4 Kg di PLA sono 80€, Ramps + Mega + Diver 50€, devi aggiungere 1 servo e 5 motori stepper.
Come fai a dire che sono 150€ di materiale?
Secondo me siamo sul doppio..... 300€.
invece mi viene un dubbio... vedo che sotto c'è uno stepper bello grosso: ma i driver della ramps ce la fanno a muoverlo?
astrobeed:
... svuotando alcuni pezzi inutilmente pieni ...
... ma non sarebbero piu robusti usando una griglia a triangoli o a nido d'ape, invece che pieni ? ... a parte l'ovvio peso finale minore, meccanicamente una struttura a griglia e' quasi sempre piu robusta di una piena, se ben fatta ...
Intanto sono sicuro di poter ridurre la quantità di PLA a meno di 3 kg, la prova di generazione del gcode, con relative statistiche, l'ho fatta con infill a 30% per tutti i pezzi, sicuramente su alcuni è possibile ridurlo a 10-15%, inoltre i pezzi più grossi, e pesanti, sono inutilmente pieni, se li svuoto riduco notevolmente il peso.
Premesso che la stima di costo attorno ai 150E l'ho fatta calcolando 40 e di PLA, io lo pago 19 E al kg se acquisto almeno 4 bobine assieme, come elettronica non ho intenzione di usare la ramps + mega260, uso una mega compatibile di Seeedstudio e una shield, che mi faccio da solo, per i driver degli stepper, per questi prendo solo gli IC, DRV8825 (2.5E l'uno), senza acquistare i modulini già fatti, costo totale meno di 40E.
Sommando 60E di PLA, stimando l'uso di 3kg, 40E per l'elettronica, ~80E per gli stepper arriviamo a 180E, altri 20 Euro tra cuscinetti e viteria ed arriviamo attorno ai 200 E, sempre molto meno del diretto concorrente Dobot che costa 900$ e ha meno d.o.f. 
Etemenanki:
... ma non sarebbero piu robusti usando una griglia a triangoli o a nido d'ape, invece che pieni ? ... a parte l'ovvio peso finale minore, meccanicamente una struttura a griglia e' quasi sempre piu robusta di una piena, se ben fatta
Con la stampa 3D non esiste il pieno al 100%, salvo rari casi su pezzi di piccole dimensioni, viene sempre fatto un riempimento con vari tipi di pattern, si spazia da quello più semplice, e più rapido da stampare, sotto forma di griglia quadrata con le trame alternate, per arrivare a quello a nido d'ape, quale viene usato dipende da come imposti lo slicer.
Con Simplify3D è possibile impostare riempimenti diversi, sia come densità che come pattern, in base alla parte che si stampando, caratteristica che non ho trovato in nessuno degli slicer free.
Tipicamente il riempimento, infill, viene fatto con valori compresi tra 10% e 50%, un buon compromesso è il 25-30% che garantisce leggerezza e robustezza, è il valore che ho usato per tutti i pezzi del braccio per stimare ore di lavoro e quantità di materiale.
Quello che intendevo è modificare alcune parti, sopratutto quelle più grosse, rendendole cave invece di piene, per il cad lo sono al 100%, per la stampa in base alla quantità di infill, in questo modo è possibile risparmiare notevolmente sul peso e sul tempo di stampa senza perdere in robustezza.
Ovviamente lo svuotamento, dove possibile, va fatto con il cervello acceso e sapendo quello che si sta facendo.
Giusto per chiarire meglio cosa succede quando si fa una stampa 3d ho fatto tre screen copy dei passaggi necessari per arrivare al gcode partendo da un stl, quest'ultimo si ottiene da un CAD 3D che permette di convertire in questo formato specifico per le lavorazioni con macchine a controllo numerico.
La prima immagine è l'stl caricato nel software di slicing, Simplify3D, e nello specifico è un pezzo del braccio robot, quello più grosso e che richiede il maggior tempo di stampa, circa 42 ore e quasi 700 grammi di PLA.
La seconda immagine è quello che si ottiene dopo aver eseguito lo slicing, i vari colori rappresentano le diverse tipologie dei percorsi, in questo caso il blu è dominante perché rappresenta l'esterno, il grigio è il materiale di supporto per i percorsi, senza niente sotto, con una angolazione maggiore di 50°.
La terza immagine è uno dei vari layer che compongono la stampa dove si vede bene come viene realizzato il riempimento tramite pattern, in questo caso al 30% con percorso rettangolare a 90°.
