oui effectivement je pense en avoir quelque un d'avance maintenant
Bonjour macfly33
Je plussoie @dfgh , je doute que tes relais durent longtemps.
Perso j'utiliserai des drivers tel que le BTS7960
Avec ça, tu peux voire venir 
Cordialement
jpbbricole
Regardez si ces condensateurs en or natif suffisent, au moins provisoirement;
Si vos relais sont transparents, on peut (faire) voir si les contacts sont oxydés...
Encore merci pour tous ces précieux conseils, donc pour résumer voici ce que je vais faire :
- Nettoyer la rouille, oxydation des moteurs, et graisser les roulements
- Mettre en place le déparasitage à l'aide des 3 condensateurs par moteurs que je vais recevoir
- Tester l'ensemble en prenant mon montage initial avec de simples relais (le tout est déjà en place) et voir si le problème d'arrêt soudain du moteur des chenilles est résolu.
Si le problème est résolu, pour plus de longévité de mon montage, je pourrais remplacer les relais par des BTS7980 (que je ne pourrais pas recevoir avant quelques jours). Est ce que je dis une bêtise en écrivant que si la cause de mon problème est soit les parasites, soit l'oxydation/rouille des moteurs : l'utilisation de relais ou de BTS7980 n'y changera rien ?
Merci à vous.
La cause de votre problème est vraisemblablement les parasites -vieillissement des charbons et des collecteurs; "durs" faisant appel à trop de courant -brûlant la carte initiale, selon fdufnews-.
Dans la foulée, les relais se sont peut être un peu abimés pour compromettre leur espèrance de vie....
si tu n'as pas de marche avant/arrière à gérer, un mosfet suffira, comme sur ta plaque d'origine.
si tu veux gérer avant/arrière, le driver s'impose.
les relais sont à éviter, selon l'intensité des moteurs ( j'ai lu 2.7A sur ta photo du corps de moteur), les contacts vont arquer et charbonner. un jour, les contacts resteront collés ou seront complètement détruits.
c'est pour ça que les "relais statiques" existent.
Attention, ce n'est qu'un exemple
Non, ils sont tout neufs d'après le post un; désolé.
Et ils sont presque transparents:
@macfly33 est ce que vous pouvez voir les contacts et savoir/faire savoir (telephone) s'ils sont
PArce que l'espèrance de vie de ces relais pose problème (s'ils sont tout neufs, ils ont résisté à un mauvais traitement passager -ou pas-).
Et si les vieux moteurs qui sont à l'origine de tout ça doivent être remplacés aussi, vous allez faire voir de toutes les couleurs à votre carte bleue.
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Les relais utilisés dans le nouveau montage sont neufs. Le "Depuis belle lurette" c'est effectivement car je les avais déjà sans avoir à en acheter spécifiquement. Ce sont ceux que j'ai indiqué dans mon premier messages dont le lien pour voir de quoi il s'agit est ici
En voici la photo :
Entre temps j'ai commandé le Driver BTS que je recevrais demain.
En attendant de recevoir le produit de nettoyage et les composants, j'ai démonté complètement les moteurs pour faire un état des lieux.
Cette photo correspond au moteur d'entrainement des chenilles (celui qui se coupe quand l'autre est branché):
Je ne vois pas particulièrement de trace de rouille, rien dans la cage, ni sur l'aimant et les deux roulements sont fluides. Je les regraisserais au remontage tout de meme. Par contre, le vernis vert sur les dents du stator a quasiment disparu. Je ne sais pas si cela à une importance ?
Cette photo est l'intérieur du moteur de la turbine (celui qui est branché en direct et tourne tout le temps) :
Pas de rouille à signaler non plus sur les elements. Par contre le vernis vert est bien présent partout sur les dents. Je remarque juste à deux endroits des "enfoncements" rectangulaire :
ce sont les deux memes moteurs? en sonnant les bobinages, ils répondent la meme chose? et comparativement entre les deux moteurs ?( si ce sont les memes).
sur ta platine électronique, il y a quand meme des transistors de puissance dont le boitier semble éclaté.
edit, reflexion faite, c'est peut etre en relief et non en creux? de la colle?
le bestiau qui à jauni sous la chauffe est 'il toujours soudé sur la platine?
Ce sont des usinages faits pour équilibrer le rotor. Il devait y avoir du balourd qui a été compensé en usinant cette partie
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Non, ce ne sont pas les deux mêmes moteurs comme je l'avais mis sur mon schéma dans le premier message. Voici les informations que j'ai recueuilli dessus :
Celui qui tourne en permanence est le moteur d'aspiration de 24V 40W 2,7A.
