Les boîtiers to92 sont petits. La sérigraphie est donc abrégée pour être lisible. Donc en général les transistors japonais (2SAxxxx, 2SBxxxx, 2SCxxxx) sont sérigraphiés Axxxx, Bxxxx, Cxxxx.
Donc C640 = 2SC640
Ce qu'un 555 sait faire, mais sans plus. Un 555 est un simple oscillateur.
La mesurer, sur la sortie du 555, avec un oscillo, un multimètre, un ARDUINO, etc.
sauf erreur, tu peux partir sur ça:
fréquence: F=1.44(R1+2R2)×C1
rapport cyclique:α=R2/(R1+(2*R2))
le signal de sortie en 3 du 555, commande la base du transistor. lui même commande les deux leds montées en série.
les leds sont protégées par deux résistances montées en parallèle.
J'imagine que je ne vais pas avoir trop de mal à recréer ce signal à partir d'un Arduino pais pensez-vous qu'on puisse reproduire ça avec une appli de style "télécommande" sous Android ?
Bon après avoir un peu galérer pour générer un PWM qui ressemble à celui de la télécommande j'arrive finalement à commander le truc mais avec une distance incroyablement petite, genre 15 centimètres, ce qui est environ la moitié de celle d'origine, donc je suspecte un problème de récepteur aussi.
Dire qu'au départ j'avais pensé qu'au vu de l'âge de l'appareil, une diode IR moderne allait être beaucoup plus performante que 2 vieilles...
Faudrait voir comment tu pilotes les LEDs. Les télécommandes, elles génèrent des impulsions très courtes pour faire passer un courant important dans les LEDs. Sur ton image, je vois des impulsions d'une centaine de µs qui se répètent toutes les ms.
Il faudrait aussi être certain que les LEDs que tu utilises sont bien équivalentes à celles qui sont dans la télécommande actuelle.
J'ai bien essayé de reproduire exactement le même signal, environ 990Hz avec un Duty Cycle à 95%, à l'oscillo c'est vraiment très similaire.
Je fais ça avec un code du style "BlinkWithoutDelay" puisque les fréquences de base des PWM ne sont pas assez proche du 990Hz dont j'ai besoin ici.
Alors effectivement au niveau de l'émetteur IR, je ne sais même pas ce que c'est , je ne sais donc pas si ma résistance est vraiment adaptée... y'a-t-il une bonnes solution pour avoir une bonne puissance en IR avec cette fréquence "faible" ?
Changement d'orientation, je n'aime pas l'idée de réutiliser cette liaison infrarouge "à l'ancienne", ça me parait une contrainte "peu durable" donc je m'attaque au récepteur, avec dans l'idée de le remplacer par un truc maison ou alors un truc compatible avec Alexa :
Couleurs des fils (schéma de dos) : Bleu-Marron-ORANGE-ROUGE-VIOLET
La seule chose intéressante à garder avec ce récepteur, c'est qu'il pilote le ventilateur sur 3 vitesses avec 2 LED qui le montre :
LedVERT = Vitesse 1
LedROUGE = Vitesse 2
LedVERT+LedROUGE = Vitesse 3 (max)
Les fils bleu et le marron paraissent être l'alim et les 3 autres paraissent servir à piloter la vitesse du ventilo...
Lorsque le ventilateur est à l'arrêt on mesure bien un 240V~ franc entre le marron et tous les autres pôles : ORANGE, ROUGE et VIOLET (+bleu)
Lorsque le ventilateur est à vitesse MAX on mesure bien un 240V~ franc entre le bleu et les autres pôles : ORANGE, ROUGE et VIOLET (+marron)
Pour les vitesses 1 et 2 je ferais d'autres mesures plus précises.
Au passage, j'ai regardé les résistances là ou la carte parait cramée, et elle paraissent OK (680K & 100), pour les "diodes" (si c'est bien ça) je ne sais pas encore les tester.
Attention. L'alimentation basse tension est réalisée à l'aide d'une chute capacitive (le gros condo blanc).
Lorsque le carte est sous tension il peut y avoir du 230V partout.
Je compte émuler un genre de périphérique de type Loratap par exemple, qui serait pilotable par Alexa via WiFi.
Les questions que je me pose : Que me conseillez-vous comme circuit de transformation pour alimenter l'ESP32 à partir du 220V ?
Que me conseillez-vous pour piloter les "interrupteurs" dans lesquels circulent du 220V (Transistor ? relais ?), sachant que sur la carte d'origine on dirait que ce ne sont que des Transistors (BTB06-6000 C020).
Pour un ESP32 je te déconseille le chargeur 5V du type téléphone portable. Ils supportent assez mal de débiter 100mA H24 pendant très longtemps.
on dirait que ce ne sont que des Transistors (BTB06-6000 C020).
Plutôt des triacs.
On peut les piloter à l'aide d'opto-triacs :
Des relais feraient aussi bien l'affaire, bien qu'ils aient aussi leurs défauts : la bobine d'un relais alimentée en permanence chauffe, ce qui interdit pratiquement d'enfermer le relais dans un boîtier, car il peut rester bloqué en position fermée. Pour ma part je n'utilise que des relais bistables.
En fait je crois que j'imagine une plaque à pastilles pour la partie "transfo" et "Relais" mais l'ESP32 resterait "volant" car il a peu de connectique et prendrait trop de place sur la plaque...
Sinon je rajoute carrément l'ESP32 en volant sur la carte d'origine de laquelle je repique la partie transo (si c'est bien du 5V) et la partie triac qui est déjà correctement connectée en plus... mais ça veut dire bien retirer ce qu'il faut sur la carte d'origine...
@icare aurais-tu un avis sur la partie relais/triac ?
Plaquette à pastilles totalement déconseillée pour ce qui concerne la partie 230V.
L'espacement entre pastilles est insuffisant.
D'autre part tu auras du mal à faire rentrer, même avec un chausse-pied, une vraie alimentation dans ton boîtier.
La solution la moins encombrante que je connaisse : HILINK PM01 5V / 3W
L'alimentation actuelle est une alimentation qui utilises l'impédance d'un condensateur pour chuter la tension.
Ce type d'alimentation est dimensionné pour une consommation donnée. Donc il n'est pas certain que cela supporte la consommation d'un ESP connecté en Wifi.
En plus, il me semble voir une zener 12V à coté du condensateur.
Dans tous les cas, ce type de montage, qui d'un point de vue industriel est très économique, est très dangereux car la phase se balade partout. Et même si le condensateur présente une impédance relativement élevée il laisse quand même passer suffisamment de courant pour que ce soit létal. Et ça, en admettant que la phase arrive sur le condensateur car si la prise est retournée tu as la phase en direct sans aucune limitation.
, je ne sais donc pas si ma résistance est vraiment adaptée... y'a-t-il une bonnes solution pour avoir une bonne puissance en IR avec cette fréquence "faible" ?
