so usare programmi più complessi, e al momento ho poco tempo per imparare(cosa che vorrei fare al piu presto) e vedo se ho capito tutto... sperando di trovare tutto al negozio di elettronica..

Meglio 8V che 8,6V, quindi lascia perdere il diodo.
Se più in avanti 1Mhz dovessero risultare insufficienti ci vuole qualche minuto a portare il micro a 8 o 16MHz, se disegni un PCB o lavori su millefori lascia comunque una predisposizione per il quarzo e i due piccoli C.
Fritzing è un giocattolo utile per mostrare come fare i collegamenti su una bread, per il resto è solo un bordello inutile, un minimo di complessità rende impossibile l'interpretazione dei collegamenti. Eagle free è gratuito, sulla rete si trovano tanti tutorial in italiano, con qualche ora sarai in grado di disegnare i primi schemi, questo poco tempo dovresti cercare di trovarlo

ciao, sicuraemente appena avrò un po di tempo, mi dedico a capirne di piu di elettronica.. e anche di Eagle... ora "arrangio" con fritzing anche perche credo che sia il primo e ultimo progetto in cui lo uso.. di solito mi limito a copiare i progetti altrui, ma ora che ne dvo fare uno io non ne sono in grado...

comunque ho ridisegnato il tutto, ci ho aggiunto anche l'lcd, e i vari input, ma non il quarzo, anche se c'è lo spazio, e nel momento della realizzazione i faccio gia le "piste" senza collegarle a niente..

l' immagine è un po ingarbugliata, ma si vede tutto, ho spostato il 7808 e un paio di cndensatori per motivi di visibilità, spero di non aver sbagliato niente..
http://asnabprova.altervista.org/inter%203.jpg

Sul quarzo non vanno dei condensatori da 22µF ma 22pF (1 milione di volte piú pccolo).
Non sottovalutare la macchina fotografica puó richiedere per frazioni di secondi durante la messa a fuoco, lo scatto e registazione della foto correnti abbastanza forti che possono essere facilmente sopra 1A.

Ciao Uwe

uwefed:
Sul quarzo non vanno dei condensatori da 22µF ma 22pF (1 milione di volte piú pccolo).
Non sottovalutare la macchina fotografica puó richiedere per frazioni di secondi durante la messa a fuoco, lo scatto e registazione della foto correnti abbastanza forti che possono essere facilmente sopra 1A.

Ciao Uwe

cecando in internet non ho torvato alcuna informazione sull' alimentatore... che mi consigli di fare?? grazie

Potresti dirci il modello di macchina fotografica e se é reflex quale obiettivo vuoi usare.

Se vedo bene hai sbagliato a collegare i condensatori elettrolitici: non vanno messi in serie al positivo, ma in parallelo tra positivo e GND, esattamente come hai fatto con i C da 100nF.

purtoppo non è una reflex, è una bridge... e devo usare un servo per fare le foto... comunque è ua panasonic fz28

capito :slight_smile: correggo subito, vanno prima o dopo di quelli da 100nf??

fatto, cosi dovrebbe andare bene... http://asnabprova.altervista.org/inter3_bb.png

gia che ci sono allego pure il .fzz http://asnabprova.altervista.org/inter3.fzz

ora mi rimane solo di mettere tutto in pratica..

non ci capisco più nulla, ma se tu hai capito me siamo a posto :wink:
i c da 100nF devono stare il più vicino possibile ai rispettivi pin degli IC, mentre per gli eletrolitici il problema non si pone.