Capteur humidité et température

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Bonjour à tous, j'aimerai faire un capteur de température et d'humidité relié à un écran sur piles.
Pour ça j'ai une pile 18650 li-on 3.7v de 2600 mA, un DHT11, cet écran (Je sais pas du tout m'en servir), une arduino pro mini 3.3v 8Mhz et des Leds cables etc..

J'aimerai savoir si c'est possible de faire tenir ça sur une pile, et comment m'y prendre parce que j'ai lu que le DHT11 consommait 2.5 mA.
J'avais eu l'idée de l'activer toutes les 10mins. Je me demandais aussi est-ce que ce serait possible d'utiliser un DS18B20 pour avoir une température plus précise, en gardant le dht11 pour l'humidité ? :slight_smile:
Autre idée, utiliser une photorésistance ou quelque chose dans le genre pour alimenter le montage seulement quand la lumière est allumer (Donc quand quelqu'un est là), mais je sais pas dut tout si c'est réalisable.

Bien sur je vais m'aider de ce tuto en premier sur la pro mini :wink:

Merci de votre aide ! :slight_smile:

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Bonsoir

Pour ça j'ai une pile 18650 li-on 3.7v de 2600 mA, un DHT11, cet écran (Je sais pas du tout m'en servir), une arduino pro mini 3.3v 8Mhz et des Leds cables etc..

Cet écran , Tinsharp TF4-8B, (doc téléchargeable) utilise un circuit HT1621.

hbachetti a documenté ces afficheurs, -partie 2.2 Lcd avec controlleur
Ce modèle 4 digits est compatible avec le modèle à 6 digits plus courant
Mon exemplaire est à rétroaclairage vert (sans doute deux del en série), pas de rétroéclairage sous 3,3V, tension insuffisante.
A part cela il fonctionne bien sous 3,3V avec un bon contraste à condition de court-circuiter la résistance R1 au dos de l'afficheur
j'ai testé plusieurs librairies qui vont bien avec ces LCD 7 segments à 4 ou 6 digits

Les capteurs de température et humidité SHT30, SHT31 et SHT35 fonctionnent en I2C, sont précis, et consomment moins d'1µA au repos

3

Capteur de température / humidité.
Cela tombe bien j'en ai essayé plein il n'y a pas longtemps.
Le DHT11 consomme 50µA en veille.
C'est beaucoup par rapport à un DS18B20 (1µA) mais loin d'être catastrophique.

Il n'est pas aussi précis qu'un DS18B20 mais si tu l'étalonnes avec un DS18B20, cela t'évitera d'avoir à implanter les deux composants.
Si tu cherches une bête de course : MCP9808 (température uniquement) ou HDC2080 (température et humidité).

Le SHT31D est pas mal aussi.

Actuellement :
Chez moi, officiellement (weather.com) : 7° et 66% (à l'extérieur bien sûr)
Mon DHT21 : 9.3° et 40%
Mon SHT31 : 8.5 et 65%

Le SHT31 est placé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, ce qui explique qu'il soit un peu optimiste. Un double vitrage rayonne un peu quand même.

Le DHT21 est placé sous le linteau de la buanderie, non chauffée. Mesures franchement trop optimistes.
Sa mesure d'humidité est trop basse.
Et il a plafonné à 99% pendant les mois de décembre et janvier.

Le SHT31 me semble préférable aux DHT11 DHT21.

@+

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al1fch:
BonsoirCet écran , Tinsharp TF4-8B, (doc téléchargeable) utilise un circuit HT1621.

hbachetti a documenté ces afficheurs, -partie 2.2 Lcd avec controlleur
Ce modèle 4 digits est compatible avec le modèle à 6 digits plus courant
Mon exemplaire est à rétroaclairage vert (sans doute deux del en série), pas de rétroéclairage sous 3,3V, tension insuffisante.
A part cela il fonctionne bien sous 3,3V avec un bon contraste à condition de court-circuiter la résistance R1 au dos de l'afficheur
j'ai testé plusieurs librairies qui vont bien avec ces LCD 7 segments à 4 ou 6 digits

Les capteurs de température et humidité SHT30, SHT31 et SHT35 fonctionnent en I2C, sont précis, et consomment moins d'1µA au repos

Merci pour la réponse ! :slight_smile: J'arrive à allumer le rétro-éclairage mais quand je mets le GND sur la broche 3 j'ai la LED rouge de l'aduino qui s'allume et l'écran lui ne s'allume pas...
Et comment court-circuiter la résistance ?

hbachetti:
Capteur de température / humidité.
Cela tombe bien j'en ai essayé plein il n'y a pas longtemps.
Le DHT11 consomme 50µA en veille.
C'est beaucoup par rapport à un DS18B20 (1µA) mais loin d'être catastrophique.

