Bonjour à tous,
Je rencontre un petit problème de rebond.
Je vous explique rapidement mon schéma.
J'ai un Arduino Uno sur lequel est branché un relais 12V qui est lui même branché sur une sonnette ( carillon ).
Lorsque qu'une personne sonne, le relais est activé et donc le contact se ferme.
Grace à l'Arduino je détecte la fermeture de ce contact
attachInterrupt(0, check_btn, FALLING );
Au départ j'utilisé la résistance de pull-up interne mais j'avais des rebonds.
J'ai donc mis une résistance "externe" et n'avais plus de rebond.
Mais j'ai du déplacé mon Arduino et les rebonds sont réapparu.
Je voulais donc savoir s'il est préférable de mettre une résistance avec une valeur importante (ex : 10KOhms) ou une résistance plus faible ( ex: 50 Ohms)
J'ai bien une résistance et un condensateur ( electrolytique )
Déjà présent avant que je ne déplace mon Arduino ( pas de problème à ce moment là).
Pour pouvoir déplacer mon Arduino, j'ai dû rallonger le câble entre la sonnette et le relais.
Pour cela j'ai utilisé du câble de téléphone ( 4 brains torsadé )
Même genre que celui-ci mais sans la gaine blanche https://www.decelect.com/m/images_produits/tc100298-z.jpg
Et depuis problème de rebond, surtout quand une personne appuie "longuement" sur le bouton.
Je n'ai pas la valeur de la résistance de tête.
En ce qui concerne le condensateur il s'agit d'un aluminium.
J'ai rajouté environ 5 mètres de câble.
Je ne peux pas vous dire la longueur total entre la sonnette et l'arduino, j'en ai aucune idée.
L'appui sur le bouton aurait-il une influence sur la consommation électrique du montage ?
L'alimentation de l'arduino est une alimentation différente de la sonnette, il n'y a que sur le relais que cela pourrait jouer.
Voici un Schéma rapide du montage ( sans le condensateur et la résistance )
Vu que le bouton de sonnette est relativement gros je suis d'accord qu'il faut plus que le condensateur de 100nF habituel -> on est dans les basses fréquences.
Par contre pour le condensateur je suis partisant de plutôt choisir une version céramique de meilleure qualité qu'un tantale et probablement moins chère (je ne parle pas de l'aluminim : je le proscris).
La résistance série de 10K avec le bouton est AMHA beaucoup trop forte.
Dans ce cas d'application (avec une grande longueur de fil de liaison) elle est indispensable, non pas pour protéger le condensateur de courants de décharge trop important bien que cela ne fera pas de mal, mais pour ammortir les "rebonds d'origine électronique" --> eh oui ce phénomène ne se manifeste pas seulement en mécanique, en électronique on appelle cela des sur-oscillations.
NB : Sous l'effet d'un échelon de tension l'inductance des fils entre en oscillation avec le condensateur.
Une résistance entre 500 ohms et 1k me parrait amplement suffisante et permetrait de décherger plus rapidement le condensateur quand le bouton est appuyé mais ce n'est pas le plus important.
Le plus important : le condensateur doit être cablé à raz des contacts du bouton, s'il est au bout de plusieurs métres ce n'est pas étonnant que le montage soit sensible à l'éloignement.
La valeur de 20K pour la résistance reliée à l'alim est dans la norme.
Les condensateurs aluminium sont très bon marché mais ont des performances à la hauteur de leur prix.
Pour du filtrage d'alim ils conviennent mais sur des charges et des décharges ils ne sont pas top.
Pour les fortes valeur la technologie au tantale est bien meilleure et moins volumineuse.
Jusqu'à 1µF on trouve à un tarif raisonnable des condensateurs céramique qui sont parfaits.
Dans la mesure où le vendeur l'indique il est de loin préférable de prendre des X7R et éviter les Y5V dont la capacité diminue très vite en fonction de la température.
Dans le cadre de ton application il faut éviter les condensateurs dits à faible ESR, c'est à dire à faible résistance interne.
Ils sont plus chers et comme tu places une résistance en série de 1k à 10k c'est totalement inutile.
La résistance R1 est indispensable pour pepe, elle est optionnelle pour moi --> tu fais comme tu veux, je ne veux surtout pas relancer une conversation sur le sujet.
La résistance Rligne :
Toute longueur de fil apporte de l'inductance. Inductance + condensateur apportent des sur-oscillations si le circuit n'est pas amorti avec une résistance en série. C'est le rôle de Rligne.
En noir la réponse avec une forte valeur de la résistance série : aucune oscillation : régime apériodique
En bleu la réponse pour l’amortissement critique. Frontière entre pas d'oscillation et début des oscillations des oscillations.