Celui qui entraine les chenilles en avant et en arrière est le moteur d'entrainement 22V 0,63A avec un multiplicateur de couple sur le dessus.
Concernant les transistors de la carte d'origine voici une image la plus nette que j'ai pu faire en gros plan. Il me semble que c'est une sorte de verni. Celui qui a jauni m'a l'air toujours soudé.
Merci pour cet éclaircissement.
Suite de ma "Réparation". Les moteurs sont nettoyés et graissés.
Je viens de recevoir ma boite de condensateurs pour faire le déparasitage
Je vous demande confirmation svp @coloneldeguerlasse : Les trois condensateurs que je dois souder seront de valeur 0.1uF comme indiqué dans le post#9. (Je ne sais pas comment calculer pour connaitre la valeur à utiliser sachant que le premier moteur fait 2,7A 24V et l'autre 0,63A 22V.)
Merci si vous pouviez me confirmer ce point svp
Bonjour à tous,
Je reviens pour ne pas laisser en suspend mon post sans en donner l'épilogue.
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J'ai donc réalisé le déparasiteur à l'aide des condensateurs.
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J'ai également changé le câblage à base de relais pour le remplacer par un BTS7980 pour plus de fiabilité dans le temps
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La dernière difficulté rencontrée à été de tout remettre dans le bloc et surtout de le rendre de nouveau étanche car le joint d'origine n'était plus utilisable (il était distendu et donc bcp plus grand que la rainure prévue dans le couvercle pour assurer l'étanchéité.
J'ai donc utilisé un mastic colle MS3000 Pro que j'utilise pour les pièces à sceller/coller/rendre étanche les pièces de piscine.
Résultat : le robot a tourné de nouveau plusieurs fois et plusieurs heures au fond de l'eau sans problème. Je ne sais pas quelle fonctionnalité j'ai perdu avec ce montagne à quelques 10aine d'euros par rapport à la carte d'origine à plusieurs 100aines d'euros d'Hayward mais le résultat me semble le même et en tout cas me convient : le fond de la piscine est propre dans le même laps de temps.
Merci donc à tout ceux qui m'ont aidé.
Bonne journée.
Bonjour macfly33,
Je suis, dans la même situation que vous, avec un robot Tiger Shark HAYWARD et les mêmes symptômes. Vous semblez avoir solutionner le problème de la carte électronique "introuvable" (pas faute d'avoir chercher).
Serait-il possible de bénéficier de votre savoir concernant la réalisation de votre nouvelle carte ? Schéma / Composants
Vous remerciant par avance de votre retour.
Cordialement
Je vous demande confirmation svp @coloneldeguerlasse : Les trois condensateurs que je dois souder seront de valeur 0.1uF comme indiqué dans le post#9. (Je ne sais pas comment calculer pour connaitre la valeur à utiliser sachant que le premier moteur fait 2,7A 24V et l'autre 0,63A 22V.)
Il semblerait que ce point soit confirmé empiriquement;
FYI
je savais depuis une quarantaine d'années comment antiparasiter un moteur, et j'ai demandé à google quelles étaient les valeurs.
Sachant que certains condensateurs peuvent voir leur valeur dériver, et que google ramenait 47 nf (le posteur pouvait, vues les tolerances (20 ou 30%; vous avez du 5%, ce qui est luxueux) , avoir testé avec un condensateur de 50*1.3 = ca 65nF; En plus, toujours avec une tolerance de 30%, vous êtes sûr, avec un condensateur de 85 nF, d'être dans les valeurs garantissant un filtrage efficace des parasites; la valeur la plus poche est alors 100nF -et certains -dont moi- en ont en stock pour découpler leurs puces... (cette "méthode" peut mener ... à une augmentation au cours du temps de la valeur des condenstaeurs d'antiparasitage, qui devraient être câblés "au plus court; le prix et la taille limitent cette inflation)
Subsiste un blème:
fdufnews vous a conseillé, fort sagement, de regarder l**'interieur** des moteurs pour voir s'il n'y avait pas de frottements -et vous n'en avez pas trouvé; ils tournaient sans "durs".
Mais s'il y avait , à l'exterieur, des saletés trop grosses pour être aspirées et provoquant des forts courants?
En passant: il faut qu'il fasse très chaud à l'interieur d'un boîtier de transistor pour faire fondre partiellement le plastique (cf vos photos).
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