Il n'est pas aussi précis qu'un DS18B20 mais si tu l'étalonnes avec un DS18B20, cela t'évitera d'avoir à implanter les deux composants.
Si tu cherches une bête de course : MCP9808 (température uniquement) ou HDC2080 (température et humidité).

Le SHT31D est pas mal aussi.

Actuellement :
Chez moi, officiellement (weather.com) : 7° et 66% (à l'extérieur bien sûr)
Mon DHT21 : 9.3° et 40%
Mon SHT31 : 8.5 et 65%

Le SHT31 est placé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, ce qui explique qu'il soit un peu optimiste. Un double vitrage rayonne un peu quand même.

Le DHT21 est placé sous le linteau de la buanderie, non chauffée. Mesures franchement trop optimistes.
Sa mesure d'humidité est trop basse.
Et il a plafonné à 99% pendant les mois de décembre et janvier.

Le SHT31 me semble préférable aux DHT11 DHT21.

@+

Merci pour la réponse :slight_smile: Je cherche pas quelque chose de très très précis (mesures intérieures juste en guise d'information). Mais sinon le montage devrait tenir sur pile ? Et l'idée de la photorésistance peut-elle être mise en oeuvre ?

Merci

5

Mon afficheur LCD 4 digits TF4-8B a un rétroéclairage visible uniquement au dessus de 3,5V

Pour la résistance R1 :

IMG_20190216_212944.jpg
IMG_20190216_212944.jpg1632×999 307 KB

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Merci pour la réponse :slight_smile: Je cherche pas quelque chose de très très précis (mesures intérieures juste en guise d'information). Mais sinon le montage devrait tenir sur pile ? Et l'idée de la photorésistance peut-elle être mise en oeuvre ?

Alors conserve le DHT11 seul que tu peux étalonner avec un DS18B20.

Pile ? Personnellement je préfère les batteries (rechargeables).

J'ai un thermomètre avec un DS18B20 qui tient depuis 14 mois avec une batterie de 225mAH.

La photorésistance a besoin d'être caractérisée (étalonnée). C'est un excellent capteur.
Par contre elle a besoin d'un certain courant. Comme elle a une résistance de ~ 10KΩ en pleine lumière, tu ne peux pas la mettre en série avec une résistance de 1MΩ.

Donc pas de batterie pour elle. Préfère un capteur numérique.

@+

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al1fch:
Mon afficheur LCD 4 digits TF4-8B a un rétroéclairage visible uniquement au dessus de 3,5V

Pour la résistance R1 :

IMG_20190216_212944.jpg
IMG_20190216_212944.jpg1632×999 307 KB

Oui le rétroéclairage a marché (j'ai tout alimenté en 5V), je parlais de la broche 3 (comme sur la photo) qui quand je la branche ne fais rien.

hbachetti:
Alors conserve le DHT11 seul que tu peux étalonner avec un DS18B20.

Pile ? Personnellement je préfère les batteries (rechargeables).

J'ai un thermomètre avec un DS18B20 qui tient depuis 14 mois avec une batterie de 225mAH.

La photorésistance a besoin d'être caractérisée (étalonnée). C'est un excellent capteur.
Par contre elle a besoin d'un certain courant. Comme elle a une résistance de ~ 10KΩ en pleine lumière, tu ne peux pas la mettre en série avec une résistance de 1MΩ.

Donc pas de batterie pour elle. Préfère un capteur numérique.

@+

Les piles aussi sont rechargeables non ? :slight_smile: Si je mets 3 aaa de 1,2v (3.6v au total) ce sera bon ? ou sinon je mets une li-ion rechargeable de 3.7v ?