Controllare visivamente i percorsi dei layer creati, la grafica rappresenta i vari comandi gcode generati dallo slicer, è un passaggio importante perché permette di individuare eventuali problemi nel pezzo prima di andare stampa.
Le immagini sono da 1920x1080, come al solito tocca aprirle in una nuova finestra del browser per vederle alla piena risoluzione.
Un utile accessorio che ho appena finito di stampare e installare.
astrobeed:
Un utile accessorio che ho appena finito di stampare e installare.
Addirittura 
L'ordine è tutto non è vero?
Più che altro risolve bene il paradosso dei cavi sempre intrecciati tra loro.
astrobeed:
Più che altro risolve bene il paradosso dei cavi sempre intrecciati tra loro.
Lo sai che se funziona davvero ti becchi un nobel ? ... il "paradosso dei cavi sempre intrecciati" e' uno dei problemi piu duri da risolvere dell'intero mondo della fisica ... specie la parte che dovesse riuscire a spiegare per quale motivo, non importa in che ordine disponi i cavi o con quale ordine li usi, casuale o sequenziale che sia, alla fine li ritrovi sempre e comunque tutti intrecciati ...
ahahah Se il tuo intento era solo far ordine forse ci sei riuscito, ma se era eliminare l'intrecciamento dei cavi.... beh ne dubito 
Soprattutto evitare i "nodi"... Comunque interessante oggettino.
astrobeed:
Vi segnalo questo interessante script per per OpenScad che ho trovato su Thingiverse, permette di creare box, da stampare in 3D, totalmente personalizzabili, incluse le aperture per i pannelli anteriore e posteriore.
Lo script permette anche di creare dei supporti per l'eventuale scheda elettronica, anche questi sono totalmente personalizzabili.
Molto utile per realizzare box, esteticamente accattivanti, per i nostri progetti senza spendere soldi e dare quel tocco di professionalità in piùRendering box, completo di pannello con aperture, creato con Ultimate Box Maker:
Box reale stampato:
Sapreste dirmi quanti metri o peso ci vogliono per stampare una scatala del genere?O meglio alla fine quanto costa ?
Senza sapere le dimensioni che ti servono è impossibile calcolare peso del materiale e ore di lavoro della stampante.
Ad esempio questa che ho 130x120x60 in plastica con due passaggi per chiuderla con due viti liscia senza feritoie
Più tardi ti faccio sapere quanto PLA serve e quante ore di lavoro macchina occorrono.
Inutile dire che stampare in 3D una scatola completa ha senso solo se hai una stampante 3D, chiederlo ad un service sarebbe un salasso enorme perché comunque occorrono molte ore di stampa che è il vero costo, il materiale al massimo sarà un paio di Euro.
Anche utilizzando i service online fatti da privati la tariffa media è tra 5 e 10 E per ogni ora di lavoro, è un attimo spendere più di 50E per una scatola che compri già fatta per 10-20 E.
Victor795:
Ad esempio questa che ho 130x120x60 in plastica con due passaggi per chiuderla con due viti liscia senza feritoie
Peso materiale 220 gr, costo circa 5E, tempo per la stampa circa 15 ore.
Purtroppo non ho ancora una stampante però capisco l'utilità oltre che il divertimento nello stampare pezzi disegnati ad hoc per le applicazioni dell'utente. Mi piacerebbe stampare gli chassis dei robottini
Come fare un upgrade ad un robot
Si parte da qui, un ottimo telaio prodotto da Parallax, purtroppo è stato ritirato dal commercio, il problema è che dentro c'è poco spazio libero una volta montati i motori e la batteria, inoltre è difficilmente accessibile per eventuali upgrade, ogni volta tocca svitare 16 viti.
Qualche ora di lavoro con il cad 3D (Rhinoceros) ed ecco un box per l'elettronica, predisposto per i sensori di base, da montare sopra la meccanica.
Si inizia il lavoro di stampa, in totale ci sono volute quasi 14 ore per i tre pezzi.
Ecco il risultato finale, dentro il box ci vanno due Teensy 3.2 e una Raspberry PI 3, sopra ci va la Picamera con un supporto pan tilt e un Lidar veloce (10 Hz) a 360° che sto progettando.
Astro, cosa succede se stampo con PLA a temperature diverse?
Nel senso... ho comparato un filamento di PLA verde BQ. Nella confezione c'è scritto 220°.
Se lo stampo a 200, 210, 220 o 230 cosa cambia?