En rouge la réponse oscillatoire (pseudo périodique).
On peut voir deux propriétés fondamentale :
dans tous les cas la tension monte en longeant l'axe des temps -> tangente horizontale. C'est dû au fait que dans une inductance le courant ne peut pas monter instantanément comme dans une résistance.
Plus la valeur de la résistance est faible plus l'amplitude des oscillation est importante.
Si jamais l'amplitude des oscillations négatives fait passer la tension en dessous du seuil de commutation de l'entrée du micro le micro régira exactement comme s'il s'agissait d'un rebond.
Le schéma réel est un peu plus compliqué que ce schéma idéal mais l'esprit reste le même.
Bien évidement aucun calcul fiable n'est possible car on ne sait pas déterminer avec précision tous les paramètres qui entrent en ligne de compte.
Les valeurs que je préconise sont celles qui me paraissent convenir mais si cela ne convient pas il faudra essayer des valeurs supérieure ou inférieure.
Sur une distance de plusieurs mètres on ne peut rien conclure sans faire des mesures à l'oscillo.
Comme on ne peut pas les faire autant mettre toutes les chances de son coté.
Et puis je ne change pas d'avis : la solution logicielle peut fonctionner mais elle ne supprime en rien rebonds et oscillations elle consiste à cacher la poussière sous le tapis autant avoir un signal propre.
Voici mon montage actuel.
Les fils jaunes ( les seuls qui ont une longueur importante ) correspondent à l'alimentation du relais provenant de la sonnette lorsque le bouton est appuyé.
La résistance est une 4.7K
et le condensateur un 1µf
Je ne fais plus de supposition tant que le schéma de l'installation, avec distance et nature des liaisons et câbles, ne sera pas clair.
Les fils jaunes ( les seuls qui ont une longueur importante ) correspondent à l'alimentation du relais provenant de la sonnette lorsque le bouton est appuyé.
Ce n'est pas clair pour moi.
Une alimentation c'est 5V ou 12 V constant --> donc on s'en fiche.
Je ne suis pas sûr que l'on pense à la même chose.
Quel type de relais : un gros pour carillon ou un petit classique --> la fréquence des rebonds ne sera pas la même.
Voici un nouveau schéma qui sera peut être plus clair.
Le montage était le même avant que le câble ne soit rallongé de 5 mètres ( il n'y avait aucun problème ).
Pepe a probablement mis le doigt sur le problème : mauvaise alimentation du relais proche de la carte micro.
Peut tu mesurer la tension en sortie de sonnette et à l'arrivée sur le relais ? Cela permettra de chiffrer la perte de tension dans le câble.
Autres mesures :
résistance du câble : il suffit de court-circuiter à une extrémité et de mesuer avec un ohmmètre à l'autre extrémité
résistance de la bobine du relai si elle n'est pas déjà connue --> histoire de connaître le courant nominal qui passe dans la bobine du relai.
Tu as peut-être des défauts qui s'additionnent : capacité en courant de l'alim de la sonnette trop limite (cela fonctionne à quelques cm) et résistance de câble un peu trop forte ( cela ne fonctionne plus à 5m)
Juste une question : qu'est-ce que délivre le "tranfo 12 V" de la sonnette : 12 V alternatif ? Continu seulement redressé ? Continu Filtré ? Continu régulé ?
Ok, pour les mesures dsl je ne pourrais pas les effectuer avant Vendredi certainement.
*/!* Je pense que j'ai plus de 30 mètres de câbles entre la sonnette et le relais, ancienne maison.
En ce qui concerne les 12V du transfo je n'ai aucune idée de ce qu'il délivre.
Voici la seul info que j'ai qui est inscrite dessus.
Bonjour,
d’après le schéma tu es branché sur le vibreur de la sonnette donc rebond, ton relais va obligatoirement rebondir au rythme de la sonnette. Si j'ai bien suivi ton schéma( photo de la sonnette)
.
Si c'est le cas il faut convertir ton signal en tension continue de 5V ou le faire par programmation.
Cdt.
Marcus.
Et si tout simplement tu te branchais en parallèle sur le bouton !
Il faut mesurer la tension disponible quand les contacts du bouton sont ouverts.
Tu mesures en DC (continu) et en AC(alternatif)
En fonction de la tension mesurée on avisera s'il faut faire quelque chose (en espérant que ce ne sera pas aussi de l'alternatif)
Bonsoir à tous,
Merci pour vos indications, je ne pourrais tester cela quand fin de semaine.
Pour le branchement en parallèle sur le bouton, je vais vérifier mais si je ne l'ai pas fait c'est que ça ne devait pas être possible.
Il n'y a aucune indication sur le relais, c'est un 12v qui s'adapter sur une voiture.
Voici un relais similaire au miens.
)