Quand tu parles d'étalonner le DHT11 et le DS18B20 c'est quoi au juste ?

Et pour la photorésistance l'idée ça aurait été de faire un interrupteur qui laisse passer le courant seulement quand la lumière est allumée.

Merci ! :wink:

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je parlais de la broche 3 (comme sur la photo) qui quand je la branche ne fais rien.

je ne vois rien d'intéressant sur la photo !

la broche 3 de l'afficheur est la masse, si ça fonctionne sans la raccorder c'est que le circuit se referme par une voie alternative. Pas recommandé !

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Les piles aussi sont rechargeables non ? :slight_smile:

Non. Une pile rechargeable s'appelle une batterie. Cela évite la confusion.

Si je mets 3 aaa de 1,2v (3.6v au total) ce sera bon ? ou sinon je mets une li-ion rechargeable de 3.7v ?

Oui, ça roule. Le DS18B20 et DHT11 supportent de 3.0V à 5V.
La tension d'une LITHIUM-ION ne doit pas descendre en desssous de 3V.

L'intérêt de la batterie LITHIUM-ION est qu'elle est moins encombrante.
Deuxièmement tu peux placer le chargeur, un TP4056, à l'intérieur du boîtier du capteur. Ensuite, il se chargera à l'aide d'un chargeur USB de téléphone mobile ou un câble USB sur PC ou HUB.

Quand tu parles d'étalonner le DHT11 et le DS18B20 c'est quoi au juste ?

Comparer les deux. Si le DHT11 renvoie une valeur trop différente du DS18B20, applique un petit coefficient multiplicateur dans le code pour corriger.
L'exemplaire DHT11 que j'ai testé avait un écart de seulement 0.36° par rapport au très précis MCP9808 mais cela peut aller jusqu'à ±2°.

Et pour la photorésistance l'idée ça aurait été de faire un interrupteur qui laisse passer le courant seulement quand la lumière est allumée.

Laisser passer le courant vers quoi ?

Avec une photorésistance 10K (pour 10 lux) + résistance en série 10K ce la donne 165µA sous 3.3V.

Si tu ajoutes 100µA de consommation pour l'écran, si tu veux une autonomie d'un an, il faudrait une batterie 18650 de 2400mAH.

Sans la photorésistance, toujours avec 100µA de consommation pour l'écran, tu peux te contenter de 900mAH.

Si tu alimentes ton écran à la demande (bouton poussoir) tu peux utiliser une batterie de moins de 100mAH.

L'histoire du rétro-éclairage me fait tiquer.
J'espère que tu n'as pas l'intention de l'allumer en automatique, parce que l'autonomie en souffrirait grandement.

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hbachetti:
Non. Une pile rechargeable s'appelle une batterie. Cela évite la confusion.

Oui, ça roule. Le DS18B20 et DHT11 supportent de 3.0V à 5V.
La tension d'une LITHIUM-ION ne doit pas descendre en desssous de 3V.

L'intérêt de la batterie LITHIUM-ION est qu'elle est moins encombrante.
Deuxièmement tu peux placer le chargeur, un TP4056, à l'intérieur du boîtier du capteur. Ensuite, il se chargera à l'aide d'un chargeur USB de téléphone mobile ou un câble USB sur PC ou HUB.

Oups, autant pour moi, c'est bine des batteries que j'ai ducoup :wink:
Et je n'ai pas pensé au chargeur je vais en commandé quelqu'uns.

Comparer les deux. Si le DHT11 renvoie une valeur trop différente du DS18B20, applique un petit coefficient multiplicateur dans le code pour corriger.
L'exemplaire DHT11 que j'ai testé avait un écart de seulement 0.36° par rapport au très précis MCP9808 mais cela peut aller jusqu'à ±2°.

Ok je m'occuperai de ça :slight_smile:

Laisser passer le courant vers quoi ?

Avec une photorésistance 10K (pour 10 lux) + résistance en série 10K ce la donne 165µA sous 3.3V.

Si tu ajoutes 100µA de consommation pour l'écran, si tu veux une autonomie d'un an, il faudrait une batterie 18650 de 2400mAH.

Sans la photorésistance, toujours avec 100µA de consommation pour l'écran, tu peux te contenter de 900mAH.

Si tu alimentes ton écran à la demande (bouton poussoir) tu peux utiliser une batterie de moins de 100mAH.

Je vais partir sans photorésistance ce sera plus simple. (Le but c'était de faire office d'interrupteur entre la pile et l'arduino, fermé lorsque il y a de la lumière et ouvert lorsque il n'y a pas de lumière).

L'histoire du rétro-éclairage me fait tiquer.
J'espère que tu n'as pas l'intention de l'allumer en automatique, parce que l'autonomie en souffrirait grandement.

Le rétro-éclairage marche bien, mais c'est quand je branche sur gnd sur la pin 3 que rien ne se passe.
Et en automatique c'est ce que je voulais faire avec la photorésistance mais ça m'a l'air trop compliqué.

Merci, reste plus qu'à essayer de mettre tout ça en oeuvre :wink:

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Le rétro-éclairage marche bien, mais c'est quand je branche sur gnd sur la pin 3 que rien ne se passe.

Peux tu préciser ?

Pour un bon fonctionnement de l'afficheur et son circuit intégré la broche 3 doit être reliée en permanence à la masse.

Le rétroéclairage est alimenté entre VDD/VCC (broche 2) et LED-(broche 1)
Entre ces deux bornes une résistance de 120 Ohm et deux leds vertes en série.

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al1fch:
Peux tu préciser ?

Pour un bon fonctionnement de l'afficheur et son circuit intégré la broche 3 doit être reliée en permanence à la masse.

Le rétroéclairage est alimenté entre VDD/VCC (broche 2) et LED-(broche 1)
Entre ces deux bornes une résistance de 120 Ohm et deux leds vertes en série.

En gros quand je branche l'afficheur rien ne se passe (L'écran ne s'allume pas) SAUF si je branche la broche 1 (Le rétro-éclairage).
(Désolé pour le temps de réponse).

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En gros quand je branche l'afficheur rien ne se passe (L'écran ne s'allume pas) SAUF si je branche la broche 1 (Le rétro-éclairage)

Avec cet afficheur les segments n'apparaissent qu'a l'exécution du code (initialisation puis données)
Sans cela rien n'est visible.
Le rétroéclaige est indépendant.

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al1fch:
Avec cet afficheur les segments n'apparaissent qu'a l'exécution du code (initialisation puis données)
Sans cela rien n'est visible.
Le rétroéclaige est indépendant.

C'est sûrement le code qui est faux alors, j'ai pris l'exemple de la librairie :

/*
  Hello World!
  Displays the milliseconds passed since power on.
  Using an HT1621 based 7-segment LCD with 6 digits
  The circuit:
  cs to pin 13
  wr to pin 12
  Data to pin 8
  backlight to pin 10
  Created 9 dec 2018
  By valerio\new (5N44P)

  https://github.com/5N44P/ht1621-7-seg
*/

#include <HT1621.h> // include our library


HT1621 lcd; // create an "lcd" object


void setup(){
  // start the lcd:
  // cs to pin 13
  // wr to pin 12
  // Data to pin 8
  // backlight to pin 10
  // you can chose whichever pin you want



  lcd.begin(13, 12, 8, 10); // (cs, wr, Data, backlight)
  // if no backlight control is given, you can also use:
  // lcd.begin(13, 12, 8); // (cs, wr, Data)

  lcd.backlight(); // turn on the backlight led

  lcd.clear(); // clear the screen
}

void loop(){
  lcd.print(millis()/1000.0, 3); // print the floating point seconds value with 3 decimal digits precision
  delay(1); // wait 1 millisecond
}
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il me semble que ce code marchait
test effectué sur une Pro MIni 3V3 8Mhz
Pour éviter la led de la carte Pro Mini j'avais mis CS en 11 et non 13
(dans mon cas , sous 3V3 j'avais renoncé au rétroéclairage)
Quand j'aurai plus de temps je referai le test

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J'ai essayé avec une Nano, même chose : il ne se passe rien du tout. Peut-être que les soudures (Qui sont très mal faites) pause problème ?

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une seule mauvaise soudure peut suffire à tout gâcher !